Меню Рубрики

Где есть устриц во франции кале

Французский поэт Леон-Поль Фарг однажды написал: «Устрицы – это поцелуй моря на губах». Так как же удержаться и не попробовать в Париже столь изысканный деликатес, да еще и после такой красивой метафоры? Тем более что сезон устриц во Франции длится круглый год.

Франция вошла в XX век как крупнейший производитель устриц во всей Европе и продолжает удерживать неоспоримое лидерство до сих пор.

Выращивание моллюсков в стране проводится под эгидой Департамента сельского хозяйства и рыболовства. Учреждение имеет множество обязанностей, начиная от сохранения естественных условий обитания устриц до контроля качества и поддержания высоких санитарных стандартов на производстве.

Также любой хозяин устричной фермы во Франции должен пройти специальную двухгодичную учебную программу. Государство обучает будущих бизнесменов не только выращиванию моллюсков, но и основам экологии, экономике. Стоит ли говорить, что такой подход делает французских устриц одними из самых качественных в мире!

Во Франции выращивают два типа устриц: плоские (на французском языке – huîtreplate) и округлые (huîtrecreuse). Мальков собирают вручную, а затем их помещают в специальные сетки и раскладывают на «столах» на берегу залива. Периодически сетки переворачивают, перемешивают, постукивают палкой – это делают для того, чтобы раковина и мясо внутри приобрели более правильную форму.

Через год моллюсков помещают на морское дно еще на два года, после чего вытаскивают и отправляют на аффинаж – выдержку в клерах, естественных водоемах с пресной водой. В результате вкус устрицы смягчается и очищается от лишней соли. Перед транспортировкой партии деликатеса тщательно упаковывают в ящики, так, чтобы они не потеряли влагу и не погибли в дороге.

Хотя старый миф утверждает, что моллюсков можно есть только в определенные месяцы, содержащие в названии букву «р», сезон устриц во Франции длится круглый год. Также можно поспорить и с утверждением гурманов о том, что с мая по август нежный вкус мякоти портится из-за особой жидкости, выделяемой моллюсками для размножения. По факту же изменение вкуса практически невозможно заметить (особенно если использовать лимон или лайм).

В живописном французском городе Бузиг выращиваются самые вкусные устрицы в Европе. Считается, что концентрация соли в воде лагуны придает мякоти насыщенный вкус. На набережной городка расположено множество устричных ресторанов и ферм.

Бузиг является исторической столицей устричного промысла, ведь некогда именно в этой деревеньке появилась первая ферма в Средиземном море.

Приехавшим из Парижа в Бузиг, непременно стоит посетить местный Музей моллюсков (Le Musee de L’etang de Thau). В нем можно ознакомиться с историей устрицеводства, а также записаться на обзорную экскурсию. Вместе с опытным экскурсоводом туристы на лодке отправляются к особым металлическим каркасам, увешанным устрицами и мидиями. Работники ферм демонстрируют, как происходит закладка и вылов моллюсков. Завершается экскурсия дегустацией устриц и французского вина в местном ресторане.

Еще одно уникальное место по выращиванию устриц во Франции – рыбная деревня Канкаль в бухте Мон-Сен-Мишель (всего в 4 часах езды от Парижа). Канкаль – настоящая устричная столица Бретани. Знакомство стоит начать с посещения фермы-музея La Ferme Marine. Здесь можно понаблюдать за производственным процессом, рассмотреть удивительные находки со дна моря. В Канкале несколько раз в год проводится устричный фестиваль, курирует который все тот же музей.

Всего во Франции существует порядка 3000 устричных хозяйств. Самые знаменитые области – оба берега Ла-Манша: Бретань, Нормандия, Кент и Эссекс, Аркашон, средиземноморское побережье страны.

Так как Франция является еще и родиной этикета, неудивительно, что существуют определенные правила для тех, кто собрался попробовать морской деликатес. Конечно же, в ресторанах раковины подаются на блюде уже раскрытыми. Однако тем, кто соберется посетить французский рыбный рынок, необходимо знать, как раскрыть устрицу самостоятельно.

Во-первых, нужно надеть на руки плотные перчатки. Обломки раковин очень острые и могут повредить кожу. Далее необходимо положить устрицу на доску, специальным ножом поддеть верхнюю створку и постепенно подрезать расположенный внутри устричный мускул, двигая лезвием влево-вправо и вперед-назад. Нож должен проникнуть в раковину примерно на 1,5 см.

Важно! Не стоит делать колющих движений, стучать ножом о раковину и двигать им вверх-вниз, ведь это приведет к попаданию осколков в нежную мякоть.

В устричных барах на французском побережье устрицу открывают проще, разъединяя ее ножом в месте сочленения двух створок посредине раковины. Этот способ менее эстетичный, но и его можно взять на вооружение. Самый знаменитый устричный рынок – Marché aux Huîtres в Канкале. Дюжину здесь можно попробовать за 5-6 €. Еще 1 € с вас возьмут за дольку лимона и открывание купленных раковин.

Главное дело сделано – устрица открыта, а как ее правильно кушать? В левую руку нужно взять раскрытую раковину, а в правую – специальную вилку. Острыми зубчиками отделить мякоть от жесткой створки, а затем вылить содержимое себе в рот. По этикету весь процесс должен пройти бесшумно.

В стране на эту тему уже не один век идут жаркие дискуссии, которые сводятся к одному вопросу: сразу проглотить или сначала прожевать? Тем, кто только знакомится с деликатесом, можно посоветовать попробовать оба метода.

Устрицы во Франции обычно подают с кусочками лимона или лайма, заедают хлебом и маслом. Также на столе может присутствовать классический соус из винного уксуса и лука-шалот – Mignonette. Хотя истинные ценители употребляют деликатес в сугубо «чистом» виде.

Изначально лимонный сок использовали не в качестве соуса, а для проверки свежести устриц. Живые моллюски съеживаются под действием кислоты.

А вот американская традиция употребления устриц с острым соусом во Франции категорически не приветствуется. Жгучий перец мешает оценить истинный вкус деликатеса.

К моллюскам рекомендуется заказывать легкое белое вино. Французы советуют обратить внимание на следующие сорта:

  • Совиньон Блан: ароматное белое вино отлично дополнит деликатес с луковым соусом;
  • Шардоне: идеальное дополнение к запеченным моллюскам со сливочным соусом;
  • Мускат: сухое белое вино поможет раскрыть вкус свежих устриц;
  • Шабли: прекрасный вариант к деликатесу, если вы намерены есть его с маслом.

Любители экспериментов могут попробовать запить устрицы шампанским. Пузырьки обеспечат прекрасный текстурный контраст с желеобразным мясом. Французские сомелье обычно предлагают к моллюскам такие сухие шампанские вина, как Laurent Perrier Ultra Brut и Drappier Brut Nature.

Не у всех есть возможность устроить тур по фермам Франции. Поэтому большинство туристов задается вопросом о том, где поесть устриц в Париже. Французская столица на все 100% подходит для знакомства с этим национальным деликатесом.

Устрицы различаются по номерам от большему к меньшему. Самые крупные №00, самые маленькие – №5. Чем ниже номер, тем больше, мясистее и, как правило, дороже устрица.

Итак, совершим экспресс-тур по лучшим устричным местам французской столицы и выясним, сколько стоят устрицы в Париже.

Заведение больше похоже на кафе при торговой точке. Здесь можно найти широкий выбор свежевыловленных морепродуктов, а непосредственно устрицы доставляют напрямую из Канкаля. Цены варьируются от 10 до 20 € за дюжину и зависят от размера раковины. Так что Pleinе Mer – хороший выбор для тех, кто ищет, где в Париже недорого поесть устриц.

Ресторан-лодка с незатейливым названием «Скумбрия» расположен прямо на берегу Сены в районе острова Сент-Луи. Меню основано на морепродуктах. Персонал готов рассказать о месте происхождения каждого продукта, а также подобрать напиток к выбранному блюду. Несмотря на то, что ресторан расположен в центре Парижа, устрицы здесь стоят относительно дешево: от 12 € (6 шт.) до 24 € (12 шт.).

Уютный ресторанчик привлекает внимание небольшой декоративной мельницей, расположенной на входе. Внутри посетителей ждет приветливый персонал и уютный интерьер со множеством живых цветов. В Auberge du Moulin Vert можно попробовать дюжину устриц с винно-луковым соусом за 35 €.

Этот ресторан идеально подойдет для тех, кто приехал в Париж за высокой кухней. La Coupole считается культовой достопримечательностью района Монпарнас. Заведение было открыто в центре Парижа в 1927 году и принимало у себя таких выдающихся личностей как Пабло Пикассо, Ман Рэй, Жан-Поль Сартр. В меню представлено несколько видов устриц стоимостью от 15 до 27 € за 6 пар.

Ресторан, расположенный в самом центре Парижа, в 2018 году отметил свое столетие. За это время небольшая кофейня превратилась в ресторацию с собственным пивоваренным заводом. Жители и гости Парижа особенно любят «Водевиль» за уличную террасу с видом на дворец Броньяр. Дюжина устриц здесь стоит 12-29 €.

источник

путешествуем сами: страны, города, дороги

Вот городок Le Vivier sur Mer специализируется на выращивании мидий. Правда, май для мидий — не сезон. Но все равно, в ресторанчиках возле моря можно заказать мидии, есть они там, доставляют из других мест, что ли. И далее, до Канкаля. вдоль по побережью — фермы по выращиванию мидий, ракушек, устриц. Мидии с устрицами можно поесть и на фермах, где их выращивают.

Здания «ферм»
Тут можно продегустирвоать устрцы. Однако — закрыто!

Но мы запланировали обед устрицами в Канкале. Туда и держим путь.

через Канкаль — на Сен Мало!
Жеребят по дороге увидеть можно
Очень похожи на мельницы Потругалии

Едем неспеша по сельским дорогам. Что нравится во Франции — так это дороги и транспортные средства. Едешь себе — а впереди вот такие “чуды”.

Дорогами Бретани

Вдоль дороги — длинные пляжи и прогулочные тропинки. Хорошо!

Набережная Канкаля возле порта

Устрицам Канкаль в своей истории обязан всем . Устричный промысел испокон веков кормил горожан. Геденист Людовик в ХIV ввел моду на устрицы, и в 1545 году поставщики королевского стола заключили контракт с Канкалем о поставке свежих устриц два раза в неделю в Париж, а Канкалю был пожалован титул города.

В XIX веке запасы устриц истощились, а мода на моллюски уже была весьма устойчива.
Тогда во Франции с целью защиты популяции издали указ, разрешающий собирать устрицы только в те месяцы, в названии которых содержится буква «р», и ни в коем случае не работать с мая по август. Однако меры не увенчались успехом. Поэтому следующий указ разрешал импорт устриц Crassostrea angulata из Португалии. Одно время именно этот вид устриц и выращивали в этих краях.
Однако этому виду тоже не очень повезло . Уже в наше время, в конце 1960-х годов какая-то эпидемия погубила устричные плантации. Пришлось французам завозить устриц Crassostrea gigas из Японии, более крупных и устойчивых к вирусу, чем португальские. Сегодня и выращивают в Канкале японских “братьев”
Самое забавное, что аутентичная европейская устрица Ostrea edulis сохранилась и выращивается в Хорватии. Вот так-то.

источник

Если задать французам вопрос «где можно попробовать самые вкусные и свежие устрицы?», то вам скорее всего ответят: «В Канкаль». Этот бретонский городок уже много веков славится своими устрицами, которых когда-то два раза в неделю поставляли к королевскому столу в Париж. Ежегодно на устричных фермах Канкаль производят 5 тысяч тонн гигантских (японских) устриц, а в водах бухты добывают тысячу тонн плоских устриц. Франция считается четвёртым производителем этих моллюсков в мире и их первым потребителем. Бретонских устриц можно попробовать в устричных барах и ресторанах Парижа, но лучше всего приехать на канкальский рынок, где для вас выберут самых красивых, свежайших устриц, которых достали из воды буквально несколько часов (а может и минут) назад. Садимся на бортик с видом на устричные фермы и Атлантический океан, берём раковину и готовимся дегустировать.

Знакомство с этим уголком Бретани стоит начать с побережья. Канкаль находится в самом начале так называемого Изумрудного берега — отрезка бретонского побережья длиной в 40 — 50 км (если мерить по прямой), где воды при определённом освещении действительно становятся зелёными.

Реальную длину побережья измерить сложно, так как береговая линия Бретани славится своей изрезанностью и неравномерностью.

К этим скалам местные жители привязывают свои лодки, словно велосипеды.

Высокий уступ в скале призван защитить крохотные лодочки от прибоя.

Ну, а мы поднимаемся наверх — в город.

Церковь Сен-Меэн своим размахом напоминает собор. Внутри очень тихо — не слышен шум ветра и плеск волн.

Тем не менее, морская тематика присутствует и вносит толику оригинальности в довольно классический интерьер. Заметили модели парусников и картинки с кораблями?

Спасательные круги и вёсла обрамляют доску с именами погибших в океане моряков.

На витраже, на заднем плане — панорама Канкаль с башенкой этой самой церкви.

Цветные пятна солнечных зайчиков от витражей.

Направимся в сторону порта. Самая короткая тропинка оказалась закрыта из за размывших землю дождей. Как сказал какой-то местный житель, проходящий мимо: «Пройдёте сто метров — и бум!».

Что ж, пойдём в обход. Камень и цветы — это так по-бретонски!

Выходим к смотровой площадке, на которой примостился обязательный для французского города памятник погибшим солдатам — «павшим сынам Канкаль».

С такого ракурса напоминает Христа Искупителя из Рио, не правда ли?

Три флага — Канкаль, Бретань, Франция.

Главная достопримечательность Канкаль — это порт с романтичным названием «порт Волнения на море».

Внизу жизнь бьёт ключом — туристы гуляют по набережной, рыбаки уплывают в море (правильнее было бы сказать «в океан») и возвращаются с уловом, собиратели устриц и мидий ждут отлива, а продавцы — покупателей.

Вдоль набережной — сплошные рыбные рестораны и магазинчики сувениров. Поесть можно как по приличным ценам, так и по вполне кусачим.

В этом нижнем районе раньше проживали рыбаки — узкие улочки и морская атрибутика напоминают о тех временах.

В отлив вода уходит очень далеко. Не стоит забывать, что рядом находятся Сен Мало и Мон Сен Мишель с одними из самых мощных приливов и отливов в Европе.

Дно обнажается чуть ли не до самого горизонта.

Чтобы взглянуть на город со стороны моря совсем не обязательно проситься на морскую экскурсию или пачкать кроссовки в мокром песке. Достаточно пройти по длинному пирсу.

Миниатюрные реки на песке во время отлива.

Именно в отлив можно полюбоваться на знаменитые канкальские устричные фермы. Мужчина с пакетом отправился за добычей.

Читайте также:  Позывы к дефекации без кала с кровью

А здесь туристы пошли прогуляться.

Как вы понимаете, в прилив фермы полностью заливает, и можно даже не догадываться о том, что скрывают волны.

Необитаемый (если не считать многочисленных птиц) островок, который так и называется — скала Канкаль.

Такую же модель обзорной трубы я видел в долине Рейна в Германии. Буду собирать коллекцию.

Но что-то я отвлёкся. Поговорим об устрицах. В Северной Бретани их добывали ещё во времена Римской Империи, а скорее всего и того раньше. Канкаль стал устричной столицей при Франциске I. А Людовик XIV, говорят, обожал есть устриц прямо с утра — на завтрак.

Востребованность устриц нанесла большой ущерб их популяции. В XVIII веке устриц начали разводить на специальных фермах, чтобы не снижать темпы «производства».

Возле бретонских берегов изначально водились только плоские устрицы. Когда их численность подошла к критически низкой отметке, во Францию стали ввозить португальских устриц. Как-то раз корабль с грузом этих моллюсков пережидал шторм и был вынужден выбросить уже начинающий плохо пахнуть товар в воды бухты. Португальская раковина выжила и со временем колонизировала всё атлантическое побережье, но в конце прошлого века её постигла какая-то болезнь, и тогда на выручку пришла японская устрица.

Самый лучший и дешёвый способ попробовать устриц в Канкаль — зайти на специальный рынок. На небольшом пятачке в конце набережной кучкуются ларьки продавцов моллюсков. Здесь можно самому выбрать размер, тип и внешний вид своей устрицы. Для вас раковины вскроют, положат на поднос и сбрызнут лимонным соком по желанию.

Существует целая классификация размеров: от 0 до 5 (для японской устрицы), от 000 (через 00 и 0) до 4 (для плоской). Чем больше число, тем меньше размер и соответственно цена.

После того, как я всё это расписал, следовало бы сказать, как я обожаю устриц. Но к сожалению я не люблю устриц, поэтому в Канкаль взял совсем чуть-чуть — просто попробовать. Створки раковины стоит широко открыть (её предварительно уже вскрыли специальным ножом), устрицу отделить от раковины ножичком, а потом всё содержимое нужно отправить в рот. На вкус неискушённого человека — обычная морская вода с кусочками чего-то более твёрдого и мясистого. Но для настоящего эксперта у каждой устрицы есть особый привкус — сладкий, солёный, ореховый, грибной, йодированный, растительный, древесный. Садимся на бортик с видом на океан, подносим раковину ко рту и наслаждаемся моментом. Лучшие устрицы Франции — свежие, дешёвые и к тому же в такой обстановке. Что может быть прекрасней!

Друзья, а как вы относитесь к устрицам? Входите в число любителей или ненавистников? Уже пробовали или ещё только предстоит?

источник

Канкаль знаменит своими устрицами. Еще в 1545 году было заключено соглашение о поставке свежих устриц к королевскому столу два раза в неделю. За это Канкаль получил титул города, видимо в средние века это давала какие-то преимущества жителям. Но до сих пор Канкаль часто называют устричной столицей.

Гостиницу, точнее B&B Le Gite Ty Gouelenn (50 евро/сутки, парковка общественная на улице), мы забронировали в 50 км от замка в городе Канкаль.

Это нижний этаж дома в 400м от берега курортного городка, с кухней и всем необходимым, очень уютная, во французском стиле. Вроде с инетом, но хозяева срулили, а без них мы не смогли подключиться…(((

В магазине наконец-то удачно купили сыр. 🙂 В том числе какой-то знаменитый сыр Camembert. На вино в среднем цены: мерло и бужеле 2012 года 2-3 евро за бутылку 🙂 Отлично поужинали в номере.

Вообще все эти прибрежные нормандские городки славятся свежими устрицами и всяческими морепродуктами, завтра будем дегустировать.

Утром я сгоняла в туристический офис, который располагался в 50 метрах от нашего отеля. Взяла карту города и расспросила, что интересного посмотреть. Основное туристическое развлечение – это поедание устриц от 3 до 7 евро за 12 шт. и виды в самой верхней точке на карте Pointe du Grouin.

Устрицы можно покушать на протяжении всей набережной, но самое массовое и недорогое место – это Pointe des Crolles. Там устрицы открывают, дают лимон и наслаждайтесь).

Pointe du GrPointe du Grouin, устрицы.ouin устрицы.

Дальше едем по многочисленным городкам побережья Франции.

Общее время в пути составило 1ч.

50 километров.

1 EUR =71.53 RUB 1 USD =65.44 RUB Местное время и дата: 01:02:23 03.10.2019

источник

Чтобы не забыть самой, а также давать ссылку на этот пост всем, кто спрашивает меня про Нормандию, решила написать практический и полезный пост о моем маршруте по Нормандии, Бретани и Долины Луары.

Место действия — начало мая 2017 г., мы в Париже и у нас есть неделя. Давно манили северные регионы Франции, а потому было решено потратить эту неделю именно на них.

Наш маршрут выглядел следующим образом (карта тут):

Запрыгнув в арендованную машину, мы уезжаем из нелюбимого Парижа.

На пути в город Руан — ворота в Нормандию, есть как минимум одно место, достойное посещения — дом-музей Клода Моне. Если хотите увидеть воочию кувшинки, которые вдохновили мастера на многочисленные полотна и прославили его, — обязательно заезжайте в Живерни (около 80 км от Парижа).

Город Руан печально известен тем, что именно в нём сожгли на костре бедняжку Жанну д’Арк. Если абстрагироваться от этого печального события, то город очень красив и определенно достоин посещения.

Отель: Могу порекомендовать Mercure Rouen Centre Cathedrale (центрее некуда, есть подземная парковка, всё новенькое).

Еда: Не пропустите рынок на главной площади, а особенно рыбную лавку, где свежайшие морепродукты готовят прямо при вас.

В 100 км от Руана находится городок Этрета — место притяжения всех туристов в Нормандии.

Именно в этом месте, по обеим сторонам от городка расположены известняковые отвесные скалы, которые так любил рисовать Моне! Вид со скал и правда завораживающий.. Подъём в гору довольно тяжел, однако поднимаются и пожилые люди, и с маленькими детьми.

Если вам повезёт найти в Этрета приличный отель, то вы можете тут же и заночевать, чтобы полюбоваться белыми скалами в вечерней подсветке. На мои даты в местных отелях не было мест, поэтому ночевать нам «пришлось» в городке Фекамп, что в 20 км от Этрета.

Фекамп — маленький портовый городок, известный тем, что именно тут монахи-бенедиктинцы придумали знаменитую настойку Бенедиктин. Говорят, что рецепт потерялся, но в прошлом веке некий предприимчивый человек его «нашёл» и сколотил огромное состояние на производстве напитка. Бенедиктин со льдом прекрасен! В городке есть целый дворец-музей, посвященный этому ликеру.

Note: Нормандское побережье печально известно боями, которые шли тут во время Второй Мировой Войны. На пути встречается много памятных табличек, укреплений, фортов. Также есть огромное кладбище и мемориал. Каждый для себя решает сам, посещать ли во время путешествия по Нормандии места воинской славы или же ограничиться только историческими и природными городами и достопримечательностями.

Отель: Relais du Silence Le Grand Pavois — отель явно знавал лучшие времена, но вид из номера (прямо на гавань, окна в пол) всё компенсирует.

Еда: В Фекамп стоит заехать хотя бы ради семейного ресторана Le Vicomte, отмеченного в гиде Мишлен. Ресторан предлагает только сет-меню за какие-то смешные деньги, всё очень по-домашнему вкусно! Жена готовит, а муж обслуживает гостей в зале. Бронировать обязательно.

День 3: Honfleur — Dauville — Trouville

В 50 км западнее Этрета расположен крошечный игрушечный городок Онфлёр — городок маленький, туристов много, однако от этого он не становится менее милым. Прогуляться, выпить ‘kir normandy’ (коктейль по аналогии с Кир Рояль, в котором черносмородиновый ликер добавляют не в шампанское, как в стандартном рецепте, а в сидр — традиционный нормандский напиток), посидеть за столиком с видом на гавань — и можно уезжать. Впрочем, знаю людей, которые в Онфлёре весь отпуск проводят=)

Кто не слышал о Довиле! Старинный курорт, основанный именно с этой целью, с длиннющим песчаный пляжем и яркими зонтиками, который засветился по многих старых фильмах и где эксцентричная Коко Шанель ввела моду на загар.

Именно с Довиля началась мода на морские курорты.

Буквально через мостик протяженностью 50 метров расположен курорт-сосед Довиля — Трувиль.
Курорты богатые — тут и бутики LV, Prada, и дорогие машины, в общем все признаки роскошной жизни.

Отель: Villa Josephine — очаровательный мини-отель в старинном особняке с аутентичной обстановкой и интерьерами. Единственное но — в моем номере просто ужасно пахло сигаретами! Может это только мне так повезло.. Хозяйка говорила, что в скором времени планирует закрыться на ремонт, думаю, после него всё станет просто замечательно.

Еда: В Довиле надо питаться исключительно на рыбных рынках! Тыкаешь пальцем в понравившегося гада на витрине, присаживаешься за столик напротив и буквально через пару минут тебе приносят твою «жертву» в приготовленном виде. Можно запить бутылочкой вина да закусить устрицами. Красота!

От Довиля до Мон-Сан-Мишель около 200 км, по пути можно заехать в несколько мест, сделав крюк. Например, в Livaro, на фабрику по производству сыров (мы попали на выходной день — интересного мало), или на знаменитое кладбище Cimetière Américain de Normandie, или на фабрику чудесного напитка — кальвадоса.

Мон-Сан-Мишель — это небольшой островок, названный так в честь одноименного аббатства, расположенного на нем. Островок с берегом соединяет дамба, ездить по которой простым смертным можно только на специальном автобусе (свою машину полагается оставлять на парковке на материке). В дни особо сильного прилива (время и силу прилива можно посмотреть на официальном сайте) вокруг острова всё заполняется водой, что выглядит очень красиво.

Уровень организации посещения Мон-Сан-Мишель (парковки, дороги, автобус, отели и т.п.) меня поразил, напомнив национальные парки США с их идеальной организацией! От Франции такого не ожидала и была приятно удивлена.

Нормандия заканчивается на Мон-Сан-Мишель, после него — уже Бретань.

Отель: Гостиниц на острове мало и они очень дорогие. Преимущество отеля на острове, собственно, одно — вечером, когда туристы покидают аббатство, ты можешь беспрепятственно гулять по улочкам и крепостным стенам, не толкаясь локтями. Если вы решите остаться ночевать на острове, очень рекомендую оставить чемодан в машине на парковке, захватив в рюкзаке только самое необходимое — улочки на острове узкие и крутые, тащить чемодан будет тяжело.

Могу порекомендовать отель Auberge Saint Pierre — чистые и довольно просторные номера для такого крошечного острова.

Еда: Ни один из ресторанов внутри острова не вызвал у меня желания в них пообедать и позавтракать — всё рассчитано на однодневных туристов. Нормальных магазинов также нет. Рекомендую прихватить с собой с материка воду, алкоголь и еду. Мы, например, чудесно поужинали в номере багетом с сыром и вином=)

День 5: Cancale — Saint-Malo

Буквально в 40 минутах езды на запад от Мон-Сан-Мишеля есть замечательное место, которое не должен пропустить ни один любитель устриц! Кстати, даже если этих «склизких гадов» вы не очень жалуете, то есть шанс, что попробовав местных, нормандских, устриц, вы измените свое мнение!

В Канкале на мини-рынке, прямо на пляже, продают свежайших устриц за сущие копейки! Продавец прямо при вас вскрывает раковины! Народ сидит на ступеньках набережной, лакомится устрицами и бросает пустые ракушки прямо на пляж (так положено).

Сен-Мало очень сильно пострадал во время Второй Мировой Войны — весь город полностью восстановлен, за исключением крепостной стены, которая чудом уцелела. Основная достопримечательность Сен-Мало — длиннющий песчаный пляж с сильными приливами и отливами и набережной, по которой приятно гулять, встречая закат.

Отель: Hotel Beaufort, в светлых уютных тонах, немного уставший, но зато с огромным балконом с прямым видом на океан.

Еда: Могу порекомендовать ресторан Gilles, отмеченный в гиде Мишлен, хозяйка сама распоряжается в зале, очень вкусно и уютно.

На шестой день, с грустью распрощавшись с морем, мы двинулись вглубь Бретани.

Динан — очередной милый городок с фахверковыми домиками и кафешками со знаменитыми бретонскими блинами!
Могу порекомендовать Creperie Ahna

Ренн — довольно большой город, не впечатливший меня особо ничем. Хороший stop-over для ночёвки, не более.

Отель: Le Saint-Antoine Hotel & Spa — новехонький с иголочки современный отель, входящий в сеть BW Premier. Расположен не в исторической части города, а на небольшом отдалении, зато с собственной подземной парковкой.

Еда: В Ренне в изобилии кафешек и ресторанчиков. Случайно набрели на милое заведение со старинными интерьерами и отсутствием туристов — Café Breton.

День 7: Tours — Vouvray — Amboise

При планировании маршрута по Нормандии и Бретани у меня оставалась пара «лишних» дней, которые решено было потратить на Долину Луары!

Долина Луары — знаменитый винодельческий регион, тянущийся практически от океана до середины Франции. Виноградники расположены по обеим сторонам от реки (сама река, кстати, совершенно не выразительная и не симпатичная).

Просвистев 250 км от Ренна, мы сделали небольшую остановку и размяли ноги в Туре, а от Тура вдоль реки Луары поехали в сторону виноделен.

Могу порекомендовать (1) экскурсию и тейстинг на винодельне Marc Bredif в регионе Вувре — гид говорит на хорошем английском, дегустация стоит не дорого, как и само вино (есть даже игристое), (2) биодинамическую винодельню Domain Vigneau-Chevreau (экскурсии нет, только дегустация и продажа), а также (3) семейную винодельню Caves du Pere Auguste — возглавляет ее внук основателя, работают там почти одни только члены семьи!

Дальше по реке находится городок Амбуаз, известный своим замком, в котором жил и похоронен Леонардо да Винчи!

Отель: В Долине Луары мне очень хотелось остановиться в старинном шато, желательно с хорошим рестораном. Путём долгих поисков выбор пал на Chateau de Pray, основанное в 1244 году! Очень красивые интерьеры, небольшая, но ухоженная территория.

Еда: При шато работает ресторан с одноименным названием с одной звездой Мишлен, бронирование обязательно. Если кратко — еда вкусная, но обслуживание просто ужасающе медлительное и долгое! Наши два блюда растянулись на 3,5 часа!! Это непозволительно, на мой взгляд — так мучить гостей!

Читайте также:  Удален желчный пузырь кал черного цвета

День 8: Chenonceau — Sancerre

Долина Луары знаменита не только винами, но и замками, коих тут несколько десятков. Один из самых известных — замок Шенонсо, построенный в 16 веке и принадлежавший в разные годы Екатерине Медичи, женам и любовницам королей и т.д. В замке очень хорошо сохранились внутренние интерьеры, в том числе мебель, ковры, камины и т.п. Примечательной особенностью замка является мост-галерея, построенный через реку Шер! Во время Второй Мировой Войны противоположный берег был занят фашистами, и, говорят, почти всё время на замок были нацелены орудия, готовые его уничтожить в любой момент, но по какой-то счастливой случайности этого не случилось, и замок дошёл до наших дней в первозданном виде!

Далее по плану у нас был еще один замок (Château de Chaumont или Château de Chambord), однако Андрея заявил, что Шенонсо ему хватило и вообще, где тут Сансер?=) А Сарсер-то всего лишь в 170 км от нас=)

Апелласьон Сансер — очень известный винодельческий регион Франции и самый заменимый представитель вин региона Долина Луары (напряду с Пуйи-Фюме). Основной сорт винограда тут — савиньон блан.
Карта

Сам городок Сансер расположен на холме, а вокруг виноградники — вид потрясающий! Прикупив вина и сыра, мы устроили пикник прямо на крепостной стене=)

У нас не было времени забронировать экскурсию по винодельне, поэтому мы просто заехали на дегустацию практически в первую попавшуюся — Eric Louis.

Полюбовавшись Сансером, всплакнув над смешными ценами местных вин, мы погрузились обратно в машину и через каких-то 210 км уже были в Париже.

источник

«Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по «Клубу кинопутешествий», остроту мнений по хрестоматии.
Прошу к столу — вскипело!» (М. М. Жванецкий).

Получив заряд хорошего настроения в прекрасном Мон-Сен-Мишеле, мы решили повысить градус позитива, и порадовать себя, вернее свои вкусовые рецепторы, устрицами. Для этих целей как нельзя лучше подходил Канкаль, расположившийся всего в каких-то 50 км от МСМ, на так называемом «Изумрудном берегу». Cancale называют «устричной столицей» провинции Бретань, ведь из 5 тысяч жителей городка более половины заняты разведением и продажей устриц, а остальные — обслуживанием всех тех, кто приезжает сюда вволю полакомиться этим изысканным блюдом.

Оставив машину прямо на набережной на платной стоянке, мы отправились в сторону устричных плантаций, которые отлично просматривались с высоты бетонного парапета, да и отлив сыграл на руку.

После средневекового затишья, мода на устрицы возродилась в Европе с лёгкой руки Людовика XIV Короля-Солнце. А к середине 19-го века запасы устриц истощились, и во Франции был издан указ, предписывающий собирать их только в те месяцы, в названии которых содержится буква «р», и ни в коем случае не трогать с мая по август. По другой версии — устрицы летом озабочены продолжением рода, а из-за любовных мытарств они сильно теряют во вкусе. Но так как положения эти меры не спасли, то следующим указом был разрешен импорт устриц Crassostrea angulata из Португалии. Последствия были огромны: понаехавшие эмигрантки сумели прижиться и колонизировать южное побережье Атлантики, полностью вытеснив исконную жительницу этих мест, плоскую устрицу Ostrea edulis, которой наслаждались Людовик сотоварищи.

В конце 1960-х местные устричные фермеры оказались на грани банкротства — эпидемии погубили их плантации. Пришлось французам опять обращаться к заграничной помощи, то бишь завозить к себе молодь устриц японских, Crassostrea gigas, похожих на португальские, но более крупных, а главное, устойчивых к вирусу.

Ныне эксплуатируемая вогнутая устрица («крёз» от фр. «creuse» — вогнутый), по виду очень напоминающая сжатые каменные кулачки, сейчас практически полностью вытеснила производство плоских устриц из большинства устричных регионов Франции. Настоящая легендарная европейская устрица Ostrea edulis выжила в. Хорватии, поэтому эксклюзивные французские устричные хозяйства закупали устриц-производителей после эпидемии именно там.

Общая площадь устричных плантаций Канкаля — 400 га, а перемещаются по ним в основном на тракторах.

Сегодня в Канкале выращиванием молоди не занимаются вовсе, поскольку оказалось, что гораздо выгоднее покупать моллюсков в возрасте от 1 до 6 месяцев на специализированной ферме на юге Атлантического побережья Франции, где условия для этой стадии культивации максимально благоприятны. В Канкале завезенных моллюсков помещают в специальные мешки из металлической сетки, называемые «пошами» (от фр. poche — карман), размещаемых на столбиках на высоте 25-30 см над уровнем дна, и в которых они недоступны для хищников: чаек, морских звезд, улиток, крабов, и некоторых видов рыб.

Окажись устрицы лежащими в толще ила, они погибли бы от недостатка кислорода, да и питаться, фильтруя воду, им было бы затруднительно. А так, условия идеальны, и за день Crassostrea gigas, фильтруя до 7 литров воды, достаточно быстро прибавляет в весе.
Раз в месяц поши с устрицами переворачивают, чтобы моллюски не вросли снизу в металлическую сетку. Взрослая, 4-летняя устрица, весящая 100 и более граммов, становится пригодной к подаче на стол только после того, как металлический мешок с ней будет многократно перевернут, и 10 раз вскрыт и рассортирован.

Часть устриц вовсе не прибавит в весе, и лишь немногие дорастут до пищевой кондиции. Новая сортировка разделит моллюсков, и позволит продолжить разведение. В конце концов, устрицы попадут на последнюю сортировку, во время которой они будут разложены по корзинам в соответствии с размером.

Одна из главных характеристик устрицы — это её размер. Для вогнутых устриц № 5 — № 4 — № 3 — № 2 — № 1 — № 0 — № 00, где № 5 — самый маленький, а № 00 — самый крупный. Наиболее востребованный в Европе размер — № 3 (от 80 до 100 гр).

На самом мысе мы приметили небольшой, палаточный рынок, где устрицами торговали жены рыбаков. Цены стартовали от трех евро за дюжину, плюс 50 евроцентов за лимон. Судя по некоторым отчетам, которые я просматривала до поездки, должны были брать еще «opening fee» за открытие устриц (если вы собираетесь есть тут же), но на деле мы с этим не столкнулись. Затем, торговка раскладывает устрицы на специальную тарелку с углублениями, вручая вам со словами: «Скорлупки — a la mer, тарелку и пластиковый нож — верните мне».

— Как так «a la mer»? — «Моментально. В море.» (c)

И действительно, стоило только разместиться на том самом парапете, и взглянуть вниз, как стало понятно, что имела в виду женщина. Всё дно было усыпано тысячами-мильонов скорлупок, скидываемых сюда, наверное, не одним поколением туристов. Лежит там теперь и наш вклад. Нда, «проникновенье наше по планете особенно приятно вдалеке» 🙂

Гурманы и ценители устриц могут полакомиться в Канкале и редкими плоскими. Самая удивительная их разновидность именуется «конское копыто», pied de cheval. Их собирают в естественной природной среде, на фермах не выращивают. В среднем, одно «копыто» стоит столько же, сколько дюжина «японских потомков».

Кстати, на счет «писка» устрицы во время её съедения — намутил воду Антон Палыч Чехов в своем грустном-прегрустном рассказе «Устрицы».

«— Папа, устрицы постные или скоромные? — спрашиваю я.

— Их едят живыми… — говорит отец. — Они в раковинах, как черепахи, но… из двух половинок.

Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает… Теперь я всё понимаю!

— Какая гадость, — шепчу я, — какая гадость!

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей… Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят… едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусить за губу…»

Вот так-то — «. дети прячутся, а оно пищит». Но, к счастью, всё это литературные преувеличения. Мы съели не одну дюжину, и хоть бы одна, собака, пискнула 🙂 На самом деле, устриц есть полезно — их мясо по питательной ценности превосходит мясо таких рыб, как сазан и судак. Оно содержит до 14% белка, 0,3-2,2% жира, витамины группы В, С, D, фосфор, железо, кобальт, кальций, магний, йод.

Главное, чтобы устрицы были только одной свежести, первой 🙂 Приятного аппетита!

Катерина Андреева.
Место съемки: Cancale, Франция.

источник

Общаясь с друзьями и знакомыми, приезжающими во Францию, рано или поздно приходится отвечать на вопрос о типично французском блюде.

Раньше, по неопытности, я пускался в долгие рассуждения о том, что в каждом регионе свои предпочтения. И это, мол, одинаково верно как для вин, так и для блюд.

Теперь я уверенно и безапелляционно заявляю: «Устрицы!»

И не важно, что их с удовольствием едят и в других странах: в Бельгии, в Испании, в Италии, в Америке или ещё где-то.

Во Франции – настоящий культ устриц!

И если где-то вам предстоит их попробовать в первый раз, то сделать это лучше всего именно здесь!

В своё время я впервые попробовал этот деликатес сразу по приезде во Францию, на Рождество, когда все французы традиционно едят устриц и гусиную печень.

Меня пригласили в один французский дом, где стол был накрыт «а ля фуршет», что довольно распространено в последние годы: так и дешевле, и демократичнее, и менее утомительно для всех.

Гости сами накладывали себе еду на пластмассовые тарелки, сами наливали вино в пластмассовые стаканчики и, отойдя в сторонку, в одиночестве или беседуя с кем-нибудь, ели и пили, кто стоя, кто присев на краешек стула или канапе, а кто устроившись прямо на полу.

Я стоял рядом с одним французом, который заинтересованно расспрашивал меня, правда ли, что русские без конца пьют водку и при этом обязательно бьют опорожнённые стаканы, швыряя их через плечо.

Я пробовал убедить его, что это отнюдь не правило, но, кажется, безрезультатно, – он мне не верил.

И вдруг, словно забыв обо мне, он со всех ног устремился к столу, и последнее, что я от него услышал, было:

– Там устрицы, быстрее, скоро ничего не останется!

Я пошёл за ним. У стола в кружочек расположились французы и сосредоточенно, ревниво следя друг за другом, поедали устриц.

Знаками мне предложили присоединиться. Я решил рискнуть.

Пять лет после этого я к устрицам больше не прикасался и даже смотреть в их сторону избегал.

Пять лет моей жизни, таким образом, пропали зря!

Всё только потому, что со мной рядом не было никого, кто бы приобщил меня к этому великому таинству: поеданию устриц!

А потом, спустя пять лет после первого неудачного опыта, я влюбился.

Моя любимая обожала устриц.

Я пригласил её в ресторан и заказал для неё этих, на мой взгляд, ужасных моллюсков.

Она сразу же объяснила мне, что они не ужасны, а прекрасны!

Потом объяснила, как их есть, показала сама, и ради неё, закрыв глаза, я, мысленно простившись с жизнью, проглотил одну или две.

Сейчас я не представляю себе жизни без устриц и считаю своим долгом посвящать в это таинство симпатичных мне людей.

Я, в этом смысле, проповедник, я проповедую благую весть: устрицы – это приятно, устрицы – это красиво, устрицы – это вкусно! А еще устрицы – это свидание с морем!

Как у всякого проповедника у меня уже есть и энное количество обращённых мною, чем я очень горжусь!

Дело в том, что я вывел несколько правил первой встречи с устрицами!

Во-первых, встреча с устрицами обязательно должна быть обставлена красиво: Париж, Ницца, Аркашон или Довиль, хороший ресторан, чистая белая скатерть, необходимые, лучше серебряные, приборы, красиво поданное большое блюдо: искристый лёд, перламутровые устрицы, золотые лимоны, дорогое и холодное белое вино в серебристом ведёрке со льдом, специальный сероватый хлеб и солоноватое масло, внимательные, корректные и ненавязчивые официанты.

Хорошо, если вместе с вами сидит знающий человек. Ещё лучше, если любимый! Идеально: и тот, и другой – в одном лице. Короче, должен быть кто-то, ради кого Вы готовы на подвиг.

Как нельзя пить дорогое вино из алюминиевых кружек, так нельзя впервые пробовать устриц на ходу, абы как, в случайной обстановке, со случайными людьми.

Устрицы, как и шампанское, – это всегда праздник!

И не волнуйтесь, если вдруг в первый раз они вам «не очень». Будьте уверены: процесс пошёл!

И не удивляйтесь, когда как-нибудь через полгода в зимней Москве, Санкт-Петербурге, Харькове или Нижнем Новгороде при воспоминании о Париже и Франции вам вдруг неудержимо захочется устриц.

Это значит, что вам уже не надо объяснять, что такое типично французское блюдо!

А вот вопрос, как всё-таки, конкретно, едят устриц, меня всегда смущает, ибо это надо не рассказывать – это надо показывать!

Устрицы – это целая церемония, как чаепитие в Китае или плов в Узбекистане.

Для начала нужно их выбрать.

Все устрицы – «les huitres» – делятся на плоских «plates» и глубоких «creuses». Самые распространённые среди первых – «belons», среди вторых – «fines de claires» и «spеciales», первые обитают в Атлантике, вторые – в Тихом океане.

Лучше всего, на мой(!)вкус, взять дюжину «fines de claires». Они не такие солёные и жирные, как spеciales claires, и гораздо красивее, я бы даже сказал романтичнее, чем belons: и по форме, и по слегка бирюзовому цвету.

Размер устриц определяется по номеру. Чем меньше номер, тем больше устрица. Самые ходовые №2 и №3. Мой любимый, как и женской груди, третий!

Пока ваш заказ выполняется, – устриц открывают специальным ножом и красиво раскладывают на большом блюде со льдом, – приготовьтесь и Вы.

Читайте также:  Что означает цвет черного кала

Намажьте солоноватым маслом пару кусочков специального, преимущественно серого хлеба, разлейте в бокалы холодное белое вино. Шабли или Рислинг. Ещё лучше шампанское!

Затем, когда блюдо с устрицами окажется на столе, не торопитесь!

Полюбуйтесь им, посмотрите, как это красиво!

Бирюзовые или жемчужно-перламутровые устрицы на белом сверкающем льду в обрамлении солнечно-желтых лимонов!

Отправив в рот маленький кусочек хлеба с маслом (именно до, а не после. ), возьмите устрицу левой рукой так, чтобы широким своим концом она смотрела на вас, оросите ее лимонным соком! Вам это ничего не напоминает?!

И не случайно: устрицы считаются одним из самых эффективных афродизиаков!

Вы увидите, как по краям устрица чуть-чуть съёжится, словно от удовольствия: это знак того, что она готова к употреблению, к соитию с вами !

Теперь возьмите нож и аккуратно подрежьте ножку устрицы у самого основания с той стороны, что ближе к Вам. И тем же ножом слегка отделите устрицу от раковины по направлению от краев к центру. Теперь ей уже ничто не мешает отдаться Вам!

Положите нож, возьмите специальную вилочку и представьте себе, что сейчас Вы окунётесь в море и ощутите его вкус на своих губах.

После чего смело отправляйте извлеченную из раковины устрицу в рот и – наслаждайтесь!

Не забудьте запить ее сначала соком из раковины, а затем белым холодным вином или сухим шампанским.

Теперь откройте наконец-то глаза и посмотрите вокруг: Вы не можете не заметить, что мир как-то неуловимо изменился! Стал лучше, чище, веселее и праздничнее!

источник

[ Tags | Бретань, Кан, Канкаль, Руан, ФотоПут, устрицы ]

Сегодня про столицы. Первая

Руан. Столица Верхней Нормандии. Когда-то столица могучего Норманского Герцогства. По сути это было не герцогство , а империя. Норманны владели всем севером Европы, Сицилией, южной Италией и много ещё чем.

Но у меня глюкнул в очередной раз фоцык, поэтому мой рассказ будет коротким. И ещё, из отведённых на осмотр города 3х часов, полтора провёл в салоне сотовой связи, пытаясь купить sim-карту для 3G мамеда своего. В ходе вязких переговоров с сотрудниками салона выяснилось, что во Франции действует очень жёсткий «закон о противодействию терроризму от 2006 года», который сильно формализует пользование интренетом. Запрещён анонимный выход в инет, даже в кафе с бесплатным ВайВаем у вас спросят имя в обмен на пароль. Соответственно нет предоплаченных тарифов для Инета через сотовую связь. Поэтому долго оформляли контракт. Совершенно, как потом выяснилось, зря. Свободного wi-fi везде навалом.

Ещё в этом городе казнили Жанну Д’Арк. Сожгли Орлеанскую Деву. Зато сейчас она Святая, одна из пяти Святых покровителей Франции. В этой башне она и сидела, ждала казни.
В городе много чего интересного. Но нет фоток — нет рассказа.
——-
Столица Нижней Нормандии. Кан.

изначально резиденция Вильгельма Завоевателя. Прах его хранится в видимом на фотке соборе. Вот Вторую Мировую здесь шли тяжелейшие бои и от исторического города мало что осталось.

Разве что старинная крепость на холме в центре города сохранилась.

внутри крепости экспозиция ужасных скульптур, от которых мгновенно портится настроение. В профиль не очень, но в анфас вот это существо с копытами вылитый Путин.
Поехали отсюда.

Канкаль устричная столица Франции.

Небольшой городок на побережье Эмераль (Изумрудном) в Бретани. С давних времён к королевскому столу отсюда доставляли устриц. «Канкале» с бретонского так и переводится — устрицы.

Устричный рынок, где прямо на месте можно полакомится свежайшими моллюсками.

Четыре юро за дюжину самых ходовых НумероТре — это более чем гуманно. В Париже это уже будет стоить 25-40 за дюжину. В Москве 10-15 евро за штучку.
Устриц на этом рынке вам сервируют на пластиковом блюде. За полевро их вам откроют и ещё за полтишок дадут лимончик. Если с собой, то ещё за полтора красиво упакуют в фанерную коробочку. Инджой!

А вот предложение дня. За дюжину «номер 1» всего 4! Чем меньше номер, тем крупнее устрицы. Короли кушали устриц размера «нога лошади». Именно такие выносило прибоем в отлив на пляж, где их и собирали в корзины жёны рыбаков.

Сейчас устриц выращивают на устричных фермах. Чистая вода, не очень тёплая, не очень холодная, небольшое течение — идеальный условия для роста устриц.

Я решил полакомиться самыми крупными, размера «00» — «зиро-зиро». Что бы открыть устрицу нужен специальный инструмент и сноровка.

вот такие! больше человеческой ладони! Таких я ещё не видел.

прямо тут же, на набережной их и принято употреблять. Посуду сдают обратно.

в смысле, раковины кидают в море.

свеженьких принесли! Как тут устоять и ещё не взять?

Устрицы — нежнейший белок с тонким ароматом. Невероятно вкусные. Есть их надо свежими. Не свежих устриц не бывает. Через полтора часа как устрица погибла она выделяет сильный яд неопределяемый на вкус и на запах. Теоретически выловленная устрица может жить вне моря до недели. В плотно сомкнутых створках раковины остаётся достаточное количество морской воды. Но чуть холоднее, чем она привыкла, тем более чуть жарче и устрица умирает. В Москве с вероятностью 99% вы поедите мёртвых устриц, сильно охлаждённых чтобы они не протухли и не стали ядовитыми. Ни о каком вкусе тут речь идти не может конечно. Сопли с солёной водичкой. Вобщем, как и все морепродукты истинную радость они принесут только свежими и желательно в месте вылова.

для гурманов. «Дикие» устрицы выросшие не на ферме. 10 летние. Створки более глубокие, формы более разнообразные. На вкус абсолютно идентичные «ручным»

для тонких ценителей. «Плоские» устрицы. В три раза дороже. «Тушка» устрицы в три раза меньше. Открывать в пять раз труднее. Утверждается что обладают более «тонким вкусом». По мне так почти безвкусные.Их выращивают менее 1% от всего объёма.

валяться на пляже, пить холодный сидр

разглядывать сказочный и загадочный силуэт Мон Сен-Мишель на другой стороне залива.

на набережной полно устричных баров. За 5 евро: Полдюжины «номер Три», баллон Мускадета (полный бокал белого вина с цветочным ароматом), свежий багет и подсолёное сливочное масло. Есть рай на земле!

на полный желудок, под мягкий плеск волн, хорошо думаются философичные мысли. Но недолго. Устрицы — сильный афродизиак. Бегом домой!

Пожалуй поживу тут денька три-четыре. Всё. Всех целую! А нет, не так. Не целую! Это у меня просто полный рот устриц.

источник

Первая встреча с устрицами была безрадостной.
Но впереди маячил Канкаль — устричная столица Бретани. Мы решили сделать еще один подход.
И он более чем удался 🙂

Канкаль — изумительный приморский город. Бретань — достаточно северный регион, но ощущения самые южные — море, кораблики, бесчисленные рыбные лавочки и ресторанчики. Пляжей в городе почти нет, отдыхающие есть, но очень особенные — наслаждающиеся городом. Всюду очень красиво и очень спокойно. В моем понимании это идеальный курорт — со всеми важными плюсами и без минусов. И какие! там! морепродукты! и устрицы! :))

Горячо рекомендую Канкаль к посещению и расскажу о нем в трех отделениях:
— первое знакомство с городом и устричный рынок
— ресторан Le Surkoff
— «где же устричные фермы?» и ночная охота на устриц

Классический вид Канкаля — город стоит на холме, а порт находится внизу — и все улочки ведут вниз — к морю, ветру и ресторанчикам.

В разных регионах Франции производятся отличные открытки про данный регион. Канкаль не исключение — это очень талантливое описание того, какой он — нежный и портовый одновременно:

На самом берегу находится крошечный устричный рынок.

(К слову — это автопортрет — тень с фотоаппаратом — это я 🙂 )

Это десяток вот таких палаточек со свежими устрицами и мидиями:

Вы видите цены — это за дюжину свежайших устриц.

Вот зачем лимоны — у любого продавца можно попросить раскрыть дюжину или половину дюжины устриц

Весь берег возле рынка засыпан белыми ракушками. В какой-то момент понимаешь, что это обломки раковин устриц, которые ели и выбрасывали поколения посетителей рынка.
Продавцы очень ловко открывают устрицы — в доли секунды:

Вот на этой фотографии уже наша шестерка устриц (номер 3, как рекомендовали профессионалы, которым и посвящается этот пост 🙂 Марина, спасибо! 🙂 ). Ну невозможно было не попробовать.

Разделка устриц стоит 50 центов и лимон — еще 50. Нам разделку и лимон подарили — какие славные люди. Итого шесть свежайших устриц и лимон за 2,5 евро — 100 рублей. Тарелка дается напрокат — продавец объяснил на смеси английского, французского и языка жестов: «Раковины в море, тарелку несите обратно мне».

К морю, к морю!
Видите, как рисунок на раковинах устриц похож на рисунок камней берега?

Вдали виден Сен-Мишель — снова как мираж.

Пару месяцев назад мы были на Тихом океане. Здравствуй, Атлантика!

Пока муж купался, я изучала сокровища, которые лежали в кармане фотоаппарата.
Тихий океан-Одесса-Атлантика:

И мы всё недоумевали — где же фермы? Где устричные фермы? Ну, наверное не в городе, наверное где-то по дороге их пропустили. Я полезла в интернет, почитать, где же они находятся. Люди рассказывали, что они приезжали в Канкаль и прямо в городе видели устричные фермы.

В какой-то момент я нашла фотографию того места, где мы пару часов назад ели устриц — а перед ними — на обнаженном отливом дне — фермы, фермы, фермы!
Оказалось, что дважды в день — в 11 и в 23 часа наступает отлив. Во время отлива уровень воды изменяется на 12 (. ) метров. Это в высоту. Обнажается огромный кусок дна — там и расположены фермы.

Если приглядеться, их следы видны и во время прилива — вот эти веревки, уходящие в воду — это и есть фермы.

Очень открытый и простой собор — статуи держат в руках ломти хлеба, под потолком висят штурвалы и кораблики (да, как в Марсельском Нотр-Даме).

Перед собором фонтан-памятник сборщикам устриц:

После прогулки случился ресторан с морепродуктами и ночная охота на устриц.
Такие прогулки и вечера хочется повторять и повторять.
Очень хочу вернуться в Канкаль

источник

Небольшой городок Канкаль (Cancale) в Бретони уже более 500 лет является устричной столицей Франции. Удивительная кухня, свежий воздух и огромные устричные плантации, моллюски с которых ценятся по всем мире.

Канкаль — прелестное место, маленькая большая устричная епархия Франции, которой уже 1 500 лет. Поселение, которое увидело свет в 545 году, изначально было всего лишь маленькой рыбацкой деревенькой, как и тысячи других, но после того как Людовик XVI отведал канкальских устриц, все изменилось.

Думается, что монах Сан-Меан, который основал поселение Канкавен, даже и не мог подумать, что через 1 000 лет этот городок с изумрудной водой и корабликом на гербе получит статус города только за то, что природа щедро одарила его морскими дарами. Дело приняло такой оборот, что члены городского совета Парижа, эшевены, приказали поставлять канкальские устрицы дважды в неделю к королевскому столу «в надлежащем количестве. Городок и получил право так называться в 1545 году, ровно через 1000 лет после основание. Оказал Канкалю такую милость Франциск I.

Целых триста лет Канкаль не знал забот, просто наращивая темпы производства, но уже к 1850 году запасы устриц стали истощаться настолько, что потребовалось высочайшее вмешательство. Королевским указом было предписано не собирать устриц в те месяцы, во французских названиях которых имеется буква «р», а также было строжайше запрещено делать это летом, с мая по август. Но сильно ситуацию это не спасло.

Тогда и возникла мысль выращивать устрицы искусственно, потому что спрос на главный канкальский продукт не падал, а терять свой промысел жителям очень не хотелось. Первым успеха добился заводчик Де Бон, и уже в последней четверти XIX столетия устричному благополучию городка уже ничто не угрожало.

Сама по себе устричная столица имеет одну основную достопримечательность: устричные плантации, на которые можно попасть — целых 7 квадратных километров и 25 тысяч тонн моллюсков в год. Конечно же, можно увидеть и прекрасный собор в центре городка, но за архитектурными красотами лучше все же отправиться в Сен-Мало.

За французским названием можно и не заметить удивительно истории римского поселения, монастыря и настоящей крепости. Стоит обязательно увидеть собор Сен-Венсан, гробницу Картье, замок Анны Бретонской и его музей. От Сен-Мало можно будет добраться до Динара, прекрасного и дорогого курорта. А по возвращению в Каналь стоит заглянуть в музей устриц.

Если вы хотите просто попробовать устрицы, то можете запросто отправиться на местный рынок, где они стоят намного дешевле, чем в любом другом городе Франции. Романтика вам обеспечена: вам обязательно предложат провести пикник на берегу с вином на закате. Кстати, самая большая, вкусная устрица носит название «Tsarskaya», видимо, в честь русских монархов.

А вот если ваша душа требует посещения, настоящей ресторации, отправьтесь в Les Maisons de Bricourt. Столики, как правило, под заказ, причем зимой туда попасть не удастся, равно как и по вторникам и средам. Но если уже попадете, то сможете в полной мере насладиться искусством кулинарии Оливье Роллинже, чьи фьюжн блюда из морепродуктов и восточных приправ делают славу городу далеко за его пределами.

Если же вы проезжаете по дороге Корниш (Corniche), то можете попасть в ресторан St-Cast. Он работает каждый день, а выбор морских блюд впечатляет, равно как и вид из окон на океан. Можно отведать их в порту де ля Уль, в маленьких семейных кафе на открытых террасах.

А если вы захотите перекусить в Сен-Мало, то зайдите в ресторан Chaiut, там невысокие цены, но все столики нужно бронировать: это прекрасное место старого города пользуется популярностью.

Будем благодарны, если Вы оцените эту статью!

источник