Пещерный город Тепе-Кермен – один из интереснейших объектов горного Крыма. Это средневековое тюркское городище, служившее крепостью с VI по XIV века. Около 250 рукотворных гротов, расположенных на высоте более полукилометра над уровнем моря, вырубленных древними мастерами прямо на обрыве скалы. Поражает воображение…
На самом деле, горы в окрестностях Бахчисарая – известняковые, и легко поддаются даже примитивным на взгляд современного человека орудиями труда. Интересен для туристов Тепе-Кермен совсем не этим… точнее сказать, далеко не только своими гротами-пещерами. Но давайте обо всём по порядку. Итак, вчера я вернулся с двухдневного похода, конечной целью которого было исследование древнего городища. Вернулся с вагоном потрясающих впечатлений – потому и спешу поделиться с братьями-туристами своим восторгом. А в качестве бонуса – подробное описание маршрута, чтобы даже новичку стало понятно, как добраться до Тепе-Кермен. Фото прилагаются.
Бахчисарай – начало маршрута
Бахчисарай… в прошлом – величественная столица Крымского ханства. На сегодняшний день – небольшой провинциальный городок, по самые крыши заросший пылью, необычайно жаркий даже по мерками Крыма и отвратительно скучный. Все туристические справочники хором твердят об аутентичном восточном колорите Бахчисарая, об уютных татарских кафе и гостеприимстве местных жителей… иллюзии разбиваются о суровую действительность в первые же полчаса пребывания здесь. Вы садитесь на маршрутку №1 или №2 «Автовокзал – Староселье», выходите около мечети в историческом центре, чтобы прогуляться и почувствовать тот самый пресловутый восточный колорит – но видите перед собой кривую улочку с убогими домишками, которые лет двести никто не штукатурил. Растительности вокруг почти нет: до ханского дворца, единственной достопримечательности Бахчисарая в черте города, придётся идти по ядрёному солнцепёку.
Ничего «восточного», кроме фасадов кафешек, вы не увидите до самого дворца. Рядом находится базарчик сувениров – тут продаются всевозможные тюбетейки и татарские тапочки с загнутыми носами, но подходить туда страшно: любого приблизившегося туриста тут же окружают местные и с маниакальным упорством пытаются хоть что-нибудь ему продать. Предлагают жильё, едва ли не за шкирку тащат в свои чайханы… И вот вы чудом добрались таки до входа в дворцовый комплекс, мимолётно отмечая, что фасад реставрировали в последний раз тоже лет двести назад, и по сравнению с другими дворцами Крыма, этот выглядит несколько запущенным. Здесь вас ожидает ещё один неприятный сюрприз: вход 260 рублей. Это без экскурсии и прочих дополнительных услуг – просто прогуляться по парку вокруг здания.
Опять же, по сравнению с другими дворцами Крыма, это чистый абсурд. За те же деньги на любом другом объекте вам предложат хотя бы гида. И вот вы стоите на входе, сомневаетесь, стоит ли вообще посещать ханский дворец – но тут подходит кто-то из местных, и «по секрету» сообщает, что если обойти огороженную территорию, то сзади вы найдёте тайную калитку, через которую можно проникнуть в дворцовый комплекс бесплатно. Только перед тем как идти её искать, в знак благодарности вы просто обязаны посетить его чайхану. Стоит ли уточнять, что тайная калитка – персонаж вымышленный? Такого типа разводы в Бахчисарае – повсеместная практика, не верьте добрым татарским самаритянам. Ни в ханский дворец, ни в Чуфут-кале, бесплатных проходов нет, обе территории наглухо обнесены стеной без единого просвета.
Когда у меня спрашивают, что можно посмотреть в Бахчисарае, я отвечаю: в самом городе нет ровным счётом ничего интересного. Всё самое занятное начинается за его пределами – потому не задерживайтесь, сразу езжайте в Староселье: откуда и начинается один из популярных пеших туристических маршрутов Крыма, в пещерные города Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.
Свято-успенский монастырь и пещерный город Чуфут-кале – продолжение маршрута
Вы покидаете исторический центр Бахчисарая, двигаясь по улице Ленина, плавно переходящей в улицу Розы Люксембург, на восток. Горы всё плотнее обступают вас – величественные, будто насмехающиеся над серостью и убогостью домишек, расположенных у их подножья. Слева увидите водопад, а перед собой – конечную остановку маршруток и ещё один «восточный базарчик». Отсюда начинается подъём в Свято-успенский монастырь, миновать который туристу, идущему исследовать пещерные города, никак не удастся. Даже если хотелось бы… прямо сказать, данный объект также оставляет не самые приятные впечатления.
«Не прикасаться!», «Не фотографировать!» — такие таблички развешены во дворике монастыря вокруг фонтана, на ограде, и даже на кустах. «Входа нет!» — вас окружает десяток запертых ворот. «Родник не работает!». Невдалеке от перекрытого ключа стоит хамоватая тётка и продаёт воду. Подниматься на экскурсию в сам монастырь после всех этих запретов уже не хочется: вдруг там, внутри, ещё и дышать запретят? Впрочем, скорее станут брать плату за каждый вдох – ибо нефиг вам, сиволапым, за даром дышать святым воздухом. Пробегаем мимо, на юго-восток (дорога там одна) и двигаемся до поворота. Дальше тропинка уходит прямо в кусты: если пройти по ней, можно найти ещё один родник. Бесплатный и действующий, с ледяной вкуснейшей водой – обязательно наберите побольше, ведь в горах других источников не будет.
Местечко у родника благостное: после скитаний по жаре отдохнуть в тени деревьев – истинное наслаждение. Рекомендую сделать здесь перед восхождением часовой привал. Дальше дорога пойдёт вверх и только вверх. Отдохнули – возвращаемся до поворота и идём дальше, мимо лоточников со всё теми же сувенирами, мимо мусульманского кладбища, и видим развилку. Одна дорога идёт ко входу в Чуфут-Кале, другая в обход крепости. Если пойдёте по первой, заплатите за вход 260 рублей, вторая же приведёт вас к восточным вратам, где берут немного меньше – 190 рублей. Желающим посетить этот объект я рекомендую всё же пройтись в обход: придётся дать крюк около километра, зато по дороге вы сможете заглянуть на древнее заброшенное караимское кладбище. Впрочем, древним и заброшенным оно выглядит только на первый взгляд. Здесь до сих пор хоронят людей: среди поросших вековечным мхами обелисков кое-где виднеются и блестящие новенькие надгробия.
Если же вы решили вообще не посещать Чуфут-Кале, сэкономив при этом деньги и часа полтора времени, также идите по второй дороге в обход крепости. Выйдя к восточным вратам, держите путь дальше, по дороге, которая от них непосредственно и начинается. По пути встретите несколько видовых площадок – изумительно красивых, и указатели со стрелочками, по которым найти Тепе-Кермен не составит труда. Тропа, кстати, имеет бело-зелёно-белую маркировку – потому подробно описывать маршрут не вижу смысла. Заблудиться у вас нет ни единого шанса.
Пещерный город Тепе-Кермен – конец маршрута
И вот вы дошли до указателя «Тепе-Кермен». Рядом находится щит с информацией об объекте, и что особенно приятно – мусорная корзина. Напомню: разбрасывание отходов на территории заповедника чревато серьёзными штрафами, потому сорить разрешено только в строго отведённых для этого местах. Тропа снова уходит вверх. Довольно крутая и ужасно неудобная сыпучка. Карабкаться по ней с тяжёлым рюкзаком за плечами сложно – но благо, что этот участок пути совсем не длинный. Во время подъёма старайтесь держаться за кусты и корни по обочинам тропы. И вообще: осторожнее, не спешите!
Наверху подъёма снова две тропы. Левая ведёт к нижним галереям пещерного города, правая – к верхним через средние. Мы сходили сначала налево, полюбовались открывающимися со скалы видами, потом вернулись и полезли направо. Чем выше, тем интереснее, тем больше и совершеннее вырубленные древними гроты: на вершине попадаются даже двухкомнатные «квартиры», ютящиеся на краю у самой пропасти…
Вид с вершины скалы захватывает дух. Хочется орать от восторга, носиться по площадке и орать, хохотать взахлёб, разгоняя воплями и топотом юрких ящерок – но другая страсть тут же тянет побродить по гротам. Как уже было сказано, здесь они больше, чем внизу, и представляют собой не просто прямоугольные дырки в известняковой стене, а вполне благоустроенное жильё. Каменные лесенки ведут в круглые помещения с ровным полом и низеньким потолком, с окнами и непонятного назначения каменными «кармашками» на стенах. Любая из пещер – отличное место для ночёвки… разумеется, если вы не боитесь высоты. Полы кое-где даже выстланы сухой травой: привет от туристов, побывавших здесь до нас.
Самая интересная пещера находится на «углу» плато, напротив странного вертикального камня, возможно, когда-то служившего алтарём для жителей городища. Она достаточно просторная, чтобы расположиться здесь на ночлег небольшой компанией – но вот желания такового совершенно не возникает. И в самой пещере, и в покрытом таинственным узором камне перед ней, явственно ощущается что-то мистическое, не очень-то гостеприимное. Хочется любоваться ими с почтительного расстояния, не приближаясь надолго. Полагаю, был бы в нашей группе экстрасенс – рассказал бы об этом месте много интересного…
Ночёвка в рукотворных пещерах Тепе-Кермен – это нечто особенное. Через круглое окошко в потолке видны звёзды, неправдоподобно яркие – такие, наверное, бывают только в Крыму. А стоит выйти под открытое небо, и оказываешься будто в открытом космосе, среди планет и созвездий, и луна словно сама плывёт в руки… Соседняя горная гряда, залитая сиянием небесных светил, похожа на высокую и длинную неприступную стену – вроде той, что в аниме «Вторжение титанов».
Да, место сказочное. Побывать здесь однозначно стоит каждому, кого интересуют не слишком «попсовые» туристические маршруты по горному Крыму. Вот Чуфут-Кале – это «попсовый» объект, из-за своей близости к Бахчисараю в любое время года переполненный праздношатающимися отдыхающими. А на Тепе-Кермен вы будете наедине с природой, с той великой тайной, что хранят горы. Но к сожалению, надолго оставаться тут нельзя: когда принесённые с собой запасы воды иссякнут, набрать её будет негде. Ближайший родник в семи километрах отсюда – тот самый, о котором я уже упоминал. Лучше не сидеть на горе до последней капли, а своевременно собрать лагерь и отправляться в обратный путь.
источник
Пещерный город Тепе-Кермен один из самых малоизученных и труднодоступных в Крыму. Много раз мы планировали поход туда, но все время откладывали по разным причинам. Знали, что прямых дорог туда нет и придется идти по тропам, поэтому нужна будет сухая и солнечная погода. Утро одного из декабрьских дней выдалось теплым и безветренным, и мы с женой, наконец, решили отправиться в путь.
Светлое время суток в декабре очень короткое, поэтому нужно было торопиться. Как можно раньше мы сели в автобус до Бахчисарая и примерно через полчаса вышли на бахчисарайской автостанции. Дальше сели на маршрутку, которая довезла нас к автостоянке возле Свято-Успенского мужского монастыря. Пешком прошли мимо монастыря, обогнули по нижней тропе пещерный город Чуфут-Кале и поднялись к развалинам оборонительной башни возле Больших ворот (Бюик-Капу). Отсюда и начался наш туристический маршрут на Тепе-Кермен.
Мы намеренно решили не идти к Тепе-Кермен по прямой тропе через караимское кладбище. Вместо этого мы от Больших ворот собирались проследовать в юго-восточном направлении вдоль обрыва плато. Нас больше привлекали горные пейзажи в направлении Главной гряды крымских гор, нежели надгробные плиты среди леса.
В юго-восточном направление плато Чуфут-Кале идет на возвышение, и если, следуя вдоль обрыва, через некоторое время посмотреть на одноименный пещерный город, то вдалеке можно увидеть и часть Бахчисарая.
На фото видна восточная стена, за ней мавзолей Джанике-ханум, дальше «Бахчисарайские Сфинксы» и северная часть города с дорогой в Симферополь.
Стоит упомянуть, что в древности западная часть плато Чуфут-Кале выгодно отличалось в оборонительном плане, имея практически со всех сторон глубокие обрывы. С северной стороны, где открывается вид на балку Биюк-Ашлама-Дере, скалы выглядят особенно неприступно.
Вдоль обрыва почти везде растет лес и, как таковой, удобной тропы там нет, зато рядом проходит грунтовая автомобильная дорога, которая начинается от Больших ворот. Следуя по ней, мы нашли несколько смотровых площадок. Вскоре плато пошло на закругление в южном направлении, и мы выбрались на просторную смотровую площадку с отличным видом на долину реки Кача и гору Тепе-Кермен.
Это был первый раз, когда мы смогли так близко увидеть гору и попытаться визуально, без карты, проложить маршрут. Сначала показалось, что мы переоценили свои возможности и не сможем добраться не только на вершину горы, где находится древний пещерный город, но и подойти к самой горе. Все планы нам спутала довольно крутая тропа вниз, по которой сложно было бы спуститься, хотя на карте он выглядела обычной. Тем не менее, погода была хорошей и решено было продолжить путь вдоль обрыва, по удобной тропе.
По мере движения, плато все больше закруглялось, и казалось мы совсем близко подошли к горе.
Неожиданно с южной стороны плато закончилось острым скальным выступом, а внизу под нами протянулось глубокое ущелье.
Продолжив двигаться вдоль обрыва, мы зашли в лес и вскоре обнаружили лестницу, высеченную в скале. Судя по истертым ступеням, она была сделана довольно давно, возможно еще жителями пещерных городов. Спустившись по лестнице, мы оказались на едва заметной тропе и продолжили спуск, огибая стволы деревьев. На пути нам попадались фрагменты обработанных камней, но они были так повреждены эрозией и заросшими лесной растительностью, что понять их предназначение было невозможно.
Спустившись вниз, мы выбрались на просторную дорогу, по которой продолжили путь. Теперь цель была перед нами и ничего не могло помешать к ней добраться.
Скальный выступ южной оконечности плато Чуфут-Кале выглядел впечатляюще.
Через некоторое время лесная тропа разветвляется. Важно не пропустить поворот направо, в еловую рощу. Ровные ряды елей и высота стволов говорили о том, что роща посажена людьми и сделано это примерно 30-40 лет назад. Сразу за ней мы вышли на просторную поляну, разрезанную пополам колеёй от внедорожника.
Следуя по ней, мы подошли к подножию горы. Перед подъемом мы немного отдохнули и осмотрелись. С нашей точки открывался красивый вид на плато Чуфут-Кале, по которому мы совсем недавно прошли.
Возле информационной таблички колея закончилась и дальше начиналась крутая тропинка вверх. Подниматься было не просто, особенно учитывая тот факт, что недавно прошел дождь и с северной стороны склон еще не высох. Иногда приходилось хвататься за ветки деревьев что бы не съехать вниз, проскальзывая на влажном грунте.
Наконец тропа вывела нас к первым пещерам.
В отвесной скале перед нами пещеры были расположены в 2 яруса. Некоторые из них включали в себя несколько внутренних помещений. Все они были разными и не похожими друг на друга. Сразу бросилась в глаза пещера на втором ярусе с ровными арочными углублениями на задней стенке. Она выразительно отличалась от других своими гладкими стенами и пропорциональной формой. Но мы не стали детально ее осматривать, а пошли дальше по тропе вдоль скалы, где было много всего интересного.
Время не щадит камень, особенно такой мягкий как известняк, в котором вырублены пещеры. В стенах некоторых из них зияют дыры. Местами разрушается входное отверстие.
Кое-где не хватает целого фрагмента стены, вследствие чего изнутри хорошо просматриваются окружающие горные пейзажи.
По мере движения по тропе вдоль скалы, нам попадались самые разнообразные пещеры. Иногда, помимо самих пещер, в скале попадались прямоугольные вырезы непонятного назначения. Возможно, туда вставлялись деревянные балки для навеса, либо таким способом брали пробы скальной породы.
В большинстве пещер вдоль одной из стен вырублен желоб. Скорее всего он предназначался для кормления домашних животных, потому что рядом, почти всегда, есть вырубленное в стене кольцеобразное отверстие, к которому, вероятно, привязывали скот.
На одном из выступов мы обнаружили глубокий вырез правильной прямоугольной формы. Судя по форме, очень было похоже, что это было захоронение. Сейчас, конечно же, там кроме мусора ничего нет.
Тропа вела нас все выше и выше, пока нам не попалась лестница, вырубленная в скале. К сожалению, вся скала изрезана глубокими трещинами. Трудно представить, сколько землетрясений пережил этот пещерный город и сколько разрушений понес. Конечно, очень хотелось бы взглянуть на его первозданный вид. Тем не менее и сейчас еще много интересного сохранилось, и есть на что посмотреть на Тепе-Кермен.
Мы пошли по лестнице, ускорив подъем на вершину горы. По пути нам продолжали попадаться самые разнообразные пещеры. В конечном итоге решено было не осматривать каждую, иначе нам не хватило бы времени.
Вершина горы была почти ровной и просторной. Примерно размером с футбольное поле, частично поросла кустарником и травой.
Местами под ногами попадались отесанные камни, которые вероятно были фундаментом старой крепости, о которой сохранились упоминания исторических справочниках.
Рассуждая логически, сложно понять, как здесь могли жить люди в древности. Никаких источников воды на вершине нет, кроме дождевой. Если предположить, что некогда все пещеры были заселены людьми, на вершине стояли жилые здания, у большинства должны были быть домашние животные, то потребление воды было значительным. Неужели ежедневно вверх носили сотни литров воды от ближайшего источника, который находится в нескольких километрах от горы, чтобы поддерживать жизнь обитателей города? Ведь если судить по количеству пещер, которых насчитывается около 250, место это было в древности довольно популярным, заселено основательно, и потреблялась вода здесь в больших объемах. В плане безопасности пещерный город так же не выдерживает критики по той же причине. Ведь в случае длительной осады запасы воды для многочисленного населения были ограниченны. При археологических раскопках не было обнаружено остатков оборонительных стен для защиты жилища горожан, которым приходилось бы прятаться наверху в крепости. Торговать с городом тоже было проблематично, ведь даже современный полноприводный внедорожник не в состоянии подняться по склону, не говоря уже о повозках, запряженных лошадьми. Учитывая все факторы, возникает закономерный вопрос о предназначении этого, так называемого, «пещерного города» на вершине 544-метровой горы-останца, усеянной пещерами так, что свободный участок скалы трудно найти. Существует версия, что вершина горы была местом ритуальных захоронений, но прямых подтверждений этому нет.
После небольшого отдыха и легкого обеда на вершине горы, мы продолжили осмотр достопримечательностей. На прилегающей местности гора Тепе-Кермен выше других, и с нее открывается замечательный и захватывающий вид в любую сторону. Вот, например, часть плато с которого мы спустились недавно и ущелье по которому прошли.
В юго-западном направлении можно было увидеть гору Кыз-Куле-Бурун, а за ней плато Фыцки-Кая-Баш, высокие обрывы которого так нравятся любителям экстремальных прыжков с парашютом. Внизу, располагалась военная часть, и судя по виду, она была законсервирована.
На юго-западном склоне также расположены многочисленные и самые разнообразные пещеры.
Времени было достаточно, и мы с интересом их осматривали.
Пещеры с этой стороны горы пострадали не меньше от атмосферных и тектонических явлений.
В большинство пещер проникали солнечные лучи, освещая внутренне пространство и позволяя лучше рассмотреть загадочные борозды на стенках. Нет никаких сомнений, что эти хаотично направленные, но практически параллельные полосы были следами древнего инструмента, с помощью которого в скальной породе вырезались пещеры.
Борозды есть на стенках почти всех пещер. Пусть они не совсем параллельны, но с одинаковой глубиной по всей длине. Я сразу попробовал представить каким образом с помощью ручного инструмента тех времен можно было бы оставить такие следы. Пожалуй, это мог быть аналог нашего зубила и молотка. Сомнительно, что у современного камнетеса получилось бы оставить такие следы, возьмись он сейчас вырубить пещеру с помощью таких инструментов, ведь известняк крошится и откалывается, и скорее всего остались бы хаотичные отметки в различном направлении. Эти же отметины больше напоминают следы от болгарки или отбойного молотка. Конечно, существует предположение, что известняк прочный только на поверхности, а стоит в него углубиться, он становится влажным и мягким, таким, что можно его легко срезать, пока не высохнет. Маловероятно, что камень на вершине горы, веками подверженный атмосферным явлениям, мог оставаться таким мягким. Еще менее правдоподобной эта теория выглядит, если оценить твердость блока известняка, добытого в открытом карьере, он будет твердым, и значит версия с мягкой скалой не выдерживает критики. Так каким же инструментом были вырезаны пещеры в древние времена?
Недавно мне попались интересные фотографии на сайте альтернативной истории (http://lah.ru):
Они сделаны в Ливане, в древнем городе Баальбек в знаменитом Храме Юпитера. Не буду строить никаких догадок и выдвигать теории, просто констатирую факт, что на многотонном мегалите за тысячу километров от Крыма есть следы древнего инструмента очень похожие на следы, оставленные на стенах пещер Тепе-Кермена.
С южной стороны скала образует острый мыс, на краю которого стоит загадочный мегалит, названный «Зубом дракона». Камень большой и тяжелый. Возможно, в древности служил опорой для некого сооружения на краю скалы. Был ли он вырезан из скалы и впоследствии откололся, или поставлен кем-то на ровную площадку, определить сложно. Но смотрится грандиозно.
С юго-восточного склона открывался отличный вид на долину реки Кача и Главную гряду крымских гор, плотно накрытых шапкой белых облаков.
Да, и астрофизическая обсерватория в поселке Научном была хорошо видна, особенно ее белые башни с куполами.
С северо-восточного склона очень хорошо видна часть Симферополя, конечно, при наличии бинокля.
Пройдясь по вершине горы вдоль обрыва, мы начали спуск с северной стороны и наткнулись на несколько ниш для захоронений, расположенных в ряд. Чуть дальше мы нашли вход в самую главную достопримечательность Тепе- Кермена — пещерную церковь.
Внутри места не очень много. В помещении размером 10 на 5 метров расположен алтарь, две высеченные в полу гробницы, над ними остатки греческих надписей, чуть дальше баптистерий в виде каменного блока с крестообразной выемкой. Изо всех пещер эта была наиболее интересной. Больше всего внимание привлекал древний алтарь. Было заметно, что мастера приложили немало усилий, чтобы аккуратно вырезать его из скалы. Он расположен в центре церкви, что является довольно необычным для христианских храмов, и окружен с трех сторон колоннами. От шести колонн сейчас остались только три, и те сильно повреждены. Так же на нижних стенках алтаря видны вырезанные в камне кресты. Внутри алтаря, в выемке под окном стоят иконы, и видны следы сгоревших свечей. Возможно тут иногда проходят службы.
Продолжаем спуск и уже не заходя внутрь фотографируем многочисленные пещеры.
Попадались и такие, которые постепенно засыпались грунтом, а их стенки разрушались под весом скалы.
Возвращались мы по тому же пути. Прошли по тропе через все ущелье, только в этот раз не сворачивали на древнюю лестницу, а пошли прямо, пока тропа не вывела нас сама на вершину плато, где мы оказались на просторной дороге и успели взглянуть на последние лучи заходящего солнца.
Ровно через час, неспешно шагая по лесной дороге, мы пришли к начальной точке нашего маршрута — к Большим воротам Чуфут-Кале. Оттуда спустились к Свято-Успенскому монастырю, затем на остановку маршрутки, на которой добрались до автовокзала.
Маршрут оказался не сложным и налегке его можно пройти в любое время года. Конечно, желательно в хорошую погоду, чтобы получше рассмотреть достопримечательности и горные пейзажи.
источник
Пещерная крепость в окрестностях Бахчисарая, является памятником средневекового зодчества и градостроения.
Сегодня Тепе-Кермен работает, как музей под открытым небом. Посещение .в летний период, платное. Цена билета для взрослых-100 руб.,для детей- 50 руб. Телефон для справок в Тепе-Кермен отсутствует.Консультацию можно получить только на входе у лесничего. Во время межсезонья вход бесплатный.
Добраться до Тепе-Кермен можно от с Бахчисарая: выезжаете на ул. Строительную, по ней двигаетесь в сторону выезда из Бахчисарая, к поселку Предущельное, далее Баштановка, Машино и конечный пункт- Кудрино. В поселке Кудрино ищете туристическую стоянку. По трассе ее найти не составит труда. Расстояние от Бахчисарая до Тепе-Кермен 10,7 км. Если Вы хотите добираться не на своем транспорте,то с центра города до Кудрино ходит маршрутка и так же можно добраться на такси.
От туристической стоянки и начинается подъем по тропе к Тепе-Кермен. Время подъема в среднем 30-40 минут. Тропа промаркирована и сбится с нее, практически, не возможно. Также, с туристической стоянки Вам предложат подняться к Тепе-Кермен на внедорожнике. Цена от 500 до 1000 руб. в зависимости от времени года и загрузки автомобиля.
Второй вариант добраться до Тепе-Кермен- с Бахчисарая пешком. От Бахчисарая направляетесь в сторону Успенского монастыря, далее идете на подъем к крепости Чуфут-Кале, пересекаете Чуфут-Кале насквозь, выходите через Восточные ворота,идете по тропе около 4,5 км. и Вы также попадаете на туристическую стоянку и пункт пропуска (будка лесничего,который собирает деньги за вход).
История Тепе-Кермен берет свое начало с раскола Римской империи, с появления Византии. Северная граница Византии проходила по части Крымского полуострова, от Юга Крыма до территории будущего Бахчисарая. В 4-5 веках, именно на этих границах и начинают появлятся первые сторожевые посты, которые в 5-6 веках станут городами- крепостями: Чуфут-Кале, Тепе-Кермен и Эски-Кермен.
Поскольку крепость Тепе-Кермен, выполняла роль сторожевого поста на границе Византии, то город формировался как крепость по всем правилам того времени. Город находился в труднодоступном месте, в нашем случаи на одноименной горе Тепе-Кермен.Высота 246 м или 540 над уровнем моря. Также немаловажную роль играла не только высота горы но и ее неприступность.
Тепе-Кермен с трех сторон имеет довольно крутой склон, забраться по которому не просто.Выполнить военные маневры или осаду- довольно затруднительно. Именно по этим причинам, небольшой форпост, становится крепостью уже к 6 веку, а позже начиная с 11 по 13 века превращается в большой город, по меркам того времени.
Пещерный город Тепе-Кермен расположен на плато одноименной горы. Площадь плато составляет 1,1 Га. Город выстроен в несколько ярусов.У самого подножья горы начинаются небольшие пещеры, которые раньше деревянными конструкциями соединялись со срединой горы. В средней части горы все пещеры были приспособлены для обороны города. В них располагались лучники и другие защитники города. Нижняя часть- служила, в основном. для подсобного хозяйства-помещения для скота и для запасов корма. А вот верхнее плато предназначалось для жилых помещения, небольших келий для монахов и непосредственно для храмов. Так,к примеру, на Северо-Востоке плато находится самый большой христианский храм 7-9 века нашей эры. По мнению археологов храм был основан, беглыми проповедниками из Римской империи, во времена иконоборчества в Риме. К сожалению более точной информации о храме не сохранилось, как впрочем, и название этого города.
Название Тепе-Кермен появилось в 16 веке и переводится из тюркского, как Крепость на вершине, а вот как называлось это место во времена Византии, историки пока не знают.
На территории Тепе-Кермен, по данным на сегодняшний день, насчитывается около 246 построек. Но данная цифра очень образная, по причине того, что это местность хоть и известна с древних времен, но до сих пор является мало изучена. Известна приблизительная дата исчезновения города-1299 год, во времена набега Золотой Орды.Но это не подтверждено историческими фактами и не имеет под собой исторического обоснования.
Так .к примеру, немецкий ученый-археолог Иоганн Эрих Тунманн пишет, что на рубеже 16 века жизнь в Тепе-Кермен, практически. затихла. То есть,получается, что 300 лет истории города просто не известно.
Размышляя на тему того- стоит ли посещать Тепе-Кермен с экскурсоводом или самостоятельно, можно ответить так:смотря чего Вы ждете от похода в крепость. Если Вы хотите сделать хорошие снимки и прогуляться, то скорее всего брать экскурсию не стоит. С тропы Вы не собьетесь, все достопримечательности подписаны и имеют краткую историю на щитах возле значимых мест , и немаловажное- ваши затраты будут минимум 100 руб. за вход. Если захотите —1000 руб. за подъем на внедорожнике.Но зато Вы не будете ограничены временем на фото и прогулку.
Но если Вы решите выбрать вариант с экскурсоводом, то получите довольно качественный экскурс в историю, начиная с Византии до царства Феодора и опустошении этих земель, во времена Золотой Орды. Экскурсия в среднем длится от 1-2 часа, а объем информации получатся весьма обширный, и в большинстве случаев наглядный. В общем выбор за Вами.
Если в летнее время Вы решите посетить Крымский полуостров, то обязательно уделите внимание достопримечательностям Крыма. В центральной части Крыма, помимо Тепе-Кермен, можно посетить Чуфут- Кале, Эски-Кермен, Мангуп-Кале, также достопримечательности Бахчисарая.
источник
Наступил третий, последний, день нашего путешествия по пещерным городам. Наиболее крупные и хорошо изученные города (Чуфут-Кале, Мангуп-Кале и Эски-Кермен) мы посмотрели за предыдущие два дня. А на сегодня запланировали объекты поменьше (вечером нужно ещё и на поезд успеть!), но они оказались не менее эффектными.
Тепе-Кермен расположен совсем недалеко от Бахчисарая. Например, от Чуфут-Кале есть пешеходная тропа, соединяющая эти два пещерных города. Но поскольку мы на машине, то едем вдоль долины реки Кача по дороге на Верхоречье. Вот слева навис над нами корабль Качи-Кальона. Но сюда мы вернёмся на обратном пути. Проезжаем Машино, и вскоре сворачиваем на грунтовку, уходящую между полей влево. Проехав несколько минут, уже видим его – величественный Тепе-Кермен.
Поворот за поворотом, всё ближе и ближе, и вот мы уже въехали в лесок у подножия горы. Отсюда, по её северному склону идёт единственная дорога, ведущая на вершину. Оставив нашего четырехколёсного друга в тенёчке под сосной, по хорошо утоптанной (даже укатанной) дороге, вдыхая утренний аромат леса, начинаем подъём на Тепе-Кермен. Краски осенних пейзажей настраивают на созерцательное восхищение этим миром…
Но минут через пятнадцать ходьбы следы от автомобилей уходят в сторону, и дорога превращается в тропинку, резко идущую на подъём. И вот тут-то наши ноги вдруг стали каменными – крепатура! Они нам напоминали, что вчера уже точно так же штурмовали Мангуп. Следующие минут двадцать показались вечностью: «недалеко до хати, та не можна допхати!»
Но вот тропинка упирается в первые пещеры.
Всего пещер на Тепе-Кермене насчитали около 250. Много больших пещер, в два этажа. Они расположены в нескольких ярусах по периметру плато. Назначение пещер, в основном, хозяйственное: хлева для скота, помещения для утвари и продуктов, немного пещер оборонного характера и несколько – культового.
Тепе-Кермен, в отличие от Мангупа и Эски-Кермена, изучен мало. Определено, что люди здесь жили примерно с VI по XIII век. Но всё-таки многое об этом месте говорится со знаком вопроса. Входил ли Тепе-Кермен в систему византийских укреплений? Было ли это военное укрепление или только жилое поселение? Как тут жили люди, если воды на горе нет, а колодец пока не найден? Почему здесь прекратилась активная жизнь — тоже остаётся только в предположениях…
Ну, а мы начинаем обходить плато, постепенно поднимаясь по спирали на его вершину. Поскольку площадь Тепе-Кермена в несколько раз меньше Эски-Кермена, и тем более, Мангуп-Кале, то наш осмотр города занял не более часа.
Вот очень красивая пещера, многокомнатная со ступеньками на второй этаж.
Поднявшись на вершину плато, наслаждаемся пространством.
Вот ещё одна достопримечательность Тепе-Кермена – так называемая пещерная «церковь с баптистерием». В ней хорошо сохранилась алтарная часть, поддерживаемая несколькими колоннами.
Уникальность этой церкви ещё и в поперечном расположении нефа.
В помещении есть также купель для крещения и несколько костниц. Размеры встречающихся здесь в большом количестве костниц очень невелики – метр-полтора. Похоронить в них человека невозможно. Гид нам рассказал, что согласно традициям того времени, хоронили усопших в традиционных могилах, а через время их останки переносили в вырубленные в камнях костницы.
А недалеко от пещерной церкви стоит камень с крестом. Возможно, он отсюда же.
На вершине найдены фундаменты большой усадьбы (возможно, местного феодала – средневекового хозяина Тепе-Кермена). Но сейчас всё плато заросло колючими кустами терновника. Наконец-то, мы узнали, какой он, терновый куст, куда так не хотел попадать Братец Кролик. Ягоды терна съедобные, немного кисло-тёрпкие, с большой косточкой.
На одном из выступов завис в ожидании свободного полёта ещё один валун. Похоже, что здесь тоже раньше стояла церковь.
На вершине хорошо, но нас ещё ждёт Качи-Кальон.
Спускаясь к машине, мы оглядывались и крутили головами, чтобы лучше запомнить эти красивые места.
источник
Следующий день нашего похода по пещерным городам Крыма. Утро нас застало на Тепе-Кермене, который мы и осмотрели неспеша и так же неспешно совершили небольшой переход по Качинской долине к красивейшему пещерному монастырю Качи-Кальону. Уже ближе к вечеру предприняли безуспешную попытку найти Таш-Аир — стоянку пещерного человека с наскальной живописью.
Предрассветный туман под Тепе-Керменом.
Фото by 
tolstyj99
Наконец-то Толстый выложил свои фотографии и можно повставлять в сюда луки себя любимого, на фоне разнообразных чудес. Эта фотка собственно с вечера предыдущего дня. На закате мы добрались до Зуба Дракона и решили тут немного перекусить. Были мысли прям тут и заночевать, но передумали. Красиво тут но как-то неуютно — лететь вниз очень не близко)
В итоге спать мы с Богачем завалились все равно на улице. Постелили пенки недалеко от края плато и залезли в спальники. В случае дождя можно было быстро и без особых хлопот перебраться в одну из пещер, благо их в окрестностях было много. Вход в ближайший был буквально в десятке метров от нас.
Ранним утром стало немного прохладно, что скорее-всего меня и разбудило. Я перевернулся на другой бок, натянул капюшон посильнее и ненароком приоткрыл глаз. Потом рывком поднялся и сел на пенке. Солнце еще не взошло, но уже светало. Над головой было голубеющее и уже беззвездное небо, а под ним не было ничего. Небольшой островок скалы на котором валялись наши спальники, позади куст за которым должна была стоять палатка Толстого, и все это словно в молоке плавало в облаках. Не было долины двухсот с лишнем метров глубиной. Не было даже Кыз-кермена на противоположной стороне ущелья.
Тем временем появился мыс Кыз-Кермен. Какое-то время облака еще переваливались через него словно волны через упрямую скалу.
Но солнце уже постепенно начинало подниматься и все вокруг стало быстро меняться. Пока я доставал из рюкзака фотоаппарат и пытался поднять Богача, постепенно островками начали подниматься из облаков окрестные вершины. Богач сонным голосом сказал, что у него фотоаппарат в палатке и идти за ним он не хочет, перевернулся на другой бок и заснул.
Но мыс выстоял и с каждой минутой возвышался над морем тумана все выше и выше.
Пофотографировав еще какое-то время я полез обратно в спальник. Впрочем спать мне оставалось уже не долго, поднявшееся солнце, разогнав туман, принялось припекать довольно рано. Со временем я переполз поближе к палатке Толстого. Она стояла в небольшом высеченном в скале углублении, вероятно служившем цокольной частью какого-то здания, и прилег в тени под стеночкой. Но вскоре солнце достало меня и тут.
Для сравнения, то как это место выглядит без тумана. Так называемый Зуб Дракона, когда-то был стеной пещерного помещение, судя по всему — хозяйственного. Сейчас три стены этого помещения разрушены, частью одной из них Зуб Дракона и являлся.
Между Кыз и Тепе-Керменами в ущелье расположилось одно занимательное заведение.
Фото by tolstyj99
На старых еще советских картах оно обозначено как пионерлагерь. Не простой это пионерлагерь, а строгого режима видать. Чтоб пионеры не разбредались по окрестным лесам на вышке постоянно дежурит часовой с автоматом. Да и набор игрушек в лагере собран суровій. Нут тут ни велосипедов, ни самокатов, в Зарницу, похоже, тоже никто не играет.
Но отвлечемся немного от постсоветской романтики и прогуляемся немного по пещерному городу. Само название Тепе-Кермен, в переводе с татарского, да и турецкого тоже, означает «Вершина-крепость» это название было дано городищу уже после того как его покинули жители и отображает чисто визуальное представление об этом месте. Как поселение называли его обитатели неизвестно. Тепе-Кермен — это скала-останец возвышающаяся над Качинской долиной на высоту около 250-ти метров. Ее плоская вершина, площадью всего около 1 га, и служила природным убежищем для жителей окрестных поселений.
Судя по отдельным находкам люди жили тут еще с V века нашей эры. Но наибольшего рассвета поселение достигло в XI-XIV вв. В это время Тепе-Кермен скорее-всего был замком феодала владеющего окрестными землями. Поверхность плато была плотно застроена жилыми и хозяйственными постройками. В нижних ярусах так же было высечено много скальных помещений, который служили загонами для скота, несли оборонительные функции. Имелись в скалах монастырские скиты и отдельные храмы.
В юго-восточной части плато сохранился интересный пещерный храм.
Он весьма необычен для Таврики.
Внутренний объем этого небольшого храма (11х5,4 метра) вытянут не по оси направленной к алтарю, а по оси север-юг. Алтарная преграда выдвинута далеко вперед и занимает значительную часть храма.
Храмы с такой планировкой были широко распространены в Византии времен иконоборчества — VIII-IX век н.э. В те времена не согласные с политикой церкви монахи-иконопочитатели старались скрыться подальше из митрополии и основали много пещерных обителей на периферии империи. Много подобных храмов известно в Каппадокии. Столь характерная планировка храма и позволяет датировать его теми самыми веками иконоборчества и связывает с влиянием Византии на эти места. Но есть и нюансы.
Например вот эта купель для крещения. Обычно в раннехристианских храмах купели довольно внушительных размеров, чтоб можно было крестить в них взрослое население иногда и не по-одиночке. Маленькие купели характерны для периода когда все местное население уже повально христианизировано и крестить остается только новорожденных членов общины.
Фото by tolstyj99
На фоне купели. Так, для масштаба)
Обвалившиеся пещерные сооружения на краю скалы.
Фото by tolstyj99
А эта ололошечка находиться в нескольких метрах от места где мы спали и ведет в один из нижних ярусов пещер. Ночью у нас были все шансы ушуршать не только со скалы, но и прямо в нее! Кстати в этой пещерке, к которой вела лестница на краю обрыва, было классно прятаться от дневного зноя.
Хозяйственный комплекс нижних пещер.
Некоторые из них имеют несколько комнат в глубину.
Погуляв среди них мы отправились к монастырскому комплексу в нижней кромке утеса.
Здесь посидели какое-то время свесив ноги и любуясь видом на Качинскую долину в целом и село Кудрино в частности. На Кыз-Кермен решили не идти, так как, судя по имеющейся у нас литературе, смотреть там было особо нечего, а вот карабкаться туда пришлось бы ого-го как. Качи-Кальон нам показался куда более привлекательным вариантом. Ничего будет повод вернуться.
Скала Тепе-Кермена. Где-то там наверху и находиться город.
Спуск к селу Машино пролегал по такой вот сыпухе. Наверх лезть было бы наверное совсем печально.
Тепе-Кермен. Если присмотреться, то на верху в левой части плато видно небольшую пипку — это и есть так называемый Зуб Дракона.
Пит-стоп в селе недалеко от автобусной остановкой, которая, по совместительству, является еще и магазином. За спиной плато Кыз-Кермен. Утром туман достигал его вершины!
Пока пили пиво мимо нас, помахав ручками, проехала пара велосипедистов. Снаряжены они были по самое не могу: шлемы, перчатки, очки, велоодежда, да и на велосипедах весело поблескивали свистелки и перделки всевозможных форм и назначений. Они производили вид суровых спортсменов и на какой-то момент стало даже немного завидно, что вот они через каких-то пару минут уже под Качи-Кальоном будут, а мы так и останемся тут сидеть и пить пиво. Впрочем через минут 15 мы их встретили сидящими в тени деревьев с тем же пивом в руках!
По дороге встретили таково вот гада. Судя по всему — полоз. А если точнее тушка полоза. Зверь вырос до таких невообразимых размеров что не успел вовремя и целиком переползти дорогу и ему переехали хвост. За фотографированием звероящера нас догнали таки веселопедисты.
Один из восточных гротов неподалеку от Качи-Кальона, чем то напоминает раскрытую пасть акулы!
Качи-Кальон в одном из вариантов перевода означает «Крестный корабль» и действительно если смотреть на скалу Качи-Кальона со стороны Предущельного, то она отдаленно напоминает корабль с огромным крестом на борту. В скале имеются четыре огромных грота среди которых и располагалось когда-то монастырско-ремесленническое поселение.
Вид на первый грот и креста на стене. К этому самому гроту ведет нормальная оборудованная ступеньками из старых автомобильных покрышек тропа. Но мы ей воспользовались только для спуска, поднимались же мы наверное по самой крутой и неудобной тропе которая ведет четвертому гроту.
Собственно вот начало этого подъема!
И вид на тропу уже сверху. Ближе к вершине мы с Богачем слегка сошли с тропы и последние несколько десятков метров карабкались по крутому склону в лоб. Под палящим солнцем и с рюкзаком ощущения были не самые положительные, особенно после того как я остановился и зачем-то посмотрел вниз.
Как бы там ни было, но мы довольно быстро оказались в одном из самых красивых мест Качи-Кальона. В этом гроте находиться родник с некогда чистой водой, которые местные жители считали целебной. Сейчас родник замусорен, а знаменитая вишня, которая росла рядом — засохла.
На этой фотографии тоже можно поискать человечков, не потехи ради, а масштабу для. И обратите внимание на высохшее дерево в гроте.
Собственно вот оно вблизи. Когда я был тут в 2007-м году вишня была еще жива.
Поселение Качи-Кальона было довольно крупным, главным продуктом производившимся тут было вино. Пик производства приходился на VIII-IX века. В то времена все северное Причерноморье как и практически весь Крым находились под властью Хазарского каганата, что делало торговлю безопаснее. В пределах Качи-Кальона и на склонах плато учеными обнаружено свыше 120 давилен для винограда, одновременно они могли обрабатывать свыше 250-ти тонн винограда. Это явно превышало спрос на винодельческую продукцию окрестностей, но так как Качи-кальон находиться на оживленном торговом пути ведущем из прибрежных районов в степной Крым, проблем со сбытом излишек не возникало. Так же на рубеже первого тысячелетия в Качинской долине было широко развито гончарство, о чем говорят находки многочисленных гончарных печей на берегах Качи.
Со временем виноделие пришло в упадок и к позднему средневековью поселение становиться обыкновенной монастырской обителью, которая в свою очередь пустеет после переселения православного населения из Крыма в 1778 году. Во время православной реколонизации в середине ХIX века обитель ненадолго возвращается к жизни и функционирует как подворье Успенского монастыря, но после ликвидации последнего в 1921 году пустеет окончательно.
Комплекс хозяйственных пещер между первым и вторым гротами. Во время прошлого визита сюда в одной из них мы и жили.
Традиционное место для передыха в первом гроте.
Вид на Качинскую долину.
Впрочем монахи постепенно подбираются к Качи-Кальону. В ущелье всего в нескольких десятках метров от первого грота функционирует скит св. Анастасии.
Алтарь храма св. Анастасии (не того который функционирует) мы осмотрели уже на обратном пути. Они вырублен в одном из камней у подножия четвертого грота. Подобных храмов тут несколько.
После Качи-Кальона решили пройти еще с пол километра в сторону Предущельного и попытаться найти стоянку пещерного человека знаменитую своей наскальной живописью. Попытались — не нашли. В путеводителе написано, что стоянка находиться прямо за родником в гроте образованном огромном упавшим камнем. Дескать и само название Таш-Аир дословно переводиться как «Камень упал, отделился», но ну тут то было.
Вот родник, за которым вроде как совсем недалеко должна быть стоянка.
Вот тот самый Таш, который Аир. Но, блин, никакой стоянки. Только несколько в глубине стойбище современных пещерных людей, со всеми для него характерными атрибутами: дровами, кострищем, копотью на стенах и пустыми бутылками. Даже дальнейшие изыскания с помощью Викимапии принесли мало результатов, так как фотографии помеченные там не совсем соответствуют реальной картине. Ясно из всего этого стало только то, что мы фееричные бакланы и не заметили этот чудесный памятник мезолитического творчества, буквально с нескольких метров.
Но не будем о грустном. День подходил к концу и нам пора было позаботиться о ночлеге. Ночевать стали недалеко от пруда на туристической стоянке Баштановка, возле одноименного села.
А вот такой летний кинозал имееться в одном из кафе в Баштановке. По вечерам тут демонстрируют фильмы, а в этот день (согласно программе) должна была быть трансляция финала Лиги Европы! Но оставаться в кругу местного населения, которое уже с утра заливало День Победы, мы не стали и, перекусив, отправились к месту будущей ночевки.
В следующей части: дневной переход к селу Куйбышево, форсирование Бельбека, подъем к Сюйренской крепости и пещерный монастырь Челтер-Коба.
источник
На календаре ни много ни мало уже октябрь, но наши леса похоже не смотрят в календарь. Но это не проблема, особенно для погулять!
Обычно я просто выкладываю фотографии, и ни слова не говорю о том, как добраться до тех мест где они сняты. С одной стороны, большинство из вас ориентируются в Крыму иногда даже лучше меня, а с другой стороны, уверена, что не все так хорошо знают Крым. И даже местные не всегда знают как и куда добраться.
Я не большой спец, тем более, гаворит мой очень хороший товарищ Саша 
a_ur я больше люблю ходить по азимутам, а в буквальном смысле даже не по ним, а куда глаза глядят, но сегодня я попробую на пальцах (и без карт) рассказать как устроить себе небольшой походец выходного дня и прогуляться к двум пещерным городам Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.
Эту будет в прямом смысле слова на пальцах, потому как написать об этом у меня возникло желание только что, а ориентирных точек я никогда не снимаю. Поэтому исключительно на словах и на пальцах :)) Если что-то будет неясно и не понятно обязательно спрашивайте.
Итак, с самого начала и по порядку.
Не важно из какой части Крыма вы будете добираться, важно то, что вам необходимо быть на автовокзале Бахчисарая. Желательно утром.
Добравшись до автовокзала, вам необходимо перейти через здание вокзала на противоположную сторону, т.е. на сторону города, там есть остановка городского транспорта. Когда подойдет микроавтобус обязательно спрашивайте чтоб он шел до Старого Города. Это очень важно. Уверяю, с первого раза мало кому удается без этого уточнения добраться до Старого города. На этом микроавтобусе необходимо доехать до конечной остановки. Выйдя из автобуса, минуя небольшую площадь, на которой торгуют сувенирами, выходите на асфальтированную дорогу которая ведет к Успенскому монастырю.
Дорога к монастырю достаточно крута, и это один из самых некомфортных отрезков пути на данном маршруте, благо на подъем удет не более 10 минут. Дойдя до монастыря можно отдохнуть на стпеньках, можно напиться воды из источника, можно зайти в храм. В общем, отдохнуть после маленького подъема можно. После чего, по единственной прямой дороге выдвинуться в путь. Через минут 15, если нигде не зависать, и не останавливаться под каждым деревцом, листиком и кустиком вы доберетесь до подъема на Чуфут-Кале. По дороге вы пройдете еще один небольшой развал с сувенирами и чаем. При желании, если вы задумали отдыхательный-релакс поход, можно выпить травяного чайку. Но задерживаться там долго нет смысла, впереди вас ждут одни из самых красивых мест.
Итак, вы вышли из леса, и перед вами гора, дорога упирается в небольшую лесенку и огибая ее уходит правее. Нам по ступенькам (которые закончатся, через 20 метров), а дальше поднимаемся на гору на Чуфут-Кале, на мой взгляд один из самых красивых и ухоженых туристических объектов Крыма.
На осмотр Чуфут-Кале у вас уйдет не менее 2-3 часов. Нет, сам город далеко не мегаполис, однако определенный опыт мне подсказывает, что именно это время тратят туристы на прогулку по Чуфут-Кале. Что вы там увидите и почему на это надо около трех часов, посмотреть можно тут — пещерный город ЧУФУТ-КАЛЕ .
Вы посмотрели все что могли на Чуфут-Кале, пофотографировались, залезли во все пещеры которые смогли найти. Кто взял с собой термос выпил чаю. В общем — вы готовы двигаться дальше.
Тем же путем выходим из Чуфут-Кале (через главный вход) и спускаемся с горы, до той самой небольшой каменной лестницы, и сворачиваем с нее налево. Идем по тропе вдоль горы на которой мы только что были, в аккурат до старого караимского кладбища. Далее, как в старой доброй игре Диабло, наш путь лежит через заброшеное и весьма колоритное кладбище. Кто хочет тот может пискать там кольчугу и лук со стрелами (шучу!), а остальные просто проходят по достаточно протоптанной тропе, которая в своем окончании немного уводит влево, до самого выхода из кладбища. Тропа с кладбища выводит на хорошую грунтовую дорогу, и, при большом желании, сюда можно спустится непосредственно с Чуфут-Кале. Но, тогда вы не увидите, что представляет из себя старое караимское кладбище.
Выйдя из кладбища на грунтовку, сворачиваем направо, идем-идем-идем и выходим на потрясающе красивую точку, с которой уже видим второй пещерный город Тепе-Кермен (та самая зеленая гора которая на первой фотографии). Фотографируем, наслаждаемся красотами и выдвигаемся дальше. Возвращаемся на грунтовую дорогу и двигаемся в направлении Тепе-Кермена по хорошей дороге до большого поворота налево. Поворачиваем и спускаемся. Никуда не сворачиваем и идем по дороге до самого входа в большой лес. На переход нам понадобится минут 30. У входа в лес дорога раздваивается и превращается в множество тропок. Не важно какую вы выбирете, они все ведут наверх. Однако я советую выбрать ту, которая самая левая, не знаю почему, я бы не сказала, что она легче чем остальные, или сложнее, просто мне кажется, что она короче.
Предупреждаю сразу, это самый сложный отрезок пути. Достаточно крутой подъем, достаточно сложная тропа. Но, это не Эверест и много времени подъем не займет. Даже если вы будете идти останавливаясь каждые 10 шагов вы вложитесь в 30-40 минут. Я поднимаюсь на Тепе-Кермен за 15-20, максимум 25 минут. Но поверьте, это того стоит!
Поднявшись на Тепе-Кермен можете ни в чем себе не отказывать, можно обойти его по самому верху, можно обойти по нижнему ярусу (правда по нижнему обойти по кругу не получится, но виды оттуда не менее привлекательны). Здесь же можно сделать основательный привал. Выпить чаю, как я называю с видом, и наметить спуск.
Спускаться с Тепе-Кермена я рекомендую так же через лес. А по выходу из леса по грунтовке (к самому лесу можно даже на машине подъехать, поэтому не заметить дорогу не получится, уверяю), выйти уже в село, а из села на дорогу. По дороге дойти до остановки и там сесть на любой автобус до Бахчисарая. А уже из Бахчисарая туда куда вам надо.
Для экстремалов, есть очень интересный спуск, тот которым в этот раз спускалась я. Мне этот спуск очень нравится, однако, не всем он под силу. Как выглядит этот спуск вы можете посмотреть на самом последнем фото. Это известковая порода, которая крошится и скользит под ногами. Спускаться по ней надо очень уверено, и если вы не обладаете техникой спуска по таким тропам, лучше этот путь не выбирать. Проклянете все на свете. Хотя нет, все на свете проклинают те, кто этим путем поднимается на Тепе-Кермен :)))
Ну вот собственно и все. Теперь по времени и всякие нюансы:
Сколько вам понадобится времени — около 8 часов.
Сколько вы пройдете километров — около 12.
Сколько будет подъемов — 3.
Сколько будет спусков — 3.
Вы увидите — Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале, старое караимское кладбище, пещерный город Тепе-Кермен.
Для того чтоб все успеть и не ограничивать себя ни в чем, я крайне рекомендую начать поход в районе 8-9 часов утра. Данный поход совершено не сложный и пройти его можно даже с детьми. Разумеется не с годовалыми. Ребята 7-9 лет с легкостью его пройдут. Про обувь ничего говорить не буду, люди взрослые сами понимаете, что в туфлях в горы никто не ходит. Скажу о самом важном для меня — обязательно берите термос с чаем, сладости, бутерброды и воду. В горы в туфлях и без воды не ходят! :)))))
А теперь фото! В этот раз я не заходила на Чуфут, но еще раз дам ссылку — пещерный город ЧУФУТ-КАЛЕ . Нижие фото красот которые, если вы пойдете, буду сопровождать вас до самого конца этого небольшого, но очень красивого похода.
источник
Пещерный город Тепе-Кермен в Крыму – пожалуй, весьма значимый и примечательный объект подобного рода на территории полуострова в целом и в окрестностях древней ханской столицы в частности. Среди других таких комплексом, расположенных в Бахчисарайском районе, он может быть и не наиболее посещаемый, но занимает почетное место благодаря живописному виду скалы, где высечены его помещения, потрясающе красивой местности Качинской долины.
Археологи, проводившие изыскания в границах древнего городища, склонны считать его главным пунктом этих мест, сравнивая со своеобразной столицей проживавших здесь аланов и других народов, подчинявшихся и признававших власть местных правителей. К сожалению, история достопримечательности известна недостаточно хорошо, но раскопки на ее территории и расчистка многочисленных сооружений продолжается. Можно говорить о том, что в ближайшее время будут открыты все загадки этого удивительного места!
Находится пещерный город Тепе-Кермен в южной части полуострова, на территории Бахчисарайского района. Расположен он в пределах чарующе прекрасной долины, рядом с селом Кудрино, в 7 км юго-восточнее Бахчисарая. По пути до памятки туристы проезжают удивительный Скит Анастасии Узорешительницы и монастырь Качи-Кальон.
Появление Тепе-Кермен историки и археологи относят примерно к тому же времени, что и возникновение другого известного пещерного города – Чуфут-Кале, то есть к концу VI — началу VII вв. 
Сооружение его связанно было со стремительным продвижением византийцев в Северную Тавриду. В первые столетия существования он был преимущественно крепостью, где располагался многочисленный, сильный гарнизон из гото-аланов.
Несколько позже здесь было высечено большое число жилых помещений и религиозных сооружений, а само городище в одинокой горе, возвышающейся над Качинской долиной, жители обнесли крепостной стеной. Но произошло это не ранее Х века после того, как большинство земледельческих поселений в округе пали под ударами предположительно хазар, включивших Тепе-Кермен в состав каганата.
Как и другие археологические достопримечательности Бахчисарая, Тепе-Кермен достиг наивысшего развития и могущества во времена Хазарского каганата, хотя большинство его населения составляли христиане. В XI столетии, после падения государства хазар в Крыму и установления византийского владычества, возвышение пещерного центра продолжилось, а к концу века он стал одним из самых густонаселенных на полуострове.
Но благополучие города было недолгим. Уже в XIII веке он, как и большинство пещерных и наземных населенных пунктов, был захвачен и разрушен войсками ордынского хана Ногая. После этого комплекс пришел в полный упадок, в течение последующих десятилетий был постепенно оставлен большинством жителей, к концу XIV столетия оказался заброшенным и никогда больше не возрождался.
Некоторое время в обезлюдевшем Тепе-Кермен продолжали функционировать христианские церкви, использовавшиеся жителями окрестных деревень. Когда в 1475 г. Крымский полуостров оказался под властью Османской империи, турки окончательно разрушили святыни христиан, после чего начался период полного забвения, продолжавшийся почти 500 лет. В 1969 г. городище было заново открыто Д. Талисом, начавшим проводить археологические раскопки.
Сейчас пещерный город Тепе-Кермен в Крыму, как и другие интересные места на территории полуострова, является достопримечательностью и туристическим объектом, привлекающим массу посетителей. Нынешний древний полис – это около 250 гротов и пещер, высеченных в 3 яруса, занимающих общую площадь немногим более 1,2 га. Он второй по величине среди себе подобных в регионе – после Эски-Кермен, количество пещер которого достигает почти 300 единиц.
До сегодня сохранились две дороги, ведущие к городищу, использовавшиеся жителями с глубокой древности. Северная, бывшая некогда главной и довольно оживленной, сохранила даже следы от колес повозок, глубоко в нее врезавшиеся, остатки ворот и крепостных сооружений. Руины эти вызывают смешанные чувства – с одной стороны, это едва ли не единственные наземные строения Тепе-Кермен, что плохо вписываются в общий пейзаж, с другой – они поражают монументальностью даже в столь плачевном состоянии.
Большинство сооружений пещерного города имеет жилое, хозяйственное и религиозное назначение, стены их часто испещрены трудно различимыми надписями на греческом языке и иврите, но отдельные фрагменты все же можно прочесть. 
Интересно, что на его территории пока не найдено ни одного колодца, но зато здесь встречаются десятки желобов и бассейнов, высеченных на ровной плоскости, предназначенных, по всей видимости, для сбора дождевой воды. На склонах горы, немного ниже основных сооружений, неплохо сохранился некрополь с многочисленными склепами и надгробными плитами, оказавшийся, к большому сожалению, совершенно разграбленным.
Самые интересные объекты Тепе-Кермен представлены остатками трех церквей, сейчас от них остались лишь фундаменты и небольшие участки стен, а интересны они как единственные наземные здания городища. Они имеют небольшую площадь и условные названия, относящиеся к началу ХХ века, но это самые яркие памятки пещерного комплекса. Две из них – «церковь с баптистерием» и «церковь с ризницей» — сохранились несколько лучше, третья, разрушенная до основания, не имеет даже условного наименования.
Вопрос, как добраться до пещерного города Тепе-Кермен, остается актуальным на протяжении последних 40 лет. Доехать сюда можно на автобусе «Бахчисарай – Синапное», идущем с Автостанции №2, вставать необходимо на остановке «Села Кудрино», откуда до городища несколько минут пешего хода.
Из Бахчисарая на машине доехать до достопримечательности лучше всего, ориентируясь по карте:
- Адрес: село. Кудрино, Бахчисарайский район, Крым, Россия.
- Координаты: 44°42′55″N (44.715294), 33°55′53″E (33.931311).
- Телефон: +7 (978) 701-38-44.
- Официальный сайт: http://handvorec.ru
- Режим работы: с 9:00 до 19:00.
- Цены на посещение: для взрослых – 100₽, для учащихся – 50₽.
Сейчас Тепе-Кермен стал сюжетом многочисленных фото в Крыму, но они, как и отзывы в интернете, дают только скупое представление об этом удивительном месте. А вот личное посещение станет настоящим приключением и незабываемым событием в жизни любого путешественника. В завершении предлагаем небольшое видео об этой памятке близ Бахчисарая.
источник