Аквариум 90л. Население — 6 суматранцев, 4 алых, пара цихлид-попугаев, 3 гурами, 2 крапчатых, 2 анцистуса. Подмены 30% Раз в неделю. Корм тетра vegitable , капуста, капуста цветная.
До появления гурами (отданы мальками из благополучного аквариума 5 мес назад) было все нормально — цихлиды регулярно нерестились. С гурами, видимо, все-таки был занесен гексаментоз. Появились с месяц назад первичные признаки — нитевидный кал (но не белый) у гурами и у самки цихлиды. Кормил лечебным кормом с метранидозолом. Не помогло.
Купил GENERAL CURE (действующее вещество тот же метранидозол) провел обработку всего аквариума как в инструкции. Гурами и остальные вылечились, цихлида пролдолжает ходить с хвостом из фекашек. Кал не белый- коричневый,но достигает в длину 2-3 см.
Настроение у всех нормальное, аппетит тоже. Я так понимаю,что теперь ее надо лечить индивидуально?
Нет, никакого гексамитоза у вас там нет
Конститенция кала зависит от многих причин, чаще всего от состава корма. При гексамитозе кал всего лишь вспомогательный признак — главные симптомы это потемнение окраски и потеря аппетита, на поздних стадиях дырки в голове. При этом кал должен быть именно слизистый и беловатый, это следствие воспаление кишечника возникающего при гексамитозе.
В вашем случае длинна всего лишь определеятся тем, что рыба съела. Если она получает в рационе растительный корм, то кал всегда будет длинный. если обкрызает сама какие-то водоросли — тоже. Вон, у птеригоплихтов какашки бывают вообще сантиметров по 10-15, никто же не говорит что это гексамитоз
Так что зря вы травили аквариум лекарствами.
С уважением, Влад
Просьба ВСЕ вопросы по аквариумной тематике задавать на форуме.
С уважением, Влад
Просьба ВСЕ вопросы по аквариумной тематике задавать на форуме.
Ну раз уж вы написали в теме про гексамитоз, то могу утешить — локальные покраснения с ерошением чешуи однозначно не симптомы гексамитоза.
Рыб верните в общий аквариум и весь аквариум пролечите используя Антибак 250. Наиболее вероятно что у вас там аэромоноз или краснуха карповых или еще что-то близкородственное из бактериальных инфекций.
С уважением, Влад
Просьба ВСЕ вопросы по аквариумной тематике задавать на форуме.
источник
Наткнулась на интересную статью Е.Грановского, написано просто, доступно, удобочитаемо. А главное много полезного:
Гексамитоз, или как его называют за рубежом «дырчатая болезнь», известен с 80-х годов XX века и в настоящее время, к сожалению, является весьма частым недугом цихлид, из-за которого очень многие из них не достигают положенного предельного возраста. Однако до сих пор природа этого заболевания в полной мере не изучена ихтиопатологами, равно как и не разработано на 100% эффективное лечение. Аквариумистам приходится самим буквально «на ощупь» учиться лечить своих питомцев. Наряду к «дырчатой» болезнью цихлидам свойственны и другие кишечные расстройства протозойного характера. Несмотря на брутальную внешность и крутой нрав, цихлиды подчас на поверку оказываются очень нежными созданиями. И, пожалуй самое уязвимое их место — это пищеварительная система. Признаки
Гексамитоз. Классическими проявлениями этой болезни является: бело-позрачные нитевидные экскременты , потемнение окраски, вялость, потеря аппетита. На более поздней стадии — отказ от пищи,
исхудание, расширенные чувствительные поры и язвочки на голове и рыле величиной от 1 мм до 2 см (обиходное «дырки» — неудачный термин), заполненные белым гноем, разложение краев плавников. Однако случается и так, что при отсутствии каких-либо патологий в пищеварении у рыбы сразу появляются отверстия в районе головы. Они, как правило, бывают симметрично расположены. Кожа чаще всего прорывается не сразу: этому предшествует набухание и побеление изнутри небольшой области, в течение 2-3 дней образование стягивается, затем происходит прорыв кожного покрова и выход наружу густой массы белого цвета. Исследования, проведенные В. Ковалевым (vitawater.ru), показали также, что Hexamita может также проявляться в виде кожных гнойничков на боках и голове рыбы Недавно мы столкнулись с новым проявлением гексамитоза: предгубная область рыла сильно распухает и покрывается меловидным налетом белого цвета заболевание протекает без трофических патологий, но если не принять своевременных лечебных мер (Sera bactopur direct, Sera bakto tabs), рыба довольно быстро гибнет.
Расстройство пищеварения, запор. Раздутое брюшко, учащенное дыхание, отсутствие экскрементов или бело-позрачные нитевидные экскременты , вялость и неуверенность движений, отказ от пищи. Рыба на первой стадии заболевания хватает корм и выплевывает, на второй, через неделю или две не подходит к корму, сторонится других, старается держаться в зонах со слабым течением или ложится на дно.
Следует однако иметь в виду, что точно поставить диагноз на основании визуального осмотра невозможно. Побеление кожи и гнойнички на теле могут ассоциироваться с такими бактериальными заболеваниями, как колумнариоз и витилиго (и наоборот). Раздутое брюшко может быть бактериальной водянкой брюшной полости, язвы на теле рыбы — проявлением таких заболеваний как микобактериоз и ихтиофонус, а отказ от пищи — вызван иными причинами. Расширение чувствительных пор (сенсорных ямок на голове и в передней части тела рыбы), само по себе, не может рассматриваться как болезненный симптом, хотя является тревожным признаком, что с самочувствием рыбы не все в порядке. Побеление экскрементов может происходить просто от кормления рыб гаммарусом и некоторыми морепродуктами и с болезнью быть не связано.
Специалисты отмечают также, что поскольку кишечная инвазия редко присутствует в чистом виде, а, как правило, сочетается с бактериальной инфекцией, у карликовых цихлид дело до «дырок» часто не доходит. Рыба погибает с классическими бактериальными симптомами, хотя Hexamita там тоже в избытке присутствует и нуждается в лечении.
Даже если сочетание всех вышеназванных признаков позволяет достаточно уверенно идентифицировать заболевание, точный диагноз может быть поставлен только в результате лабораторного исследования.
Существует и еще одно кишечное заболевание, известное как «вздутие малави» (malawi bloat) с симптомами, похожими на запор и водянку: вначале вялость, потеря аппетита и учащенное дыхание, иногда одышка; рыбы держатся в средних слоях воды или вблизи поверхности; сильное вздутие брюха наблюдается в течение суток после появления первых признаков болезни; рыба теряет плавучесть и лежит на дне, явно страдая, и вскоре погибает. Эта болезнь вызывается паразитом Cryptobia iubitans, родственным Hexamita и Spironucleus. Ранее ее возбудителем ошибочно считалась бактерия Aeromonas hydrophila в совокупности с Hexamita. Эффективное лечение на настоящий момент, к сожалению, отсутствует, а все рекомендации сводятся к профилактическим мерам по тщательному карантинированию и улучшению условий жизни в аквариуме. Хотя паразит Cryptobia был найден и у африканских, и американских цихлид, данное заболевание чаще поражает цихлид озера Малави
Исследования, проведенные в разных странах, показали, что возбудителями гексамитоза и большинства кишечных расстройств цихлид являются протозойные паразиты (Hexamita, Spironucleus и др.) в сочетании с бактериальной инфекцией Aeromonas. Таким образом эти заболевания нередко носят системный характер. Но полной ясности нет. «Многие случаи таинственной смерти цихлид,— пишут известные американские аквариумисты М. Бейли, П. Бергесс,— возможно, объясняются инвазией Hexamita, причем иногда чувствительные поры остаются непораженными. Долгое время считалось, что характерные заполненные гноем отверстия появляются тогда и только тогда, когда чувствительные поры поражаются этими простейшими паразитами. Однако недавние ветеринарные исследования показали, что в гное Hexamita отсутствуют».
Наиболее убедительно выглядят постулаты доктора Дитера Унтергассера, специалиста фирмы Sera. «Дырчатая болезнь» вызывается жгутиковыми. Эти паразиты в некотором количестве есть в кишечнике практически любой цихлиды. Поселившись здесь, они питаются наполовину переваренной пищей. Одни рыбы не страдают от них и чувствуют себя вполне хорошо даже при сильном заражении. Другие заболевают. Паразиты нарушают процессы пищеварения и повреждают слизистую оболочку кишечника. В результате питательные вещества, витамины и минералы не могут усваиваться организмом рыбы в полном объеме, и возникает острая их нехватка. Организм рыбы пытается восполнить эту нехватку и забирает необходимые ему вещества из тканей в области головы (аналогичные последствия вызывает нехватка минералов и микроэлементов при содержании дискусов в очень мягкой воде). Кожа в этих места прорывается, и белая разложившаяся хрящевая масса выходит наружу.
Однако лабораторные исследования соскобов показывают, что Hexamita селится не только в кишечнике рыбы, но и в желчном пузыре, а также на кожных покровах.
Поэтому существуют и другие взгляды. Большинство дискусоводов не усматривают прямой связи между нарушением пищеварительных процессов и повышенной склонностью аквариумных дискусов к заболеванию гексамитозом. В частности, Ганс Майланд утверждает: «Hexamita не может являться причиной возникновения данного заболевания. Точно не ясно, является ли таковой Spironucleus. Оба эти паразита — вторичные, развивающиеся на ослабленном организме. Даже при отсутствии паразитов в кишечнике заболевание может проявляться на голове. Причины его возникновения не известны».
Что ж ихтиопатологам предстоит во всем этом по-видимому еще долго разбираться. Пока же при обнаружении в соскобах жгутиковых паразитов они ставят весьма общий диагноз — ассоциативный гексамитоз-спиронуклеоз. Кстати, по мнению ряда специалистов, Spironucleus является синонимом родового эпитета Hexamita. Что лишний раз говорит о том, сколь слабо разработана эта проблема.
Довольно много споров вызывает и вопрос о передаче заболевания от одной особи к другой. Это заболевание, без сомнений, заразно, но распространяется оно не с такой катастрофической быстротой, как ихтиофтириоз. Тем не менее, если у вас в аквариуме выявилась заболевшая рыбка, то вполне вероятно, что неделю спустя заболеет еще одна. По всей вероятности, болезнь передается через воду. В качестве способа распространения заболевания в литературе называлась также капрофагия, однако хорошо известно, что американские цихлиды не поедают экскрементов, хотя, бывает, их по ошибке заглатывают и затем выплевывают. По мнению других специалистов, экскременты гексамитозных рыб не заразны, а прозрачные нитевидные выделения — это просто защитная функция организма.
Следует также иметь в виду, что различные виды цихлид имеют разную восприимчивость к заболеванию. Так, согласно Майланду, у скалярий поражение кишечника жгутиковыми во многих случаях не оказывает неблагоприятного воздействия. Однако если содержать с ними в одном аквариуме дискусов, те могут заразиться и серьезно заболеть.
Основные факторы, вызывающие пищеварительные расстройства у цихлид:
— использование некачественных кормов;
— неправильный подбор кормов;
— однообразное кормление;
— перекорм;
— неудовлетворительные условия содержания (недопустимо низкая температура воды, избыток органики и нитратов, наличие в воде тяжелых металлов и других вредных элементов и пр.);
— стрессы.
Кишечные жгутиковые особенно хорошо размножаются при неправильном кормлении. Так, в качестве одной из характерных ошибок, приводящих к быстрому размножению жгутиковых Ундергассер называет кормление рыб мясом теплокровных животных. Рыбий желудок и кишечник приспособлены для переваривания организмов, обитающих в воде. Поэтому белки и жиры из мяса теплокровных не перевариваются полностью. Оставшиеся белки служат отличной питательной средой для нарождающихся полчищ жгутиковых и бактерий. Стрессы и плохие условия содержания ослабляют у рыбы сопротивляемость и также способствует энергичному размножению паразита. Запор также является, как правило, следствием неправильного кормления или перекорма.
Однако не следует рассматривать гексамитоз исключительно как результат содержания рыбы в плохих или неправильных условиях. К сожалению, это не так. Недуг поражает рыб даже у самых опытных аквариумистов. Цихлиды — весьма сложные существа. И даже если создать им оптимальные параметры воды и режим кормления, невозможно устранить такое существенное обстоятельство, как стрессы. В частности, стрессы могут возникать при пересадке рыб в другой аквариум, массированных подменах воды, во время нереста и охраны потомства. Особенно это касается «дикарей».
Наиболее часто гексамитоз поражает представителей рода Symphysodon. Наряду с цихловыми он бывает и у представителей других семейств. В частности ему довольно сильно подвержены лабиринтовые.
Лечебные препараты
Основными лечебными препаратами кишечных заболеваний являются: метронидазол (трихопол), энгептин, а также препараты нитрофурановой группы (нифурпиринол, фуразолидон, нитрофуразон).
1. Метронидазол (трихопол). Продается в таблетках по 250 мг обычных аптеках. Существует также жидкая и желеобразная форма — метрогил. Способ лечения — в аквариуме, а также замешивать в корм. Методика его применения изложена ниже. Препарат негативно влияет на печень рыбы.
3. HexaEx. Лекарство фирмы ZMF, разработанное специально для аквариумов. В основе — препарат энгептин. В быстро растворимых таблетках. Продается в зоомагазинах. Способ лечения — замешивать в корм. При лечении в аквариуме HexaEx, как показывает опыт, мало эффективен или эффективен только на ранних стадиях заболевания, либо как профилактическое средство.
4. Антибак Про. Новый лечебный препарат разработанный НВЦ «Агроветзащита». Является лекарственным средством для лечения бактериальных и протозойных заболеваний. Имеет в своем составе энрофлоксацин, метронидазол, иммуномодулятор, витамин С. Способ лечения — замешивать в корм. Методика применения изложена в прилагающейся к лекарству фирменной инструкции, а также в рекламной статье «Антибак про» в борьбе с бактериальными и протозойными болезнями декоративных рыб», опубликованной в журнале «Aqua Animals» №3.2005.
5. Sera bactopur direct. Является лекарственным средством для лечения бактериальных и протозойных заболеваний. В основе — препарат нифурпиринол. В быстро растворимых таблетках. Продается в зоомагазинах. Способ лечения — в отдельном лечебном аквариуме. Методика применения изложена в прилагающейся к лекарству фирменной инструкции. К сожалению, нередко при лечение этим препаратом проявляется негативное побочное действие, в особенности — у ослабленных рыб.
6. Sera bakto tabs и Sera Koi bakto tabs. Лечебный таблетизированный корм. Является лекарственным средством для лечения бактериальных и протозойных заболеваний. При необходимости продолжительность кормления Sera bakto tabs может быть увеличена с 7 дней, как рекомендует фирменная инструкция, до 14 дней.
6.1. Альтернативные нитрофурановые препараты: AquaFuran (производство Aquarium M*********252;nster), Furan-2 (производство Aquarium Pharmaceuticals), фуразолидон, фурадонин.
Нитрофураны имеют преимущество перед метронидазолом в том, что они, во-первых, лучше растворимы в воде, во-вторых, имеют существенно более длительное время действия (2-3 суток против 6-8 часов), т.е. не требуют каждодневного внесения новой дозы, и, в-третьих, что самое важное — сочетают в себе противопротозойное и противомикробное действие. Однако преобладает мнение, что метронидазол по-прежнему является наиболее эффективным препаратом для лечения кишечных расстройств, вызванных жгутиковыми. Вместе с тем большинство специалистов сходится во мнении, что наибольшего эффекта достигает лечение метронидазолом в сочетании с сильным антибактериальным препаратом. Отмечены и случаи, когда метронидазол оказывался неэффективен, но заболевание удавалось вылечить нифурпиринолом. В любом случае, выбор имеющихся в нашем распоряжении лекарств не слишком велик.
7. Полисорб МП — энтеросорбент, т.е. лекарственный препарат, поглощающий и выводящий из желудочно-кишечного тракта вредные вещества. Способ лечения — замешивать в корм. Эффективен только на ранних стадиях заболевания.
Действия при обнаружении признаков кишечного расстройства:
а) Раздутое брюшко, частичная потеря аппетита — провести единоразовую профилактическую обработку аквариума лекарством HexaEx и прокормить лечебным кормом. Другой вариант — никакого лечения, просто не кормить в течение нескольких дней. Последнее чаще всего советуют, тоже неплохо действует, но мне известны случаи, когда голодовка приводила к обратному результату — рыбу окончательно «запирало» и она требовала основательного лечения. Можно также прокормить рыбу кормом, смешанным с препаратом Полисорб МП.
б) Раздутое брюшко, полная потеря аппетита — подождать два дня, если рыба начнет брать корм, попробовать прокормить лечебным кормом, иначе или если это не поможет — принудительное кормление, либо курс лечения метронидазолом, либо Sera bactopur direct; после возобновления аппетита добавить кормление лечебным кормом.
в) Бело-позрачные нитевидные экскременты — кормить лечебным кормом, если не будет отмечено существенного улучшения состояния — провести курс лечения метронидазолом, либо Sera bactopur direct.
г) Бело-позрачные нитевидные экскременты, потеря аппетита — курс лечения метронидазолом, после возобновления аппетита добавить кормление лечебным кормом.
д) «Дырки» на голове и рыле и другие вышеописанные внешние признаки гексамитоза — курс лечения метронидазолом, либо комплексное лечение метронидазол/ антибиотик, либо Sera bactopur direct, а также кормление лечебным кормом.
Если заболела одна из рыб в аквариуме, то специалисты не рекомендуют сразу лечить всех остальных, т.к. это может более навредить, в частности вызвать нежелательное привыкание к препарату, чем помочь. В то же время мой опыт показывает, что гексамитоз все же дает некоторую цепную реакцию, конечно не такую стремительную, как ихтиофтириоз, но тем не менее если одну рыбу отсадили лечиться в отдельный сосуд, других имеет смысл прокормить лечебным кормом, либо внести в аквариум разовую дозу ZMF HexaEx.
Изготовление лечебного корма
В качестве кормовой основы используется ошпаренная манная крупа. Лечебная составляющая — HexaEx или метронидазол. Целесообразнее использовать HexaEx, т.к. он лучше растворим в воде, а метронидазол оставить про запас для лечения в аквариуме. Дозировка: из расчета 1/2 таблетки HexaEx на 1 столовую ложку (с горкой) манки. Манку предварительно ошпарить кипятком и промыть в сачке из-под крана.
Если ваши избалованные рыбы, как и мои, отказываются есть такой корм, то в качестве основы можно применять TetraCichlid Speshial Food Sticks. Мои опыты с разными кормами показали, что из фирменных сухих кормов он наиболее подходит, быстро разбухает, хорошо впитывая лекарство.
Вместо этого можно использовать лечебный корм Sera bakto tabs и Sera Koi bakto tabs, имеющий в своем составе нифурпиринол.
Принудительное кормление лечебным кормом.
Данный метод применим только при лечение сравнительно крупных рыб. Для этого вам понадобится 5- или 10-мл шприц с подсоединенной трубкой-катетером. Катетер изготавливается из 4 мм пластикового шланга для компрессора или шланга от капельницы. Обрезные края во избежании травмирования рыбы обработать (расплавить) над зажженной конфоркой.
Корм: манка плюс HexaEx. Дозировка: из расчета 1/2 таблетки HexaEx на 1 столовую ложку (с горкой) манки. (Как альтернатива: Сергей Аникштейн в аналогичной ситуации использовал науплии артемии, либо креветочный фарш, а в качестве лекарства — метронидазол.) Рыбу выловить из аквариума и уложить на расстеленное на столе мягкое мокрое полотенце. Глаза и жабры сверху прикрыть влажной салфеткой. Операцию лучше всего проводить вдвоем. Один придерживает рыбу, чтобы она дергалась, другой оперирует шприцем. Катетер ввести непосредственно в глотку рыбы, минуя жабры, чтобы исключить попадание препарата на жаберные лепестки. И выдавить ей внутрь корм. Количество корма: для рыбы длиной 20 см достаточно примерно 3 мл, для рыбы длиной 30 см — 5 мл. После этого вернуть рыбу в аквариум.
Курс лечения метронидазолом
Во избежание нарушения биобаланса и воздействия препарата на других здоровых рыб в общем аквариуме лечение метронидазолом целесообразно проводить в отдельном лечебном аквариуме.
Естественно, этот аквариум должен быть надлежащем образом обустроен. Объем для рыбы длиной 20 см — не менее 40 л. Аэрация, обогрев. Воду залить частично из общего аквариума, частично свежую отстоянную.
Метронидазол плохо растворим в воде. Таблетку следует растереть в порошок и развести в мензурке в небольшом количестве теплой воды (использовать для этой цели спирт, как это подчас рекомендуется, я не советую во избежание порчи воды). Затем содержимое мензурки вылить в аквариум.
В литературе и на форумах вы вероятно встретите несколько вариантов курса лечения метронидазолом. Рецептов действительно много, но все они сводятся примерно к одному и тому же: лечить в несколько доз, максимальная разовая дозировка 10 мг/л, максимальная совокупная дозировка 60 мг/л; действенная экспозиция — около 8 часов; подмены воды; если болезнь не излечивается за один курс, то повторить лечение через неделю или при обнаружении рецидива.
Данная методика была разработана в 2002 г. и с тех пор неоднократно с успехом применена как мною самим для лечения кишечных инвазий у цихлазом, так и другими аквариумистами. При лечении дискусов и карликовых цихлид дозировка, вероятно, должна быть уменьшена — до 250 мг/50 л.
Температура воды — 26-30°C (на 1-2 градуса выше, чем нормальная);
Первые сутки: вечер — метронидазол 250 мг/40 л воды;
Вторые сутки: утро подмена 25% свежей отстоянной воды, метронидазол 250 мг /40 л,
вечер — опять метронидазол 250 мг/40 л;
Третьи сутки: утро подмена 25% свежей отстоянной воды, MelaFix 5 мл/40 л,
вечер — метронидазол 250 мг/40 л;
Четвертые сутки: утро подмена 25% свежей отстоянной воды, MelaFix 5 мл/40 л,
вечер — метронидазол 250 мг/40 л;
Пятые сутки: утро подмена 25% свежей отстоянной воды, MelaFix 5 мл/40 л,
вечер — метронидазол 250 мг/40 л;
То есть всего 6 доз метронидазола за 5 суток, если рыба начнет брать корм, то параллельно кормить гранулами для цихлид размоченными с препаратом HexaEx (концентрация из расчета 1/2 таблетки на 1 столовую ложку корма).
Шестые сутки: утро подмена 2/3 воды (в т.ч. 1/3 из общего аквариума, 1/3 свежей отстоянной), вечером — левомицетин 500 мг/на 30-20 л (если рыба сильно дергается, снизить дозировку посредством подмены 1/3 воды свежей отстоянной), либо утром MelaFix 5 мл/40 л.
Седьмые сутки: вечером вернуть в общий аквариум, антистресс- и витаминные препараты, MelaFix 5 мл/40 л — в течение двух суток.
В случае, если заболевание не зашло слишком далеко: курс лечения может быть укорочен и сокращен до 4 доз метронидазола.
В случае серьезного заболевания: в общем аквариуме для закрепления результата лечения еще неделю кормить рыбу лечебным кормом; спустя 3-4 недели повторно провести недельный курс кормления лечебным кормом.
В случае если курс лечения не достиг цели (не исчезли симптомы заболевания): на несколько дней вернуть рыбу в общий аквариум, дав ей отдохнуть, а затем провести повторный курс лечения.
Насколько мне известно, в ряде российских рыборазводных и карантинных хозяйств применяются существенно более жесткие дозировки метронидазола (до 16 мг/литр) и продолжительные сроки лечения (две недели и более), что по мнению разработчиков этих методик позволяет с первого раза добиться 100% гарантированного очищения кишечника рыбы от паразита. Однако задумываются ли они сколь негативно это отражается на печени и других внутренних органах рыбы? В итоге, нередко получается, что к покупателю попадает свободная от паразитов (хотя того же можно достичь и более щадящими, но трудоемкими методами), но инвалидная от «передоза» лекарств, т.е. фактически нежизнеспособная, рыба.
Хотя, может быть, за последние годы паразит приобрел определенную устойчивость к метронидазолу. Поэтому нет иного выхода, как увеличивать дозу, либо использовать другое лекарство. Кроме того, следует помнить о системном характере недуга. Именно со всем этим, возможно, связаны сетования коллег, что метронидазол не справляется, лучше использовать Sera bactopur direct, либо, не взирая на тяжесть побочного действия, применять метронидазол в сочетании с сильным антибиотиком (именно по этому принципу разработан «Антибак Про»).
В любом случае, каких-то четких норм здесь не существует. И если вы имеете дело с тяжелым случаем, то для крупных взрослых (не истощенных!) цихлид можно попробовать стартовую дозу метронидазола 250 мг на 15-20 л воды, а для карликовых, дискусов, скалярий и молодых рыб, а также лабиринтовых и прочих — 250 мг на 25-30 литров. Имеется также положительный опыт существенно более длительного, чем рекомендовано выше, курса лечения 10-14 дней с ежедневными подменами воды и внесением дозы препарата. Но не следует этим злоупотреблять.
После окончания лечения из рациона рыбы должны быть на некоторое время полностью исключены сухие корма с содержанием белка более 40%, а из живых или мороженных кормов — трубочник. Вообще, с точки зрения профилактики кишечных заболеваний «растительная диета» в многих отношениях предпочтительнее. Во-первых, если вы в себе не уверены, растительными кормами, будь то натуральная зелень или сухой сублимат, труднее перекормить; во-вторых, эти корма лучше усваиваются; и наконец, в-третьих, наши представления о многих цихлидах, в частности, цихлазомах, как о хищниках сильно преувеличены. Взять хотя бы представителей рода Vieja, чьи представители, несмотря на свои большие размеры и злой нрав, в природе преимущественно растительноядны, и в аквариуме, как написал мне американский аквариумист Моррел Девлин (AquaMoJo.com), тоже нуждаются в «heavy vegetable diet». Да и хищников, например, Cichlasoma octofasciatum, C. salvini или C. urophthalmus, тоже бывает полезно покормить зеленым горошком или гранулами для золотых рыбок. Исключение в этом отношении составляют, пожалуй, только самые крупные хищники — представители родов Astronotus, Cichla, Parachromis, Petenia и Caquetaia.
Другие варианты лечения.
Андрей Чурилов, руководитель churilov.com, в свое время разработал и успехом следующий интенсивный комплексный курс для лечения запора у малавийских цихлид: «Отсаживаем проблемную рыбку в отдельный лечебный аквариум объемом 50 л и в течение 2 часов добавляем туда поваренную соль крупного помола 2 г/литр, 1 таблетку Sera bactopur direct, 1 таблетку метронидазола (250 мг), 1 таблетку котримоксазола или бисептола (480 мг). Температура 26-28°С. Наблюдаем за больной. Если на второй день рыба не проявляет интереса к корму, то добавляем без замены воды еще по таблетке каждого препарата. Наблюдаем. Как правило на второй-третий день начинаются сначала белые нитевидные выделения , а потом темнеют и становятся обычными, рыба начинает активно питаться. В этот момент ее нужно кормить особенно усиленно, чтобы быстрее заработали все функции организма. После двух-трех дней дня хорошего стула и питания можно переводить постепенно на аквариумную воду и выпускать в общий аквариум».
В. Ковалев считает, что правильнее рассматривать заболевание не как кишечную инвазию, а как смешанное бактериально-паразитарное заболевание и лечить соответственно: кормить мотылем, замоченным в канамицине и метронидазоле (или тинидазоле, или фуразолидоне). «Канамицин я советую давать цихловым рыбам вместе с метронидазолом или с фуразолидоном, по следующей причине. Как правило туберкулез и гексамиты (или жгутиконосцы иных видов) соседствуют друг с другом. Обе эти заразы сильно ослабляют рыбу. Поэтому при наличии нелеченной одной из них, мало шансов вылечить второй недуг. В общем, тут надо комплексно давить смешанную бактериально-протозойную инфекцию, и успех лечения во многом зависит именно от комплексного подхода».
В литературе о дискусах мне неоднократно встречался рецепт: лечить метронидазолом из расчета 250 мг на 50 литров воды при температуре 32-35 градусов. Экспозиция — 3 дня. На четвертый день сделать мощную подмену воды и снизить температуру до нормальной (естественно, постепенно). Через неделю рекомендуется все повторить. Правильность столь длительной экспозиции вызывает сомнение, т.к., как уже отмечалось, препарат быстро разлагается. Немалый эффект здесь по-видимому дает высокая температура. Считается, что паразит не переносит температуру свыше 35°С. К сожалению, этот метод применим в отношении очень немногих видов цихлид.
В брошюре Анатолия Ивановича Ножнова «Дискусы» описано также лечение «дырчатой болезни» риванолом: одну таблетку риванола растворяют в 100 мл кипяченой воды, а затем ватным тампоном смачивают раны больной рыбы. Любопытно, что автор брошюры рассматривает «дырчатую болезнь» и гексамитоз как два разных заболевания, из которых радикальные методы борьбы с последним не разработаны, все сводится к соблюдению правил профилактики.
Некоторые карликовые цихлиды, в частности, Mikrogeophagus ramirezi сильно чувствительны к химическим препаратам, поэтому специалисты рекомендуют лечить этих рыб кратковременными ваннами в Sera bactopur direct и повышением температуры воды в аквариуме.
1. Общее улучшение условий содержания. Возможно, оказавшись в более благоприятных условиях, ваши рыбы смогут собственными защитными силами подавить размножение жгутиковых в своем кишечнике.
2. Внимательно наблюдайте за состоянием своих рыб, в т.ч. за их активностью при кормлении и характером экскрементов. Расширение чувствительных пор также является тревожным признаком.
3. Воздержитесь от применения некачественных кормов. Не злоупотребляйте кормами, богатыми белками (содержание белка 45% и более процентов). Особенно в отношении растительноядных цихлид. Богатый белками корм, например, TetraCichlid или Wardley Cichlid Flakes, полезен для молодых рыб, но по мере их взросления акцент должен постепенно смещаться в пользу кормов с преобладанием растительных компонентов и содержанием белка не более 40%: Wardley Goldfish Pellets, Wardley Spirulina Plus, Tetra Pro Vegetable и др. В рационе взрослых цихлазом и многих африканских видов эти корма должны преобладать. Обратите также внимание на содержание балластных веществ и витаминов. Это имеет большое значение для нормализации пищеварения и повышения иммунитета.
4. В пищевом рационе цихлид обязательно должны быть натуральные корма. Это может быть как мотыль, коретра, артемия (лучше замороженные), морепродукты, так и растительные корма — в зависимости от трофических предпочтений того или иного вида.
5. Не кормите рыб кормами, содержащими мясо теплокровных животных. Тут непросто обстоит дело с дискусами. «Гуру», такие как Джек Уоттли, Ганс Майланд и Хейко Блехер, рекомендуют включать в состав фарша бычье сердце. Считается, что иначе вырастить в аквариуме хорошо сложенных и окрашенных дискусов невозможно. Но не это ли является причиной их повышенной заболеваемости гексамитозом? Думаю, что здесь дискусоводам следует сделать для себя выбор: здоровье питомцев или быстрый рост и яркая окраска.
6. Не перекармливайте рыбу. Я знаю, как трудно бывает начинающему аквариумисту определиться с правильной дозировкой, а его более опытному коллеге дать новичку сколько-нибудь определенные ориентиры на этот счет. В качестве одного такого ориентира могу предложить: при двухразовом кормлении разовая порция на одну взрослую (старше 2 лет) цихлазому длиной 15-20 см не должна превышать 6-8 гранул TetraCichlid Speshial Food Sticks или Wardley Floating Pellets medium.
7. Весьма тяжелые последствия повлечь резкое изменение диеты, например, переход на сухие корма другого производителя, прекращение использования живых кормов или наоборот их слишком энергичное внедрение. В особенности это касается возрастных рыб.
8. Время от времени (например, раз в квартал), а также при обнаружении очевидных признаков заболевания у какой-то из рыб и ее отсадки на лечение, проводите профилактику: кормите лечебным кормом, либо разово добавляйте в воду препарат ZMF HexaEx. Однако не следует использовать для профилактических мероприятий метронидазол и Sera bactopur direct, т.е. те препараты которые могут в будущем вам понадобиться для проведения основного курса лечения. Можно также использовать для дезинфекции воды УФ-стрелизатор.
9. Нежелательно содержать в одном аквариуме рыб с разной восприимчивостью и устойчивостью к кишечным заболеваниям, например, цихлид и лабиринтовых, или скалярий и дискусов.
1. Бейли М., Бергесс П. Золотая книга аквариумиста. М., Аквариум, 2002.
2. Енгашев В.Г. и др. «Антибак про» в борьбе с бактериальными и протозойными болезнями декоративных рыб// Aqua Animals. 2005. №3.
3. Майланд Х.Й. Дискусы в аквариуме. М., 2001.
4. Солнцева Е. Гексамитоз — как его распознать и как лечить?
5. Фрэнсис-Флойд Р. Если цихлиды заболеют.
6. Sera. Как сохранить здоровыми Ваших декоративных рыб.
7. Goodall F., Stewart D. Spironucleus: Hole In The Head & Head and Lateral Line Disease.
8. Материалы интернет-форумов cichlids.ru и vitawater.ru.
Джерело — http://www.tanga-club.com.ua/content/view/165/1/
Добавляем к выше написанному те методы лечения, что не описаны в статье, но успешно опробованы форумчанами:
источник
Когда запущен , как проводился запуск/перезапуск — запущен 11 мая, 14го запустил рыб
Температура воды — 28, иногда поднимается до 30
Гидрохимические параметры воды — аммиак — нитриты — нитраты — pH — gH — и другие (если измеряли) — pH7,5 соль в банку не добавлял
Рыбы (точное название вида, кол-во каждого вида, когда запущены в аквариум):
14.05 запущены 9 гуппи (осталось 8), 6 меченосцев и 6 молли, 2 торакатума (эти все живы), птер (помер), 4 молодых дельфинчика и 4 телескопа (отдал дельфинов и телескопов по причине несовместимости с остальными);
21.05 появились 5 данио-рерио (осталось 3);
29.05 — 5 золотых гурами (остался 1) и 5 кораловых данио (осталось 4).
Проводилось ли карантирование рыб и растений — нет
Растения — эхинодорус, анубиас, болбитис причудливый
Подкормка растений (название, кол-во, как и когда вносится) — минеральная подкормка (шарики, продавщица растений в комплекте дала) — вносились примерно 25.05
Грунт (фракция мм, толщина слоя, см, режим сифонки) — 5см. фракция 0,5-0,8см примерно, тснадартный грунт с авоськах с ЯА. Сверху позже накидал немного гальки и шары белые, вроде тоже каменные (чтобы растения удерживать). Грунт сифонится очень тяжело, раз в неделю стараюсь что могу просифонить, но мусора убирается оч.мало.
Коряги, украшения (материал, как готовились для аквариума) — мангра — отмачивалась неделю в холоджной воде (менял воду) + искусственные растения.
Фильтры и другие устройства (изготовитель, модель, производительность в л/ч, работает круглосуточно? как и когда промывается) — Champion CX-300D (работают 3 секции фильтра из 4х), кругосуточно работает, за все время промывал 2 раза в аквариумной воде (не под краном);
Нагреватель (мощность в Вт)/терморегулятор — Atman, хотя сейчас неактуально, лето же.
Режим подмен воды и по сколько литров — раз в 3-4 дня по 10-15%
Освещение (название лампы, мощность, кол-во, сколько часов в сутки светит) — 3*70см. лампы по 10Вт — синий, красный, зеленый.
Корм (название, производитель, по скольку и когда кормите, не менялся ли корм ,есть ли разгрузочные дни) — мотыль мороженый (перестал применять когда пошел мор гурами), тетра-дискус, спирулина хлопья, пару раз — ошпаренный лист салата (кроме одного гурами его пытались есть только меченосцы). Первое время кормил 2 раза в день, теперь — только вечером, иногда немного утром. Разгрузочный день стараюсь делать раз в неделю.
Какие изменения недавно были (ремонт, отключение электричества, новые рыбки или растения, перезапуск, большая подмена воды..)- ничего
Использование лекарственных препаратов — ничего
Когда последний раз подменивали воду (сколько литров) и сифонили грунт — как обычно
Симптомы заболевания:
Первым помер птерик — несколько дней почти не двигался, часто всплывал к поверхности за воздухом, потом одним утром нашли мертвым на дне.
Потом почти сразу заболели гурами. Плохой аппетит, потом раздулось брюхо, пару дней нитевидный кал, померли один за другим 4 из 5ти.
Долгое время было тихо, дня 3 назад отошла одна самка гуппи (подумал не смогла разродиться, пузатая была), но с похожими проблемами сразило данио — 2 рерио и 1 коралловый уже отошли, еще по одному похоже на подходе. У данио симптомы — держатся у воды, частое дыхание, у одного кораллового заметно открытие жабр (на фото ниже), у всех больных раздуд живот, пучеглазие, вялость, похоже немного искривился позвоночник. Заметил сегодня что один коралловый пузатый нещадно гоняет и своих собратьев и рерио — всех данюшек гоняет, причем настойчиво и агрессивно. Может он друзьям своим отбивает органы. Думаю очень важно — ранее рыбы содержались в подсоленной воде, возможно недостаток солей на них так действует?
Кстати молли, мечики и тараканы — как будто в другой акве — живут себе спокойно, молли даже размножились, и еще кто-то — или гуппи, или мечики, пока по малькам непонятно. Вобщем в отдельной склянке литра на 3-4 плавает около 25 мальков.
Недавно завел 30литровый карантинник, там плавают красавицы гурами- 3 мраморных и 2 золотых, и маленький анциструс. Теперь вот не знаю — какой из аквасов карантинный — больше 180-литровый на него похож.
Я теряюсь в догадках — много чего прочел, но что с рыбами — ХЗ. Что-то уже руки даже опускаются этим делом заниматься — стараешься тут, а они мрут неизвестно отчего.
Сообщение отредактировал Allesgut: 21 июня 2011 — 17:05
: выделил в отдельную тему
Вот и фото. Здесь коралловый (обратите внимание на жабры) — он шустрый, но с жабрами явно проблемы и рерио (стал очень пассивный). Оба как видите пузатые, для сравнения на третьем фото самы левый — здоровый шустрый рерио.
так похоже что в воде нехватка кислорода, читал что если нехватает кислород в воде у рыб деформируется челюсть, они не могут его закрывать, вода случайно не кипячёная?
кстати, пол данио определяется по фигуре рыбки, с брюшком самки, стройные самцы. может всетаки это самец и самка? какаими они были когда их приобрели?
по поводу искуственых растений, не выделяют ли они чего либо? (я лично стороник живых, пластику вобще не переношу)
источник
Гу́ппи (лат. Poecilia reticulata) это аквариумная рыбка, которая известна даже людям, очень далеким от аквариумистики, что уж говорить о любителях.
Пожалуй, каждый аквариумист хоть раз в жизни да содержал парочку гупешек, а многие с них начинали свой путь, да и сейчас содержат роскошные, селекционные виды гуппи.
Чтобы ответить на все вопросы о них, наверное, нужно написать книгу, но мы постараемся рассмотреть особо популярные.
Родина рыбки гуппи — острова Тринидад и Тобаго, и в Южной Америке — в Венесуэле, Гвиане и Бразилии.
Как правило, обитают в чистой, проточной воде, но также любят солоноватые прибрежные воды, но не соленую морскую.
Питаются они червями, личинками, мотылем и различными мелкими насекомыми. Из-за этой особенности, их даже стали массово заселять в районы где много малярийного комара, так как гуппи поедают его личинок.
Самцы гуппи в природе гораздо ярче самок, но все же их окраска далека от аквариумных селекционных форм.
Она должна защищать их от хищников, так как рыбка маленькая и беззащитная.
Свое имя аквариумные рыбки гуппи получили по имени первооткрывателя (Robert John Lechmere Guppy), Роберт Гуппи первый нашел и описал эту рыбу на острове Тринидад в 1866 году.
Небольшая рыбка, причем самцы мельче самок, и как правило достигают длины около 5 см.
Живет гуппи 2-3 года, так как небольшие размеры и теплая вода ускоряют обмен веществ и сокращают срок жизни.
Что касается внешнего вида, то его практически невозможно описать. Гуппи настолько часто и много скрещивается, что даже селекционных форм можно насчитать десятки, а уже обычных и того больше.
Разительно между собой отличаются самец и самка, но об это различии мы еще расскажем.
Великолепная рыбка для начинающих и профи.
Маленькая, активная, красивая, очень просто размножается, нетребовательна к содержанию и кормлению, кажется что список можно продолжать вечно.
Однако, предостережем начинающих аквариумистов от покупки ярких, селекционных форм гуппи. Как понять что форма селекционная? Если все рыбки в аквариуме строго одного цвета, у самцов длинные и равномерные плавники, то это требовательные гуппи.
Если же самцы все разные, как и самки, в окраске буйство красок и расцветок, то это те гуппи, что нужны обычному аквариумисту.
Дело в том, что в результате скрещивания они становятся очень красивы, но и очень капризны, теряя свои преимущества.
Гибридные формы гуппи уже имеют слабый иммунитет и очень требовательны к содержанию. Так что если вы решили только попробовать себя в аквариумистике, купите самых простых, но разноцветных гупешек.
Они будут радовать вас ничуть не меньше чем селекционные формы, но проживут гораздо дольше и проблем будет меньше.
А для профи будут селекционные формы гуппи — их нужно внимательно сортировать, еще более внимательно разводить и ухаживать.
Очень просто их кормить, они едят очень разные корма — искусственные, замороженные, живые, даже сухие.
Хлопья, гранулы и другие искусственные корма они едят с удовольствием, но лучше выбирать известные торговые марки, например Тетра.
Из живых, лучше всего едят мотыль, трубочник, артемию, коретру.
Важно помнить что у гуппи маленький рот и желудок, корм должен быть небольшой, и кормить лучше два-три раза в день, порциями которые рыбки съедят за 2-3 минуты.
Также гуппи любят корма с высоким содержанием растительных веществ, чтобы их ЖКТ оставался здоровым, а иммунитет высоким, купите помимо обычных хлопьев, еще с растительными добавками и кормите два раза в неделю ими.
Отдельно хочется сказать от сухом корме — это не фирменные корма, а высушенная дафния, которую часто продают на птичьих рынках. Крайне не советую кормить рыб таким кормом, даже гупешек. Он беден на витамины, питательные вещества и по сути это всего лишь сушеный панцирь. От него воспаляется ЖКТ у рыб и они гибнут.
Как и все тропические рыбки, гуппи любят теплую воды (22-25°C), но могут жить в более широком пределе 19.0 — 29.0°C.
Что касается параметров воды, то для обычных форм это практически не имеет значения. Они настолько быстро адаптируются к местным условиям, что переезд в новый аквариум переносят вообще без проблем.
Идеально будет если в аквариуме будут: 7.0 — 8.5, а жесткость 12.0 — 18.0, но параметры могут быть совершенно другими, что не помешает гуппи жить и размножаться.
Аквариум может быть небольшим, на 5 рыбок хватит и 20 литров. Но, чем больше объем, тем большее количество рыбок можно содержать и тем красивее он будет смотреться.
Лучше всего чтобы в аквариуме было много растений, так как это будет похоже на природную среду обитания и существенно увеличит выживаемость мальков в общем аквариуме. Освещение может быть любым, от яркого до полумрака.
Желательно использовать фильтр, для гупешек вполне достаточно внутреннего, но если есть внешний, то отлично. Только лучше закрыть отверстия в нем дополнительной мелкой сеткой, так как мощный фильтр не только способен засосать малька, но даже взрослую рыбку.
Гуппи нельзя назвать стайной рыбкой, но содержать ее парой почти не имеет смысла. Она очень небольшая по размеру и в малом количестве почти незаметна в аквариуме.
Для гуппи правило простое — чем больше их в аквариуме, тем более впечатляюще и красиво они смотрятся.
Очень мирная рыбка, которая не доставляет никаких хлопот соседям. А вот ее могут обижать, особенно крупные и хищные рыбы, которые гупешек воспринимают только как корм.
Также нельзя содержать с рыбами которые могут обрывать самцам гуппи плавники — суматранский барбус, барбус денисони, огненный барбус, некоторые гурами, например целующийся,тернециями.
Отличить самку гуппи от самца очень и очень просто. Самцы меньше, стройнее, у них большой хвостовой плавник, а анальный превратился в гоноподий (грубо говоря это трубочка с помощью которой самцы живородящих рыб оплодотворяют самочку).
Самки гуппи же крупнее, у них большой и заметный живот и обычно они довольно бледно окрашены.
Даже молодь можно отличить довольно рано, как правило те из мальков, которые первыми стали окрашиваться, будут самцами.
Одна из самых простых в размножении рыбки это домашние гуппи, они очень просто размножаются в домашних аквариумах.
Дело в том, что они живородящие, то есть самка вынашивает икру у себя в животе, а на свет уже появляется полностью сформированный малек.
Первые часы он будет отлеживаться и прятаться, но уже очень скоро начнет плавать и питаться.
Чтобы разводить гуппи вам нужно… самец и самка. Даже не так, одного молодого и активного самца хватит чтобы обхаживать 3-5 самок без устали.
То есть для успешного разведения вполне можно содержать одного самца на 3-5 самок. Можно и больше самцов, так как самцы не дерутся друг с другом, а только конкурируют. Вы увидите как самец без устали преследует самку, но это нормально и ничего с этим делать не нужно.
Дело в том, что во время таких преследований он оплодотворяет самку и скоро у вас появятся мальки.
Что нужно для того чтобы гуппи размножались? Свежая и чистая вода, хорошее и обильное кормление и пара разнополых рыб.
Как правило, гуппи вполне успешно разводятся в общем аквариуме. Но, они также едят своих мальков, да и соседи, если они есть помогут. А значит беременных самок лучше осадить в отдельный аквариум.
Как понять что у вас беременная гуппи? У беременной самки пятно возле анального отверстия начинает темнеть, это уже видно глаза растущего малька, и чем оно темнее, тем скоро она родит.
Отсадите мамочку в отдельный аквариум, с такой же водой и зарослями растений, где малек сможет от нее прятаться (да-да, она может есть своих детей). Когда придет срок (может до месяца, если вы поторопились ее отсадить), она без проблем родить.
Сразу после родов самку нужно осадить. Заботиться о мальках гуппи довольно просто, также как и о родителях.
Чем кормить мальков гуппи? Кормить их можно мелкоизмельченными фирменными хлопьями (которыми вы кормите родителей), но лучше сухим яичным либо фирменными кормами для мальков. Отметим, что есть такой пережиток прошлого как сухой корм.
Это высушенная дафния и циклоп, его все еще можно найти в продаже. Так вот, кормить этой дрянью мальков гуппи строго не рекомендуется. Питательность там чуть выше чем ноль, по сути это аналог таранки. Сильно вы подрастете, если будете есть одну таранку? То же самое можно сказать и для взрослых рыб.
Нужно регулярно убирать у них, чтобы остатки корма ни портили воду. Также можно запустить в этот аквариум улиток, например ампулярий или катушку. Мальков они не трогают, а остатки корма будут поедать.
Важно чтобы вода была чистая, но менять много и сразу нельзя, так как мальки еще слабые и большая подмена воды для них опасна. Проще всего менять порядка 10% воды раз в один-два дня, или 25% раз в неделю.
Температура воды для мальков гуппи очень важна, и нужно держать ее на уровне 24-26.5 С.
При правильном уходе и кормлении, мальки гуппи растут быстро и уже через месяц — полтора начинает окрашиваться.
Некоторые виды уже перечислялись выше, но еще можно посмотреть статью — 10 лучших рыбок для начинающих, все что в этом списке — подходят хорошо для содержания с гуппи.
Обычно самка гуппи рожает мальков раз в месяц, но сроки могут отличаться в зависимости от температуры воды и условий содержания. Отметьте время с последнего раза когда она рожала, и наблюдайте. У самки готовой к новым родам, пятно становится темнее, это видны глаза мальков.
Как и все рыбы — растворенным в воде кислородом, не забывайте включать аэрацию и фильтрацию.
Порядка двух лет, но все зависит от условий и температуры. Чем выше температура воды, тем короче их жизнь. Некоторые рыбки живут и до 5 лет.
Ежедневно, причем небольшими порциями два — три раза в день. Например, утром и вечером.
Раз в неделю можно устраивать голодный день, но учтите что рыбки будут активно искать корм и первыми жертвами станут их собственные мальки.
Много может быть причин, но самая распространенная это старая вода, которую редко подменивают. В ней накапливаются аммиак и нитраты, а они отравляют рыб и разрушают плавники. Регулярно подменивайте воду на свежую.
Также может быть резкая подмена воды, травмы или плохое кормление, когда мало витаминов.
Если же у гуппи пропал хвост, то это тревожный знак — либо кто-то ей ее обрывает, и вам нужно внимательно изучить рыб с которыми она содержится, либо она заболела инфекционным заболеванием, и вам нужно еще более внимательно присматриваться к остальным рыбам.
Опять же — либо старая и грязная вода, либо инфекция, либо скудное кормление. Попробуйте сменить по 20% воды раз в неделю и следите за состоянием других рыб.
Такие рыбы встречаются практически у любых видов, как правило это дефект с рождения. Если же такое происходит у взрослой рыбы, то это может быть из-за того что она содержится в слишком тесном аквариуме, с большим количеством рыб.
У гуппи позвоночник кривится также от старости, и это нормально, но самая частая причина — туберкулез рыб или микобактериоз.
Заболевание сложное, и лечение его не просто, не всегда приносит результаты. Во избежание распространения инфекции, таких рыб лучше изолировать.
Точного ответа на этот вопрос не найдено. Видимо при избытке самцов, включаются законы природы и популяция компенсирует самок чтобы сохранить саму себя.
Можно, хотя выглядит это как-то грустно…
Все таки это веселая и бойкая рыбка, которая любит компанию. Если вы ищете рыбку которая была бы красива, неприхотлива и чудесно жила бы сам, то посмотрите в сторону петушка.
Не обязателен, но желателен. Можно купить недорогой, внутренний фильтр с мочалкой. Он достаточно хорошо будет выполнять свои функции и не будет засасывать в себя рыбок.
Учтите, что если вы купили фильтр, и он поставлен повыше (чтобы поверхность воды в аквариуме была в движении), то покупать дополнительно аэрацию или проще говоря кислород вам совершенно незачем.
Это на ваш выбор. Пустой аквариум проще убирать, но он выглядит хуже, малек в нем не выживает, да и сами гупешки любят порезвиться среди растений. Я за аквариум с грунтом и растениями.
Нет, рыбкам вообще не нужен свет, кроме того что падает на аквариум в течение дня. Свет нужен растениям для роста.
Нет, они живородящие. То есть малек появляется на свет полностью готовый к жизни и сразу может плавать.
Иногда он выпадает в икринке, но она рвется и он плывет. Иногда у него есть желточный мешок, который он быстро усваивает.
Да, но не как люди. Это скорее активный отдых, когда ночью рыбки снижают активность, но все же плавают.
И свет на ночь лучше выключать, хотя некоторые этого не делают, но ведь в природе ночью темно?
Зависит от самки, ее возраста и размера. Обычно порядка 30-50 штук, но бывает и по 100.
Очень быстро в хороших условиях. Самцы уже в два месяца становятся половозрелыми, а самки в три.
Нет, они хорошо переносят слабо подсоленную воду, но в морской гибнут, это пресноводная рыбка.
Они дышат растворенным в воде кислородом, и в вашем аквариуме его не хватает. Из-за чего? Возможно слишком жарко, возможно вы давно не чистили аквариум и не подменивали воду, возможно, слишком тесно.
Обязательно включите аэрацию или фильтрацию (поместите фильтр ближе к поверхности воды, чтобы усилить газообмен) и подмените часть воды на свежую.
Они могут это делать как случайно, так и из-за плохой воды — например, если ее долго не меняли и в аквариуме не сифонили грунт.
Также причиной может быть малое количество кислорода в воде, читайте об этом выше.
К сожалению, точно назвать причину нельзя, даже если аквариум рядом с вами. Это может быть неправильное кормление (однообразное, только сухими кормами или обильное), могут быть параметры воды неподходящие (много аммиака), а может быть и болезнь.
Минимум, который нужно сделать, это подменить часть воды, просифонить грунт и сменить вид корма.
Любых небольших. Более-менее крупные сомы, практически поголовно хищники. Исключение только таракатум, его вполне можно содержать с гуппи.
Ну и любые коридорасы, например крапчатый, великолепно уживутся с гуппи и будут очень полезны, доедая остатки корма со дна.
Самые неприхотливые из мальков, выживают в диких условиях. Но, если вы будете регулярно подменивать воду, давать корма столько, чтобы они съели за пару минут и кормить мальков два-три раза в день, то они будут быстро расти, окрашиваться и радовать вас.
Сложностей в кормлении нет, едят измельченные хлопья, но лучше давать науплии артемии или резаный трубочник.
источник
Стул или кал — это содержимое нижних отделов толстой кишки, которое является конечным продуктом пищеварения и выводится из организма при дефекации.
Отдельные характеристики стула могут многое сказать о здоровье человека и помочь в постановке диагноза.
Ниже приведены трактовки качества стула в норме и при патологии.
1. Количество дефекаций.
Норма: регулярно, 1-2 раза в сутки, но не реже 1 раза в 24-48 часов, без длительных сильных натуживаний, безболезненно. После дефекации позыв исчезает, возникает чувство комфорта и полного опорожнения кишечника. Внешних обстоятельства могут усиливать или тормозить частоту позывов на дефекацию. Это смена привычной обстановки, вынужденное положение в кровати, необходимость пользоваться судном, нахождение в обществе других людей, и т.п.
Изменения: Отсутствие стула в течение нескольких дней (запор) или слишком частый стул – до 5 раз и более (понос).
2. Суточное количество кала
Норма: При смешанной диете суточное количество кала колеблется в довольно широких пределах и в среднем составляет 150-400 г. Так, при употреблении преимущественно растительной пищи количество кала увеличивается, животной, которая бедна «балластными» веществами, — уменьшается.
Изменения: Существенное увеличение (более 600 г) или уменьшение количества кала.
Причины увеличения количества кала (полифекалия):
- Употребление большого количества растительной клетчатки.
- Усиленная перистальтика кишечника, при которой пища плохо всасывается из-за слишком быстрого ее продвижения по кишечному тракту.
- Нарушение процессов пищеварения (переваривания или всасывания пищи и воды) в тонком кишечнике ( мальабсорбция , энтериты).
- Снижение внешнесекреторной функции поджелудочной железы при хроническом панкреатите (недостаточное переваривание жиров и белков).
- Недостаточное количество поступающей в кишечник желчи (холецистит, желчекаменная болезнь).
Причины уменьшения количества кала:
- Запоры, при которых из-за длительной задержки кала в толстом кишечнике и максимального всасывания воды объем каловых масс уменьшается.
- Уменьшение количества съеденной пищи или преобладание в рационе легкоусваиваемых продуктов.
3. Выделение кала и плавание в воде.
Норма: кал должен выделяться легко, а в воде он должен мягко погружаться на дно.
Изменения:
- При недостаточном количестве в пище пищевых волокон (менее 30 граммов в сутки) кал выделяется быстро и с плеском падает в воду туалета.
- Если кал плавает, это говорит о том, что в нём повышено количество газов или содержится слишком много неусвоенного жира ( мальабсорбция ). Также кал может плавать при употреблении в пищу большого количества клетчатки.
- Если стул плохо смывается холодной водой со стенок унитаза, значит в нём содержится большое количество непереваренного жира, что бывает при панкреатитах.
4. Цвет кала
Норма: При смешанной диете кал коричневый. У детей на естественном грудном вскармливании стул золотисто-желтый или желтый.
Изменение цвета кала:
- Темно-коричневый — при мясной диете, запорах, нарушении переваривания в желудке, колиты, гнилостные диспепсии.
- Светло-коричневый — при молочно-растительной диете, усиленной перистальтике кишечника.
- Светло-желтый — указывает на слишком быстрое прохождение каловых масс по кишечнику, которые не успевают изменить цвет (при поносах) или нарушение желчеотделения (холециститы).
- Красноватый — при употреблении в пищу свеклы, при кровотечении из нижних отделов кишечника, напр. при геморрое, анальных трещинах, язвенном колите.
- Оранжевый – при употреблении витамина бета-каротин, а также продуктов с высоким содержанием бета-каротинов (морковь, тыква, и др.).
- Зеленый — при большом количестве в пище шпината, салата, щавеля, при дисбактериозе, усиленной перистальтике кишечника.
- Дегтеобразный или черный — при употреблении в пищу смородины, черники, а также препаратов висмута (Викалин, Викаир, Де-Нол); при кровотечениях из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, цирроз, рак ободочной кишки), при заглатывании крови во время носового или легочного кровотечения.
- Зеленовато-черный — при приеме препаратов железа.
- Серовато-белый стул означает, что в кишечник не поступает желчь (закупорка желчного протока, острый панкреатит, гепатит, цирроз печени).
5. Консистенция (плотность) кала.
Норма: оформленный мягковатый. В норме кал на 70% состоит из воды, на 30% — из остатков переработанной пищи, погибших бактерий и слущенных клеток кишечника.
Патология : кашицеобразный, плотный, жидкий, полужидкий, замазкообразный.
Изменение консистенции кала.
- Очень плотный кал (овечий) — при запорах, спазмах и стенозе толстой кишки.
- Кашицеобразный кал – при усиленной перистальтике кишечника, повышенной секреции в кишечнике при его воспалениях.
- Мазевидный – при заболеваниях поджелудочной железы (хронический панкреатит), резком снижении поступления желчи в кишечник (желчнокаменная болезнь, холецистит).
- Глинистый или замазкообразный кал серого цвета — при значительном количестве неусвоенного жира, что наблюдается при затруднении оттока желчи из печени и желчного пузыря (гепатит, закупорка желчного протока).
- Жидкий – при нарушении переваривания пищи в тонком кишечнике, нарушении всасывания и ускоренном прохождении каловых масс.
- Пенистый — при бродильной диспепсии, когда процессы брожения в кишечнике преобладают над всеми остальными.
- Жидкий стул типа горохового пюре — при брюшном тифе.
- Жидкий бесцветный стул типа рисового отвара — при холере.
- При жидкой консистенции стула и учащенной дефекации говорят о поносе.
- Жидко-кашицеобразный или водянистый стул может быть при большом потреблении воды.
- Дрожжевой стул – указывает на присутствие дрожжей и может иметь следующие характеристики: творожистый, пенистый стул как поднимающаяся закваска, может быть с нитями типа расплавленного сыра или иметь дрожжевой запах.
6. Форма кала.
Норма: цилиндрическая, колбасовидная. Кал должен выделяться непрерывно подобно зубной пасте, и соответствовать примерно длине банана.
Изменения: лентовидный или в форме плотных шариков (овечий кал) наблюдается при недостаточном ежедневном потреблении воды, а также спазмах или сужениях толстого кишечника.
7. Запах кала.
Норма: каловый, неприятный, но не резкий. Он обусловлен присутствием в нем веществ, которые образуются в результате бактериального распада белков и летучих жирных кислот. Зависит от состава пищи и выраженности процессов брожения и гниения. Мясная пища дает резкий запах, молочная — кислый.
При плохом переваривании неусвоенная пища просто гниет в кишечнике или становится питанием для патогенных бактерий. Некоторые бактерии производят сероводород, имеющий характерный тухлый запах.
Изменения запаха кала.
- Кислый – при бродильной диспепсии, которая бывает при чрезмерном употреблении в пищу углеводов (сахара, мучных продуктов, фруктов, гороха и т.д.) и бродильных напитков, например кваса.
- Зловонный — при нарушении функции поджелудочной железы (панкреатит), снижении поступления желчи в кишечник (холецистит), гиперсекреции толстого кишечника. Очень зловонный стул может быть из-за размножения бактерий
- Гнилостный – при нарушении пищеварения в желудке, гнилостной диспепсии, связанной с чрезмерным употреблением белковых продуктов, которые медленно перевариваются в кишечнике, колите, запорах.
- Запах прогорклого масла – при бактериальном разложении жиров в кишечнике.
- Слабый запах — при запорах или ускоренной эвакуации из тонкой кишки.
8. Газы кишечника.
Норма: Газы являются естественным побочным продуктом переваривания и брожения пищи при движении по ЖКТ. Во время дефекации и вне её у взрослого человека из кишечника за сутки выводится 0,2-0,5 литра газа.
Образование газа в кишечнике происходит в результате жизнедеятельности микроорганизмов, населяющих кишечник. Они разлагают различные питательные вещества, выделяя метан, сероводород, водород, углекислый газ. Чем больше непереваренной пищи поступает в толстую кишку, тем активнее работают бактерии и тем больше образуется газов.
Увеличение количества газов в норме.
- при употреблении в пищу большого количества углеводов (сахар, сдоба);
- при употреблении продуктов, которые содержат много клетчатки (капуста, яблоки, бобовые, др);
- при употреблении продуктов, которые стимулируют процессы брожения (чёрный хлеб, квас, пиво);
- при употреблении молочных продуктов при непереносимости лактозы;
- при заглатывание большого количества воздуха во время еды и питья;
- при употреблении большого количества газированных напитков
Увеличение количества газов при патологии.
- Ферментная недостаточность поджелудочной железы, при которой нарушается переваривание пищи (хронический панкреатит).
- Дисбактериоз кишечника.
- Синдром раздраженного кишечника.
- Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Хронические заболевания печени: холецистит, гепатит, цирроз.
- Хронические заболевания кишечника – энтерит, колит
- Мальабсорбция .
- Целиакия .
Затруднение отхождения газов.
- кишечная непроходимость;
- атония кишечника при перитоните;
- некоторые острые воспалительные процессы в кишечнике.
9. Кислотность кала.
Норма: при смешанном питании кислотность составляет 6,8–7,6 рН и обусловлена жизнедеятельностью микрофлоры толстой кишки.
Изменения кислотности кала:
- резко-кислая (рН меньше 5,5) – при бродильной диспепсии.
- кислая (рН 5,5 — 6,7) — при нарушении всасывания жирных кислот в тонкой кишке.
- щелочная (рН 8,0 — 8,5) — при гниении непереваренных белков пищи и активации гнилостной микрофлоры с образованием аммиака и других щёлочных веществ в толстой кишке, при нарушении секреции поджелудочной железы, колитах.
- резкощелочная (рН больше 8,5) — при гнилостной диспепсии.
В норме кал не должен содержать кровь, слизь, гной, остатки непереваренной пищи.
источник