Меню Рубрики

Твою благоверную па де кале

Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория . Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова . 2006 .

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Па-де-Кале — департамент во Франции (см. Франция), входит в регион Нор—Па-де-Кале (см. Нор-Па-де-Кале). Административный центр департамента Па-де-Кале — Аррас (Arras, 79 тыс. жителей), город на реке Скарп, главный в исторической области Артуа. Аррас — один из красивейших городов Европы. Древняя столица племени атребатов, до 12 в. город принадлежавшая графам Фландрским, и прославился своими коврами. В городе сохранились римские укрепления, цитадель (бывшая штаб-квартира Тюренна). Собор (1773—1883 гг.) ранее предназначался для аббатства. Бывшее аббатство Сен-Ва (Saint-Vaast) — очень красивый ансамбль с двумя внутренними галереями. В настоящее время там размещаются библиотека и Музей изобразительных искусств (средневековая скульптура, живопись 17 в., а также фарфор и археологические находки). В городе множество домов в типично фламандском стиле. От здания ратуши с часовой башней начинается цепь подземных ходов, пронизывающих центр города.
В департаменте находятся такие старинные городки, как Кале, Булонь, Этапль, Монтрейль-сюр-Мер, Сент-Омер. Кале (Calais, 76 тыс. жит.), порт у пролива Па-де-Кале. Важный транспортный узел. Морской пассажирский паром в Дувр (Великобритания). Изо всех французских портов Кале наиболее близок к Англии: пролив между Францией и Великобританией имеет ширину всего лишь 31 км и является рукавом («Ла-Манш») Северного Моря, отстоящим на шаг от Кале («Па-де-Кале»). В Кале старинное производство кружев, тюля, вышивок. Уже в 14 в. являлся важным торговым портом. С именем города связано историческое событие времен короля Эдуарда III: чтобы избежать гибели жителей, группа «граждан Кале», возглавляемая Эсташем де Сен-Пьером, вынесла английскому королю ключи от города. Созданная в 1895 г. на эту тему скульптурная композиция Родена выставлена в Кале. С середины 14 по середину 16 в. городом владели англичане. Городская цитадель была укреплена Вобаном, но сохранила лишь детали прежних укреплений — руины двух башен. Цитадель сильно пострадала во время войны 1939—1945 гг. и потому подверглась реконструкции. Следует посмотреть башню Ге (Guet) 13 в., церковь Нотр-Дам 13—16 вв. и музей изящных искусств и Дентель (Dentelle).

Булонь (Булонь-сюр-Мер) (Boulogne-sur-Mer, 50 тыс. жителей), город и порт на западе Франции, у пролива Па-де-Кале. Пассажирское сообщение с Дувром и Фолкстоном (Великобритания). Булонь дает четверть национального улова рыбы. Цитадель 13 в. построена сыном Филиппа-Августа. Стоит посетить дворец-музей графов Булонских и колокольню 12 в. — часть донжона бывшего замка.
Рыболовецкий порт Этапль (Etaples), прошедший через многочисленные войны. Среди местных достопримечательностей музей Квентовик (Quentovic), Отель-де-Виль (Hotel de Ville) и «Дом Фауны и Флоры» (Maison de la Faune et de la Flore). Природоохранный заповедник Бэ-де-ла-Канш (de la Baie de la Canche) занимает территорию площадью в 500 га, где произрастают 420 видов растений, из которых 80 весьма редких.

Монтрейль-сюр-Мер (Montreuil-sur-Mer) — весьма популярный курорт. Цитадель 10 в. неоднократно перестраивалась (в 12, 14 и 16 вв.). Сохранились башни Рейн-Берт и Бланш (de la reine Berthe и de Blanche). Великолепная панорама, открывающаяся во время прогулки по остаткам укреплений, в свое время так потрясла Виктора Гюго, что он перенес сюда действие одного из эпизодов «Отверженных». В часовне бывшего сиротского дома располагается музей города.

Городок Сент-Омер (Saint-Omer), погруженный в гущу современной жизни, бережно хранит историческое наследие. Из памятников старины особенно интересны средневековые дома на Гран-Пляс (Grand-Place), готическая базилика Нотр-Дам (13—16 вв.), практически сохранившая первоначальный вид. В Отель-Санделен (Hotel Sandelin, 1776 г.) размещается музей изящных искусств, экспонирующий старинную мебель, гобелены, изделия из слоновой кости, картины, керамику и фаянс Севера и Дельфта, весьма ценную церковную утварь и оригинальную коллекцию трубок — 2 тыс. штук. Музей Анри-Депюи (Henri-Dupuis) располагается в частном доме 18 в.

Роскошный курорт Ле Туке («Парижский Пляж») (Le Touquet-Paris-Plage), расположенный на так называемом «Опаловом берегу» с великолепным пляжем и прославленным мототреком Л»Эндуро (l»Enduro). Роскошь скрытая и по-английски неброская, незаметная для любопытных глаз окружающих. В музее Туке (du Touquet) демонстрируется собрание картин «этапльской школы», а также работы современных художников (Ликатa, Ван Хеке). В Пале-де-Люроп (Palais de l»Europe) размещается музей кукол, где при помощи игрушек различных эпох рассказывается об истории города и региона вплоть до наших дней.

Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия . 2008 .

источник

Северный французский город с прекрасными площадями, застроенными в стиле фламандского барокко, и ценнейшим музеем Изящных Искусств.

Город Аррас был основан в конце 1 тысячелетия до нашей эры кельтским племенем атребатов (Atrebates) на холме Бодимон (Baudimont). Тогда он носил название Неметакум (Nemetacum) или Неметоценна (Nemetocenna), которое происходило от слова nemeton – «священная роща».

В 6 веке в городе было организовано епископство, а в 685 году святой Ведаст основал аббатство, которое во время правления франкских королей из династии Каролингов (вторая половина 8 – конец 10 века) превратилось в очень богатое бенедиктинское аббатство святого Ведаста (Saint-Vaast). Современный город Аррас первоначально рос вокруг аббатства как торговый город, специализирующийся на зерне.

При Каролингах Аррас был столицей графства Артуа, но в 932 году Артуа оказалось в составе графства Фландрия без титульного выделения, и, соответственно, Аррас стал принадлежать графам Фландрским, передававших его по наследству своим потомкам.

Хотя обработка шерсти и изготовление шерстяных тканей появились в Аррасе в 4 столетии, собственно шерстяная промышленность стала развиваться с конца 11 века, и осталась ведущей отраслью производства в течение всего Средневековья.

В начале Высокого Средневековья Аррас был разделен на две части: городок, зависевший от епископа, и город, принадлежавший графу Фландрии. Городской замок был резиденцией наместника, представлявшего интересы графа в Аррасе. Именно в эту эпоху жители Арраса организовали городскую коммуну, которая в период правления графа Фландрии Филиппа Эльзасского (1168 – 1191) получила Устав города.

В 1180 году Филипп Эльзасский выделил Аррас с округой (Артуа) в качестве приданного для своей племянницы Изабеллы Геннегау по поводу её бракосочетания с французским королём Филиппом II Августом. В том же году французский король предоставил городу коммерческую хартию, в результате чего Аррас стал важным центром международного банковского дела и торговли. В 1190 году Изабелла Геннегау умерла, а на следующий год по договору в Аррасе Артуа, как и весь современный департамент Па-де-Кале, вошёл в состав королевского домена (личного владения короля Франции), а город Аррас перешёл под управление короля Франции, который в 1194 году подтвердил его коммунальные привилегии и льготы. Граф Фландрии Бодуэн IX в 1196 году безуспешно пытался отвоевать Артуа. Тем не менее, по заключённому 2 января 1200 год договору в Перонне Артуа был передан назад в состав Фландрии.

В начале 13 века между Францией и Фландрией, которую поддержали Англия и Германия, разразилась война, закончившаяся разгромом англо-фламандско-немецкой коалиции 27 июля 1214 года в Битве при Бувине. В апреле 1226 года между Фландрией и Францией в Мелюне был заключён договор, по которому Артуа вместе с Аррасом вошёл в домен короля Франции.

В 1237 году король Франции Людовик IX Святой сделал Артуа графством и отдал в ленное владение своему брату Роберту I Храброму, а Аррас стал столицей графства. В дальнейшие полтора века город наследовали потомки Роберта I. В 1382 году Аррас унаследовал от своей матери, графини Артуа, граф Фландрии Людовик II Мальский, а после его смерти в 1384 году – его дочь Маргарита III, которая ещё в 1369 году вышла замуж за герцога Бургундии Филиппа II Смелого (1342 – 1404). Таким образом, Аррас вместе с графством Артуа оказался в составе Нидерландских владений Бургундского дома. Получив Аррас, герцог Филипп Смелый подтвердил все городские льготы и привилегии, и подобную клятву давали все последующие герцоги Бургундии, являвшиеся одновременно и графами Артуа.

Благодаря шерстяной промышленности к 14 веку Аррас получил международную славу и значительное богатство от широкой торговли шерстяными тканями по всей Европе. Гобелены из Арраса были известны в Италии под названием «arrazi» и в Англии просто под названием «аррас». В Польше в королевском замке в Кракове находится большая коллекция гобеленов из Арраса эпохи Ренессанса (более ста деталей). По легенде, у предводителя монголов Чингисхана также были гобелены из Арраса. Богатство и благосостояние Арраса способствовали тому, что город стал важным культурным центром региона.

В 1493 году по договору в Санлисе графство Артуа было передано Габсбургам, и Аррас таким образом перешёл к Габсбургам и оказался в составе принадлежавших им Нидерландов.

В 16 – первой половине 17 века Франция неоднократно и безуспешно пыталась вернуть себе Артуа. По Мадридскому договору 1526 года между королем Франции Франциском I и королём Испании Карлом V Габсбургом по итогам войны 1521 – 1525 Артуа осталась за Габсбургами. После раздела владений Габсбургов в 1555 году Нидерланды перешли под власть сына Карла V Филиппа II, ставшего в 1556 году также и королём Испании. В 1559 году в Като-Камбрези между Францией и Испанией был подписан мирный договор, положивший конец Итальянским войнам 16 века. По нему Артуа вместе с Аррасом осталось за Испанией.

В ходе развернувшейся с 60-х годов 16 века в Испанских Нидерландах национально-освободительной борьбы против испанского господства Аррас не переставал находиться во власти волнений и народных бунтов, которые сотрясали Нидерланды того времени. Но к концу 70-х годов происпански настроенное дворянство, городской патрициат, бюргерство и купечество южных католических провинций Нидерландов склонилось к поддержке Испании. В январе 1579 года в Аррасе их представители подписали соглашение о неприкосновенности католицизма и сохранении власти Филиппа II над Нидерландами. Это соглашение (т. н. «Аррасская уния») было ратифицировано штатами южных областей Нидерландов, в том числе и Артуа. В ответ представители протестантских провинций в том же году заключили «Утрехтскую унию» о продолжении борьбы с Испанией, а в 1581 году Филипп II был объявлен низложенным в северных провинциях Нидерландов.

В ходе начавшейся в 1635 году Франко-испанской войны в июне 1640 года Аррас был осаждён армией короля Людовика XIII. Направленные на помощь аррасскому гарнизону испанские войска были отброшены, и после продолжительной осады Аррас вынужден был капитулировать. Попытка завладеть Аррасом, предпринятая испанцами в 1654 году, не удалась вследствие победы французов 24-25 августа. По условиям Пиренейского мира, заключенного кардиналом Мазарини от имени Людовика XIV 7 ноября 1659 года, графство Артуа вместе с Аррасом остался за Францией. После этого Аррас был включен в состав Фландрии, а в 1765 году он стал столицей губернаторства Артуа.

Башня Беффруа находится на Площади героев. Высота башни чуть больше 75 метров. Башня строилась с 1463 по 1554 годы, достраивалась в 1572 и 1658 годах. Беффруа был признан историческим памятником в 1840, с 2005 он входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В декоре башни присутствуют готические элементы, есть что-то от ренессанса, что-то от эпохи Наполеона III. Архитектура Беффруа несёт на себе фламандский оттенок, не случайно искусствоведы сравнивают её с беффруа Антверпена. При Людовике XIV, окончательно присоединившим Аррас к владениям французской короны, на башне был установлен двухметровый золотой лев. Лев держит солнечный диск — в честь Короля-Солнца.

В ходе бомбардировок в Первую мировую войну диск пострадал и был заменён копией. Оригинал скульптуры выставлен в Музее изящных искусств Арраса. Пострадало и само здание. Оно было восстановлено в первоначальном облике. Правда, поменялись материалы: вместо песчаника использовали бетон. Та же судьба постигла городскую ратушу, к которой примыкает башня.

Первоначально башня использовалась как сторожевая. Она была построена на средства городской коммуны. Раньше лестница насчитывала 364 ступени. Сейчас их, к счастью, всего 43, дальше можно подняться на лифте. Сейчас в башне находится зал часов (часы с боем установлены ещё в 16 веке, реставрировались в 2000 году, бьют каждые 15 минут). Колокола Беффруа (общим числом 40) весят почти 6 тонн. В первую субботу месяца устраиваются концерты с колокольным звоном.

Ратушу пристроили к Беффруа в начале 16 века. Работы проводил архитектор Матье Мартан. Центральный зал ратуши декорирован фресками с городской символикой, в частности, здесь есть изображения крыс (крыса — главный символ Арраса с начала 14 века). Они же присутствуют в рисунке кованых балконных ограждений. Парадный зал ратуши украшают великолепные резные панели. Сейчас в здании располагается муниципальный совет и экспозиция, посвящённая истории города.

Статуя Маго д’Артуа в ратуше Арраса:

Площадь героев — одна из двух красивейших площадей Арраса. Она была названа в 1945 году в честь участников движения Сопротивления, погибших в ходе фашистской оккупации. Она имеет более строгий архитектурный облик. Фасады выходящих на неё зданий также решены в стиле фламандского барокко, характерного для Северной Европы. Фламандское влияние на этот регион закономерно – до 12 века Аррас был собственностью графов Фландрских, а в состав французского государства город вошел лишь в середине 17 века.

Особняки примыкают друг к другу, и фасады, украшенные колоннами и перетекающие один в другой, смотрятся одной волной. Первые этажи зданий заняты магазинами и кафе. Существует традиционное разделение: на Малой площади в основном питейные заведения, а вот если хочется плотно поесть, надо возвращаться на Большую. Приятно прогуляться по галереям с аркадами. Каждую неделю по средам здесь разворачивается овощной и мясной рынок (на Большой площади по субботам продают текстиль). На южной оконечности площади находится городская ратуша с башней Беффруа.

На беффруа Арраса можно подняться и насладиться прекрасным видом, который открывается на город:

Вид на собор и аббатство Святого Ведаста, о которых я расскажу позднее:

С беффруа открывается вид и на вторую площадь Арраса — Большую площадь, на которой стояло большое число машин и которую с земли я не фотографировал. Это одна из главных площадей города. С 11 века Большая площадь была центром торговли; в наши дни это прежде всего туристическое место. Сюда приезжают посмотреть на здания в стиле фламандского барокко, распространившегося в этом приграничном регионе под влиянием архитектурных традиций соседних стран.

На площадь выходят фасады 155 особняков, считая фасады соседней Площади героев, большая часть которых датируется 17 — 18 веками. Преимущественно они принадлежали состоятельным торговцам.

Интересны конструктивные особенности этих зданий: они имеют деревянный каркас. Постройки такого рода встречаются довольно редко. К фламандской архитектуре отсылают характерные островерхие крыши. Щипцы крыш, кстати, имеют разную высоту. Ещё один занимательный элемент декора — колонны, отделанные керамической плиткой. Колонны придают особнякам величественности. Фасады украшены вывесками, вырезанными из камня, на которых изображены колокола, шлемы, снопы зерна — в зависимости от того, чем торговал владелец. На некоторых, если приглядеться, можно рассмотреть фигурки, позволявшие отличить один дом от другого, — три петушка на номере 9, кит на 64. На нижних этажах, где раньше находись купеческие лавки, сейчас расположены кафе, магазины и картинные галереи. Под многими домами — по несколько уровней старинных винных погребов.
Некоторые дома были разрушены в ходе Первой мировой войны (Аррас находился всего в 10 км от линии фронта). Впоследствии они были реконструированы в первозданном виде. Реконструкцию развернули сразу после окончания войны, в 1918 году. Здания восстанавливали буквально камень за камнем.

Читайте также:  Слизь кровь в кале метеоризм

В 1790 году именно на Большой площади Арраса проходил так называемый праздник Федерации (посвящённый объединению нации), предвосхитивший аналогичное событие на Марсовом поле в Париже.

Кафедральный собор Арраса:

До революции в Аррасе находился большой старинный собор Нотр-Дам-ан-Ситэ XI века. Он был разрушен во времена революции.

Нынешний кафедральный (со времен Наполеона I) собор замыкает комплекс аббатства с юга. Собор вместе с другими постройками комплекса восстанавливали в 18 веке по плану Пьера Контана Иври и Жана Франсуа Лаббе. Первоначально архитектор предлагал этот план для церкви святой Марии Магдалины в Париже. Предполагалось, что у собора будет колокольня (она должна была располагаться за апсидой), но её так и построили — не хватило денег, работы были остановлены в 1833 году. Здание было повреждено в Первую и Вторую мировые войны.
Собор в плане представляет собой латинский крест. Единственный неф состоит из шести пролётов, хор из четырёх. Высота сводов 32 метра. Интерьер соответствует канонам строгой классики. Собор в целом напоминает античный храм, залы с коринфскими колоннами производят величественное впечатление.

В нефе стоят скульптуры 19 века, привезённые из парижского Пантеона. Здесь же находится кафедра, украшенная статуями Христа в окружении учеников и статуями четырёх евангелистов. Место епископа Арраса находится слева от мраморного алтаря. Витражи представляют епископов и аббатов Арраса.

В южном рукаве трансепта в часовне слева изображены виды Вифлеема. В часовне справа находится полотно «Воскресение Христа» художника Жоржа Десвальера (начало 20 века). Над исповедальнями размещён цикл картин, повествующих о жизни и деяниях святого Ведаста.

В северном рукаве трансепта можно полюбоваться гобеленами. В правой капелле стоят 6 рак с мощами святых, в том числе самого святого Ведаста.

Слева находится баптистерий. В капеллах хора находятся могилы епископов собора. Купол украшают фрески с изображением жития Девы Марии.

Аббатство святого Ведаста (Abbaye Saint-Vaast):

Бенедиктинское аббатство святого Ведаста находится на холме Мадлен. Оно было основано в 667 году. Вокруг него, на берегу реки Криншон, выросла деревня, а впоследствии и город, будущий Аррас.

Согласно легенде, святой Ведаст, преподававший королю франков Хлодвигу I основы вероучения, отправился в Аррас обращать язычников в христианство. Он увидел, что город в запустении, а церковь заброшена, и взялся восстанавливать здание. Тут к нему пришли жители города и стали просить о помощи: громадный медведь держал в страхе всю округу, нападал на людей и задирал скот. Ведаст не испугался чудища и приказал тому, именем Бога, оставить эти края. Медведь, якобы, повиновался.

У Ведаста появились ученики, вместе они заново отстроили церковь, ставшую впоследствии главной постройкой аббатства. Также была построена часовня, на том месте, где Ведаст увещевал медведя. Святой умер в 540 году и был похоронен в аббатстве, в той самой часовне. Веком позже к мощам святого стали стекаться паломники; многие из них остались здесь в качестве монахов.

В 8 веке аббатство было разрушено пожаром, но вскоре было реконструировано по указу Карла Великого. Кстати, в 10 веке аббатом здесь был будущий король Франции, основатель династии Капетингов Гуго Капет.
К 18 веку аббатство пришло в упадок и требовало капитальной реконструкции, которая и была проведена кардиналом Роаном. При Наполеоне I в аббатстве стали проводить службы епископы Арраса, так как старый кафедральный собор города сильно обветшал. В наши дни аббатство известно, прежде всего, как крупнейший религиозный ансамбль Франции 18 века.

В аббатстве находятся Музей изящных искусств и городская библиотека, где хранятся более 1000 рукописей.

Музей трёхэтажный. На первом этаже выставлены археологические находки и произведения средневекового искусства, в частности, надгробные памятники. На втором этаже экспонируется французская живопись 18 века, а также работы фламандской и голландской школы. На третьем этаже можно полюбоваться французскими пейзажами 19 века (в частности, Дютиё и Коро, который часто бывал в Аррасе) и историческими картинами этого периода. Здесь же выставлена керамика.

В коллекции живописи есть полотна Рубенса, Лебрена, Ватто, Делакруа и других художников. Особое внимание следует обратить на полотно «Святой Франциск принимает стигматами» Рубенса (1615) и «Ивовую рощу в Сен-Катрин под Аррасом» Камиля Коро (1855), а также скульптурную группу «Ангелы Содмон» (около 1260).

У музея представительная коллекция крупноформатной религиозной живописи 17 века. Жемчужина собрания — большие картины на религиозную тематику, которые были преподнесены в дар собору парижской Богоматери гильдией ювелиров. Каждая картина сопровождалась текстом поэмы, посвящённой Деве Марии. Всего было создано 76 картин, часть из которых попала в Аррас.

В музее можно полюбоваться знаменитыми аррасскими гобеленами, которыми город прославился в 15 веке. Эти гобелены сотканы на станках с вертикально натянутой основой.

В музее хранится статуя Пречистой Девы с Младенцем, которая была выполнена по заказу Маго д’Артуа Жаном Пепином де Юи в 1329-м году для женской обители в Жоснэ. Графиня за эту работу заплатила мастеру тридцать ливров.

В январе в музее проходила выставка карет, которые привезли из Версаля.

источник

Крупнейший город на самом севере прекрасной Франции.

Впервые название города Лилль (Insula) появляется в исторических документах в 1054 году.

В 11 веке Лилль был только небольшим феодальным местечком, расположенном на острове в излучине реки посреди болот. В этом месте был построен замок, а вокруг него со временем появилось торговое предместье. Всё это явилось отправной точкой появления города, но его укрепление и развитие письменно датируются только применительно к периоду правления графа Фландрии Бодуэна (Балдуина) V (1035 – 1067), получившего прозвище «Бодуэн Лилльский».

Когда 2 марта 1127 года в результате заговора горожан Брюгге и некоторых баронов был убит бездетный граф Фландрии Карл Добрый, король Франции Людовик VI Толстый передал Фландрию норманнскому принцу Вильгельму (Гильому) Клитону (Guillaume Cliton), по бабушке происходившему из фламандского графского рода. В тоже время Вильгельм Клитон был сыном Роберта III Нормандского и внуком покорителя Англии Вильгельма Завоевателя. Он, как и его отец, всё время стремился завладеть английским престолом.

После гибели Клитона 28 июля 1128 года графом Фландрии стал двоюродный брат Карла Доброго Тьерри Эльзасский (Thierry d′Alsace), подтвердивший коммунальную хартию Лилля. Он и его преемники сделали Лилль одной из своих главных графских резиденций. В 12 веке Лилль превратился в один из наиболее процветающих городов Фландрии, главным образом, благодаря активному развитию сукнодельных и ткацких предприятий.

Это процветание было прервано войной между графом Фландрии Ферраном (Фердинандом) Португальским, союзниками которого были Англия и Священная Римская империя, и королём Франции Филиппом II Августом, который в июне 1213 года захватил Лилль и оставил там править своего сына Людовика (будущий король Людовик VIII Лев). Помимо этого он разместил в городе многочисленный гарнизон, противостоявший осаде войск Феррана. Затем граф снял осаду и ушёл, но не замедлил занять город, когда королевская армия ушла из Лилля с приближением зимы. Филипп II Август, в свою очередь, предпринял повторный поход, второй раз захватил Лилль и наказал его на этот раз самым суровым образом: весь город был сожжён.

В состоявшейся 27 июля 1214 года непосредственно перед воротами Лилля «Битве при Бувине» англо-фламандско-немецкая коалиция потерпела сокрушительное поражение, а граф Ферран попал в плен к Филиппу. В этой ситуации городом стала управлять его супруга Жанна I (1188 – 1244). В 1226 году по договору в Мелёне король Франции согласился освободить Феррана из плена за огромный выкуп. Каким бы полным ни было разрушение города, его жители несколько лет выступали на стороне графа и гарантировали соблюдение этого договора. В мае 1128 года войска короля ушли из города. Годом позже лилльцы восстановили городские укрепления.

Очень скоро Лилль вновь стал процветающим городом, получил новые муниципальные привилегии, повторно отстроил свой рынок, учредил новые ярмарки, ввёл в эксплуатацию новые источники водоснабжения, улучшил водные пути, которые его пересекали, и смог выплачивать те огромные суммы, которые от него требовали граф и король. В 1235 году вдова умершего в 1233 году Феррана Португальского графиня Жанна I издала для Лилля хартию, согласно которой горожане стали избирать бургомистра (мэра) города. В те времена Лилль насчитывал уже 10 тысяч жителей.

В конце века разразившаяся война во второй раз разрушила благополучие Лилля. В результате интриг короля Франции Филиппа IV Красивого (1268 – 1314) между ним и графом Фландрским разразилась война. Захвативший Фландрию 23 июня 1297 года король расположился лагерем перед Лиллем и после девяти недель осады вынудил Лилль капитулировать. В 1300 году граф Ги де Дампьер с двумя старшими сыновьями, Робертом и Гильомом, сдался в плен к королю, а Фландрия была присоединена к королевству. Однако, уже на следующий год началось восстание покоренных фламандцев, которых сильно притесняли французский наместник и другие ставленники Филиппа, а также их сильно возмущали введённые королём новые налоги. Восстание, во главе которого встал младший сын Ги, Жан I охватило всю Фландрию.

11 июля 1302 года состоялась битва при Куртрэ, известная также как «битва золотых шпор», в результате которой французская армия потерпела сокрушительное поражение. Цвет французского рыцарства погиб на поле битвы, на котором фламандцы собрали с трупов рыцарей 700 пар золотых рыцарских шпор, а общие потери французского войска, включая оруженосцев и пехотинцев, составили около 4 тысяч человек. В итоге французы утратили контроль над Фландрией, а Лилль был захвачен фламандцами. В 1303 году правителем Фландрии стал старший из оставшихся на свободе сыновей Ги, Филипп (1263 – 1318). Филипп Красивый так и не смог подавить восстание, в результате чего был вынужден в сентябре 1303 года заключить перемирие, а также освободить графа Ги с сыновьями. Но в июле 1304 года французская армия снова вторглась во Фландрию и 10 августа разгромила Ги при Зирикзее. Ги де Дампьер опять оказался в плену. 18 августа состоялась битва при Монс-ан-Певель (Mons-en-Pevéle), после которой остатки разбитой армии фламандцев укрылись в Лилле. Филипп Красивый снова осадил город, который в итоге капитулировал 24 сентября. По заключённому в 1305 году миру в Ати-сюр-Орж, территории Лилля, Дуэ и некоторых других городов отошли к Франции.

В начале в 16 века Кастилия и Арагон (Испания) стали принадлежать Габсбургам. В 1555 году, после раздела владений Габсбургов, Нидерланды, включая Лилль, перешли под власть сына императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга Филиппа II, ставшего в 1556 году также и королём Испании.

В 1579 году реакционное католическое дворянство валлонских провинций Нидерландов подписало в Аррасе соглашение о неприкосновенности католицизма и сохранении власти Филиппа II над Нидерландами. Это соглашение (т. н. «Арраская уния») было ратифицировано штатами южных областей Нидерландов, в том числе и штатами Лилля. В 1581 году семь расположенных на севере Нидерландов протестантских провинций объявили Филиппа II низложенным и образовали Республику Соединённых провинций Десять католических провинций Южных Нидерландов, включая Фландрию со столицей в Лилле, остались под контролем Испании.

В первой половине 17 века в Лилль вернулось былое благополучие, но оно было прервано разразившейся в 1635 году Франко-испанской войной; в 1645 году пригороды Лилля были опустошены вторгшейся французской армией. Эта война закончилась Пиренейским миром 7 ноября 1659 года, по которому графство Артуа перешло Франции, в то время как Лилль остался за Испанией.

В 1665 году умер король Испании Филипп IV, и французский король Людовик XIV потребовал передать ему Фландрию от имени его супруги, инфанты Марии-Терезы Австрийской. В начавшейся войне с Испанией войска Франции довольно успешно захватывали города Фландрии. В августе 1667 года Лилль был осаждён французскими войсками под командованием военачальника и выдающегося инженера Себастьяна де Вобана. Осада продолжалась до 25 сентября, пока не капитулировал гарнизон Лилля.

Но 23 января 1668 года против Франции образовался Тройственный союз в составе Англии, Голландии и Швеции, который вынудил Людовика XIV остановить наступление и подписать 2 мая 1668 года с Испанией мир в Аахене. По этому договору Фландрия вместе с Лиллем перешли к Франции. В том же году назначенный комендантом Лилля Вобан построил пятиугольную цитадель, которая считалась одной из самых неприступных в Европе. В 1672 году комендантом Лилля стал широко известный по роману Александра Дюма Шарль де Бац де Кастельмор д′Артаньян (Charles de Batz de Castelmore d′Artagnan).

Во время Войны за испанское наследство (1701 – 1714) Лилль, который защищали около 15 тысяч французских солдат под командованием маршала Буфле, капитулировал 23 октября 1708 году после нескольких месяцев осады войсками английского маршала Джона Черчилля герцога Мальборо. Сама же цитадель Лилля сдалась только 8 декабря. Город оставался в руках антифранцузской коалиции (Англия, Голландия, Австрия и др.) пять лет до заключения в 1713 году Утрехтского мира, когда он был возвращён Французскому Королевству.

После присоединения к Франции торговля и текстильная промышленность Лилля, ранее ориентированные на рынки Англии и Голландии, переживали процесс постепенной адаптации к рынкам Франции. В начале 18 века в Лилле начала свою работу одна из самых больших в Европе фабрик по производству керамики.

Во время Великой французской революции конца 18 века Лилль, остававшийся глубоко католическим городом, не пережил настоящей народной революции, хотя бунты в городе происходили, как и в других городах Франции. В 1790 году Лилль получил свой первый избранный муниципалитет.

Прогулку по Лиллю я начал с церкви Сен-Морис:

В 19 столетии городской архитектор Филипп Канниссье начинает вести в церкви реставрационные работы. Именно благодаря мастерству Канниссье облик здания стал однородным; в восточной части были возведены ризницы, а к нефу добавились три пролёта и колокольня. Церковь стала очень просторной, так как в скором времени она должна была превратиться в кафедральный собор (проект не осуществился — в 1854 году началось строительство базилики Notre-Dame-de-la-Treille). Фасад украсили произведения лилльских скульпторов Анри Бьебюка, Феликса Уидье и Жюля-Виктора Эйда, в интерьере также появилось много произведений искусства. Во время Революции церковь была разграблена, однако к началу 19 века часть имущества удалось вернуть. Кроме того, сюда привезли множество картин из разрушенных монастырей и церквей Лилля. Окна украсили витражи работы Шарля Годеле, выполненные по эскизам Виктора Мотте; во время войн витражи пострадали от бомбардировок, но впоследствии были восстановлены.

В архитектурном отношении эта однонефная церковь представляет собой так называемый зальный храм: здание вытянуто в длину, все пролёты нефа имеют одинаковую высоту; стиль очень близок к брабантской готике, характерной для церквей, строившихся в Нидерландах. Башню фасада венчает ажурная «стрелка». Интерьер оформлен довольно сдержанно, капители колонн декорированы изображениями вьющихся растений. Необычна апсида: деамбулаторий и капеллы перекрыты одним сводом, эта часть здания напоминает древнюю коллегиальную церковь святого Петра, разрушенную во время Революции.

Читайте также:  У ребенка в кале как черные ниточки фото

Церковь святого Маврикия хранит множество произведений искусства: скульптуры 17-20 веков, предметы культа, картины самых известных авторов (Луи Ватто, Жана-Батиста Россиньоля и многих других). Принято особо выделять некоторые, например, полотна Якоба ван Оста Младшего (1639-1713): «Экстаз святой Терезы», «Святой Антоний Падуанский и младенец Иисус» и многие другие. Ещё один шедевр – дароносица святого Маврикия работы лилльского мастера Луи Дебуври, это одно из красивейших ювелирных творений в неоготическом стиле. Здесь же можно увидеть надгробный памятник Шарлю Фердинанду де Бурбону, герцогу беррийскому, выполненный парижским скульптором Эдме-Этьеном Гуа. Отдельного упоминания заслуживают монументальные неоготические красочные витражи Шарля Годеле, украшающие неф и хоры.

Справа здание оперы Лилля первой половины XX века, а слева — здание Торгово-промышленной палаты, построенной в 1910-м году.

Здание Старой биржи – один из красивейших памятников архитектуры Лилля и яркое свидетельство того, как развивалась местная экономика в эпоху Grand Siècle (17-18 столетия). Этот, по сути, дворец построил в 1652-1653 городской инженер и архитектор Жюльен Дестре специально для торговых людей, которым обычно приходилось организовывать свои деловые встречи на открытом воздухе. В 19 и 20 столетиях здание Биржи реставрировали; чтобы как-то отметить свой вклад в восстановительные работы, многие крупные предприятия региона, участвовавшие в реставрации, разместили свои гербы в картушах над окнами верхних этажей. В 1910 году в Лилле построили здание Торгово-промышленной палаты, и с тех пор биржа стала называться Старой; в 1921 году её внесли в дополнительный реестр исторических памятников.

Постройка Дестре получилась очень целостной и гармоничной, она состоит из 24 одинаковых домиков, объединённых в большой четырёхугольник, внутри которого находится тихий дворик. Он со всех сторон окружён крытыми галереями, зайти во двор можно через четыре входа. В архитектуре здания встречаются типичные черты фламандского ренессанса 17 века, в котором яркие краски сочетаются с богатыми формами: фруктовые гирлянды, рога изобилия, щедро декорированные пилястры и стеновые блоки. Пышный декор здания восхищает, всех атлантов и кариатид просто невозможно сосчитать. Верхушку башни здания украшает скульптурный символ городской Биржи – бог торговли Меркурий.

Во внутреннем дворе, который открывается в послеполуденные часы, работает букинистический рынок и цветочный базар. Здесь же играют в шахматы, а с июля по сентябрь устраивают воскресные танцевальные вечеринки.

История создания лилльского кафедрального собора связана с одной интересной скульптурой 12 века. Примерно в 1238-1254 годах в самой могущественной на тот момент церкви Лилля – коллегиальной церкви святого Петра появилась статуя Богоматери Виноградной Лозы (Notre Dame de la Treille). Её имя произошло от названия виноградника (treola, франц. – treille — лоза), находившегося неподалёку от города. Голова скульптуры была сделана из мрамора, а туловище – из раскрашенного белого камня. Красивая статуя оказалась непростой: в течение нескольких веков с её участием происходили целые серии чудес. 28 октября 1634 мэр Лилля Жан лё Вассёр возложил к её ногам ключи от города, и Мадонна стала официальной покровительницей Лилля. Отныне праздник в её честь отмечался 28 октября, а не как раньше — в первое воскресенье после Дня Святой Троицы. За время своего существования статуя Богоматери перенесла многое: в 14 веке после разгрома церкви святого Петра от неё осталась лишь мраморная голова; в 15 веке статую восстановили «до колен», а завершилась реставрация Мадонны при Людовике XIV. В конце 18 столетия родной дом Мадонны — коллегиальная церковь святого Петра перестала существовать, Богоматери более не оказывали должного почтения. Статую купил один священник, он поместил Мадонну в церковь святой Екатерины, где она буквально стояла в углу, пока в 19 веке новый кюре церкви Шарль Бернар не решил восстановить культ почитания Богоматери Виноградной Лозы. Местные промышленники поддержали кюре, так появился замысел построить роскошную церковь в стиле готики 13 века. Конкурс на лучший проект был международным, архитекторы представили 41 идею. Победил лилльский зодчий Шарль Леруа, и в 1854 году был заложен и благословлён первый камень в фундаменте храма. Уже в 1872 чудотворная статуя заняла подобающее ей место в новой церкви, а спустя 150 лет после начала строительства кафедральный собор был закончен (в наше время работы вели ирландский инженер Питер Райс, специалист по стальным конструкциям, и лилльский архитектор Пьер-Луи Карлье).

Здание собора построено в неоготическом стиле. Главный фасад – его создавал Пьер-Луи Карлье – выглядит совершенно самостоятельным архитектурным произведением. Его центральная часть исполнена в виде 30-метровой стрельчатой арки, облицованной тонкими пластинками белого мрамора, которые скреплены металлической конструкцией Питера Райса. Вверху – традиционный круглый витраж работы Ладисласа Кижно с целым калейдоскопом изображений. Здесь можно увидеть и Воскресение Христа, и древо Иессея, и архангела Михаила, который борется с драконом, а также многие христианские символы. Центральный портал украшен изображением Девы Марии и виноградных лоз. Северный портал посвящён святому Иосифу, южный – святому Губерту, оба портала декорированы множеством скульптур. Напротив южного портала располагается трёхэтажная кирпичная колокольня, на каждом из этажей находятся колокола с различными голосами.

Великолепен и интерьер собора, помещения пышно декорированы живописными мозаиками, витражами. В просторной крипте находятся погребения епископов и некоторых лилльских промышленников, а в апсиде можно увидеть символический надгробный камень Жана лё Вассёра (символический – так как его останки были спрятаны во время Революции).

Госпиталь Графини (Hospice Comtesse):

В историческом центре Лилля рядом с пересохшим руслом реки Дёль расположен небольшой комплекс зданий, большинство из которых относятся к 17 веку. Это госпиталь Графини (иногда его ещё называют госпиталем Богоматери), задуманный и построенный Жанной Константинопольской, правительницей Фландрии и Геннегау первой половины 13 века. В 1236 году на территории своего собственного дворца Жанна создала госпиталь для бедняков и паломников. Графиня заботилась о благосостоянии больницы и преподносила ей щедрые дары: так, госпиталю принадлежали мельницы Лилля и Ваземма (который тогда был ещё не городским кварталом, а деревней) и доходы от них. В 1468 году все здания госпиталя сгорели, но уже к 1472 было восстановлено помещение для больных, а между 1477 и 1482 — заново отстроен первый этаж дома, где размещались августинцы. Спустя почти 200 лет также от пожара пострадала часовня при госпитале, однако довольно быстро была построена новая, а в 1724 году завершили парадный двор. Во время Революции всех пациентов перевезли в больницу Спасителя (hôpital Saint-Sauveur), а госпиталь Графини превратили в приют для стариков и сирот, который просуществовал до 1939 года. С 1969 и по сей день на территории бывшего госпиталя располагается музей.

Сохранившиеся постройки 15 и 17 веков признаны историческими памятниками в 1923 году (некоторые части архитектурного ансамбля внесли в реестр памятников лишь в 1991).

Музей в зданиях бывшего госпиталя основал известный французский этнограф и музеолог Жорж-Анри Ривьер. В одном из помещений детально воссоздана обстановка фламандского дома 16-17 веков (декор, мебель, предметы искусства, натюрморты и т.п.); в другом представлена история города от времён Старого Порядка до Революции: символы могущества Лилля, портреты представителей графской династии Фландрии. Кроме того, посетители могут полюбоваться картинами живописцев Фландрии и Северной части Франции, гобеленами и ювелирными изделиями местных мастеров, здесь организуют также и различные временные экспозиции.

Современное искусство рядом с хосписом графини:

Здание роскошного музея Изящных Искусств Лилля:

источник

Что такое пролив? Проще говоря, это относительно узкая часть моря или океана, которая разделяет два участка суши и соединяет два смежных водоема.

В данной статье можно узнать о том, где находится пролив Па-де-Кале. Но, прежде чем перейти к основной теме статьи, для сравнения вкратце рассмотрим, какие еще проливы существуют в мире.

Проливы очень важны для судоходства в связи с тем, что они позволяют судам перемещаться кратчайшим и, возможно, единственным путем из одного бассейна в другой. Кроме всего, они с одной стороны соединяют моря и океаны, а с другой – разделяют участки суши. От каналов они отличаются тем, что имеют естественное происхождение.

Данная статья посвящена одному из таких природных каналов под названием Па-де-Кале (пролив).

Малаккский пролив, отделяющий о. Суматра и п-ов Малакка, является самым длинным в мире (1000 км). Он соединяет воды океанов Тихого и Индийского.

Татарский пролив (Северное полушарие) – самый длинный (850 км) и самый мелководный из всех крупных проливов. Расположен он между о. Сахалин и Азиатским побережьем и смешивает воды Охотского и Японского морей.

Гибралтарский пролив – самый глубоководный и отделяет он Африку и Европу. Пролив Басса, находящийся около Австралийского континента – самый широкий. По ширине (более 180 км) 2-м после него идет Корейский пролив, отделяющий Корейский п-ов от Японии.

Босфор – самый узкий. Он отделяет Европу от Азии и, кроме того, разделяет Константинополь (Стамбул) на 2 части. Ширина его не превышает 1000 метров. Он же и самый короткий (30 км) из всех проливов мира, отделяющих крупные острова от материков, полуостровов и архипелагов.

И, наконец, Па-де-Кале – пролив, расположенный на севере Франции в удивительно красивой местности под названием Нор-Па-де-Кале.

Суровая красота этих мест (Французская Фландрия) своеобразна. Здесь живут люди, смирившиеся с довольно-таки холодным влажным климатом (средняя летняя температура здесь не выше 20 град.).

Не очень избалована вниманием туристов эта часть страны. Достопримечательности этих мест в большей степени были уничтожены во времена 2-ой Мировой войны, а воды берегов, омываемых проливом Ла-Манш, в основном приспособлены лишь для любителей виндсерфинга. Понежиться на пляжах под летним жарким солнцем здесь не совсем получится.

Это один из 3-х регионов, имеющих выход к проливу. И все же, довольно протяженная линия береговая с золотистыми пляжами и скалами представляет гордость этой части Франции, хоть она и не балует яркостью красок природы.

Пролив Дуврский (английское название) находится между побережьем острова Великобритания и Франции. В древности он имел название Галльский в связи с расположением на берегу Галлии.

Пролив является самой узкой частью Ла-Манша. По английскому побережью он простирается от мыса Форланд до мыса Дунгенес, а по французскому берегу от гавани Кале до мыса Грине. Самое узкое место имеет ширину 33 километра. Между французским Кале и английским Дувром – 44 километра.

Пролив Ла-Манша, пролив Па-де-Кале – вместе они соединяют воды Северного моря и Атлантического океана. Длина Па-де-Кале составляет 37 километров, ширина – от 32 до 51 километра. Судоходная часть имеет глубину от 21 до 64 метров.

Основные военно-морские базы и порты, расположенные на берегах пролива: французские Булонь, Кале, Дюностровакерк; английские Фолкстон и Дувр. Кале и Дувр соединяются паромной переправой.

Па-де-Кале – пролив, имеющий для мореплавания довольно важное значение. Ежедневно через него проходит большое количество судов и к Атлантическому океану, и к берегам многих государств Европы. Ежегодно через пролив проходят до 300 тысяч судов, а одновременно в любое время в проливе находится примерно 40 судов.

Периодическое скопление в этому узком месте огромного количества судов, движущихся в разных направлениях, – причина аварий в этом районе. По одной из статистик норвежских страховых компаний, практически половина столкновений во всем мире приходится на территории от Ла-Манша до реки Эльба.

В связи с таким положением по инициативе прибрежных государств еще в 1961 году была создана группа специалистов, занявшаяся подготовкой предложений по улучшению состояния в этом регионе.

Течение на Северо-востоке (поверхностное) имеет скорость около 4 км/ч. Полусуточные приливы имеет пролив Па-де-Кале. Высота их достигает 6,5 метров. В осенний период бывают часты туманы. Режим и условия плавания в данном проливе подобны условиям, имеющимся в Ла-Манше.

Под Па-де-Кале и Ла-Маншем в мае 1994 года был открыт тоннель железнодорожный, соединяющий континентальную Великобританию с Европой. Это своего рода символ объединяющейся Европы. В какой-то период он имел звание самого протяжённого в мире тоннеля. Однако тоннель Сэйкан, соединяющий японские о-ва Хонсю и Хоккайдо, сменил его. Евротоннель имеет длину около 51 километра, а 39 из них проходят на дне моря.

Известное общество инженеров-строителей в Америке объявило это грандиозное сооружение одним из семи современных чудес света.

источник

Автор: Natalia, 23 Апр 2013, Рубрика: Интересное и полезное

Le Nord-Pas-de-Calais est une terre de fêtes. Les nombreux carnavals que cette région organise chaque année — à Bailleul, Cassel ou Dunkerque -en apportent la preuve. Le Nord-Pas-de-Calais, ce sont aussi les grand-places de Lille, d’Arras ou de Douai, souvent flanquées d’un beffroi ; et les abbayes, églises gothiques, villes fortifiées qui constituent un patrimoine exceptionnel.

La richesse de cet héritage laissé par l’histoire s’explique par la situation de carrefour qu’occupe la région, qui a su recueillir, des influences espagnole ou flamande, les symboles des civilisations de l’Europe du Nord et du Sud qui se sont rencontrées là. A moins que ce foisonnement ne s’explique par la bienveillante protection des géants de bois, de carton et d’osier qui sont de toutes les festivités…

Les départements du Nord-Pas-de-Calais

Норд-Па-де-Кале – праздничный регион. Подтверждение этому, многочисленные карнавалы, организованные каждый год — в Байоль, Кассель или Дюнкерке. Норд-Па-де-Кале, это также большие площади Лилля, Арраса или Дуэ, на которых часто возвышается башня; это аббатства, готические церкви, города укрепленные, которые являются исключительным достоянием.

Богатство этого наследства, оставленное историей, объясняется его положением на «перекрестке» культур, что позволило впитать в себя испанское или фламандское влияние, символы цивилизаций Северной Европы и Юга, которые там встретились. Если только это изобилие не объяснится доброжелательной защитой деревянных, картонных и ивовых гигантов, которые остаются после праздников…

Les grand-places et les beffrois

La région du Nord-Pas-de-Calais est depuis le Moyen Âge un lieu de concentration urbaine et d’échanges. Les grand-places que possèdent la plupart des villes accueillaient foires aux draps, aux grains ou aux bestiaux. Bordées de maisons à pignon, très communes dans la région, les deux places d’Arras (Pas-de-Calais) sont fameuses. Leurs galeries abritaient les commerçants et les chalands contre les intempéries. Là se trouvait aussi l’entrée des caves, où les chevaux descendaient par des rampes.

Le beffroi était à l’origine une tour de guet. Il fut ensuite utilisé pour mettre à l’abri les biens les plus précieux, avant de devenir le symbole des libertés communales. Les plus célèbres se trouvent à Arras, Boulogne, Béthune (Pas-de-Calais), Douai ou Lille (Nord). A l’image des clochers, ils possèdent des carillons, parfois animés par des jacquemarts, qui sonnent souvent en compagnie des cloches des églises voisines (Avesnes, Saint-Amand,Tourcoing, etc.).

Читайте также:  Кал ребенка в 4 месяца на грудном вскармливании со слизью

Pour accueillir les citadins désargentés des villes du Nord, les architectes ont bâti, au début du XIXe siècle, des alignements de petites maisons basses, situées de part et d’autre d’une ruelle et qui forment une « courée ».

Регион Норд-Па-де-Кале со средневековья является местом городского скопления и обменов. На Больших — площадях, которые были в большинстве городов, организовывали ярмарки сукна, зерна или скота. Две площади Арасса(Па-де-Кале) с домами с островерховыми крышами вдоль, которые очень популярны в этом регионе, просто замечательны. Их галереи укрывали от непогоды коммерсантов и клиентов. Там также находились входы в погребки, куда лошади спускались по эстакадам.

Башня Беффруа была в начале сторожевой башней. Прежде чем стать символом коммунальных свобод, башня служила для укрытия наиболее ценных товаров. Самые знаменитые башни находятся в Арассе, Булоне, Бетюне (Па-де-Кале), Дуэ или Лилле (Севере). Подобно колоколам, под ударами молоточка маленьких фигур, они звонят, на ряду с колоколами соседних церквей, (Авесн, Сент-Аман, Туркуэн, и т.д.)..

Чтобы принимать горожан, разоренных северными городами, архитекторы построили, в начале XIX-ого века, ряд маленьких низких домов, расположенных с обеих сторон улицы и которые образовывают « courée ».

La ville de Cambrai (Nord) possède le dernier des béguinages de France. Cette institution, née dans le Brabant (Belgique), permet à des femmes pieuses, célibataires ou veuves, de vivre au sein d’une communauté tout en conservant une certaine indépendance.

В городе Камбре (Норд) последние монастыри Франции. Это учреждение, основанное в Брабанте (Бельгия), позволяет набожным, холостым или вдовым женщинам, жить внутри общности сохраняя некоторую независимость.

L’extraction du charbon a laissé, dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais, près de 2 500 pyramides sombres qui parsèment les plaines : les terrils, faits des déchets remontés des puits de mine. Les moins hauts sont les plus anciens ;les plus réguliers, en forme de cône, ont été élevés par des moyens mécaniques. Près de Douai, à Lewarde, dans le Nord, un Centre historique minier perpétue le souvenir des techniques, des modes de vie et des conditions de travail liés à l’extraction du charbon, activité jadis florissante.

Добыча угля оставила, в угольном бассейне Норд-Па-де-Кале, около 2 500 темных пирамид, которые усеивают равнины: терриконы, отвал пустой породы на поверхности земли при шахте, руднике. Наименее высокие самые древние; наиболее ровные, в виде конуса, были возвышены механическими средствами. Около Дуэ, в Леварде, в департаменте Норд, рудниковый исторический Центр увековечивает воспоминание о методах, образах жизни и условиях труда, связанных с добычей угля, цветущей деятельностью в былые времена.

La région du Nord-Pas-de-Calais possède plusieurs dizaines de moulins. Les uns sont à eau : un canal de dérivation, appelé bief, mène les eaux de la rivière jusqu’à la roue de la machine. Les autres sont mus par le souffle du vent. Ces moulins servaient à moudre le grain et, dans une moindre mesure, à scier le bois, à fabriquer de la pâte à papier, à actionner une forge, ou à pomper l’eau.

В регион Норд-Па-де-Кале есть несколько десяток мельниц. Одни в воде: канал ответвления, названный бьеф; ступень гидроэнергетического каскада, ведет воды реки до колеса машины. Другие мельницы ветреные. Эти мельницы служили чтобы молоть зерно, иногда чтобы пилить дерево, для изготовления бумажной массы, запускать в ход кузницу, или перекачивать воду.

Un type de ferme répandue dans le Nord se nomme censé : c’est un ensemble de bâtiments groupés autour d’une cour carrée qui comprend le jardin et le verger. Un pigeonnier coiffe le porche d’entrée. Beaucoup de censés sont fortifiées. Leurs habitants d’autrefois, des paysans aisés, devaient payer une redevance féodale appelée « cens ».

Тип фермы, распространенной в департаменте Норд, называется «сансе»: это — дома, вдоль квадратного двора, в котором есть сад и фруктовый сад. Под козырьком у входа — голубятня. Много «сансе» укреплены. Их прежние жители, зажиточные крестьяне, должны были платить феодальную ренту, названную «цензами — поземельный оброк».

источник

Регион Нор — Па-де-Кале — большой, но не слишком туристический регион. Мы хорошо его знаем, потому что он лежит на пути в Англию и мы попадаем сюда каждый раз, когда едем куда-то в европы.

Из всех крупных городов здесь более-менее сохранились Лилль, Бетюн и Сент-Омер. Поэтому из Лилля в Кале, к парому в Британию, мы однажды решили поехать не обычной дорогой, а сделать небольшой круг и проехать через Бетюн, Сент-Омер и Кале. Привлекал нас «монастырь кармелиток в Бетюне», упомянутый Дюма, из Кале мы отплывали, а в Сент-Омер забрели просто по дороге. И не пожалели.

Бетюн и Сент-Омер находятся на дороге между Лиллем и Кале.

Бетюн — совсем маленький городок в департаменте Па-де-Кале в 30 километрах от Лилля. Город это очень старый, никто не знает, сколько ему на самом деле лет.

Главная гордость города — средневековая рыночная площадь и колокольня 14-го века постройки, внесенная (вместе с еще 55-ю колокольнями как «колокольни в Бельгии и Франции») в список всемирного достояния ЮНЕСКО. В день нашего приезда вся площадь была закрыта на реставрацию, поэтому фотографий из Бетюна мало. Насколько я знаю, сейчас реставрация уже закончилась.

А вот «монастыря кармелиток в Бетюне», в котором в «Трех мушкетерах» Миледи отравила Констанцию Бонасье — нет и толком никогда не было. Была маленькая обитель, приписанная к собору, где жили несколько женщин-монахинь, занимавшихся помощью бедным. И все. На развалинах обители позже была построена тюрьма, существующая и доныне, она огорожена и подойти ее посмотреть нельзя.

В Бетюн проще всего добраться на машине, но можно и на поезде из Парижа, Лилля или Кале. Городок крошечный, много времени на осмотр не потребуется. Тут очень красивая старая площадь в центре, пекут замечательные блины и очень мало туристов.

Хороших фото из Бетюна у меня не получилось — все было перегорожено на реставрацию.

В Сент-Омер мы свернули случайно, увидев приметную башню. Оказалось, что городок называется Сент-Омер, он очень древний и в нем имеется знаменитый собор, основанный еще при римлянах, в котором масса всего — часы, витражи, статуи, картины..решили задержаться. Кстати, здесь тоже бывал Д’Артаньян — по дороге в Кале, за подвесками королевы.

Собор оказался очень красивый и старый — уцелели даже части римской постройки: фундамент, полы и несколько колонн. Сам город очень маленький, но приятный — тихий, уютный и с несколькими хорошими ресторанами, хорошо подходит для коротких остановок в пути, например — на обед. Добраться можно на машине или поездом, из Парижа — по следам Д’Артаньяна, из Лилля или из Кале.

В Кале мы приехали уже под вечер, быстро обнаружили, что смотреть в нем совсем нечего и быстро его покинули. Кале когда-то был красивым городом, но во время войны был полностью уничтожен. Старых зданий практически нет, в целом смотреть в городе нечего и ехать туда имеет смысл, только если вы едете на переправу в Британию и он вам по пути. Но и в этом случае интереснее будет, пожалуй, прогуляться вдоль берега моря, чем осматривать город.

Паромный порт и Евротоннель для переправы в Британию расположены не в городской черте Кале, а чуть раньше — порт с одной стороны, тоннель с другой. Билеты можно купить прямо перед отправлением, но лучше покупать их заранее в Интернете — будет существенно дешевле.

Переправа на пароме (вместе с паспортным контролем-таможней-регистрацией на рейс-ожиданием-погрузкой-выгрузкой) занимает обычно 3-4 часа, на поезде через Евротоннель получается побыстрее, примерно 2 -3 часа. На официальных сайтах указано меньшее время, но на практике обычно получается так.

Сюда много и охотно ездят любители активного отдыха. Много хайкеров, желающих посмотреть уникальные соленые болота, полные всякой живности, или погулять по пешеходным маршрутам вдоль берега океана. Самый известный маршрут идет через Côte d’Opale — Опаловый Берег. Другой известный вариант — пешеходный маршрут по берегу от Кале в сторону Нормандии: посмотреть меловые скалы. Помню свое потрясение, когда оказалось, что если на Британию смотреть с воды — с Ла-Манша — то она действительно белая, то есть Альбион. Из Кале в ясный день, кстати, виден английский берег.

Карту пешеходных маршрутов можно взять в любом туристическом центре.

Также тут очень много возможностей для занятий водными видами спорта: много открытой береговой линии, постоянный сильный ветер и не слишком высокие цены. Есть все — акваланги, яхты, виндсерфинг и так далее. Много школ по обучению водному спорту. Основная масса их сконцентрирована между Дюнкерком и Кале.

Здесь много пляжей (тоже между Кале и Дюнкерком), но для пляжного отдыха они плохо подходят — вода холодная даже в разгар лета.

В целом мы хорошо и приятно покатались, это тихий, зеленый, спокойный регион, и если вы не торопитесь или хотите выделить день на более спокойный отдых — то здесь вполне можно погулять. Дороги хорошие, местность ровная, как стол — холмы появляются только ближе к Нормандии.

Большая часть посетителей здесь не задерживается, едет дальше — в Британию, в Бельгию, в Голландию. И это неудивительно, потому что тут много и активно воевали, в том числе — в течение двух последних Мировых войн, поэтому городов с хорошо сохранившейся старинной застройкой тут мало, особенно у берега.

Это промышленный и сельскохозяйственный регион, в котором много военных памятников, но — по сравнению с другими частями Франции — довольно мало исторических достопримечательностей. Хотя любителям военной истории он понравится почти наверняка. А еще здесь достаточно низкие (по сравнению с соседними областями) цены. Также он хорошо подходит для организации дня отдыха в поездке или ночевки перед переправой в Британию.

Тут есть еще несколько городов покрупнее: Валансьен, Дуэ, Аррас и Дюнкерк. Все они были сильно разрушены во время Мировых войн, особенно Дюнкерк. Историческая архитектура была частично восстановлена, но реконструкция — не совсем то же самое, что оригинал, поэтому туда мы пока еще не добрались. Хотя не исключено, что все еще впереди.

источник

Пролив Па де Кале имеет несколько названий. Древние галльские племена называли его Галльским, поскольку располагался он напротив провинции Галлия.

Англичане величают пролив Дуврским, т.к. на берегу стоит старинный замок, а также тут находится одноименный порт и город.

Разделяет водоем материковую Европу со стороны Франции и островную – со стороны Великобритании. Это самая узкая часть пролива Ла-Манш.

Образование пролива происходило в первый плейстоценовый ледниковый период. Получилась плотина изо льда (от Скандинавии до Шотландии), возле которой образовалось озеро, благодаря рекам Темза и Рейн. А дальше озеро из-за своего роста стало впадать в Ла-Манш, образовывая канал Па де Кале.

В Па де Кале проводятся постоянные геологические исследования, что связано с прокладкой тоннеля по дну пролива. Поэтому ученые считают, что сформировался водоем в результате эрозийных процессов. Некогда на этом месте существовала суша, которая соединяла Европу и Великобританию.

В восточной части Вельда находится меловый каньон Бульон, откуда свое происхождение и берет пролив. Мела очень много, как с английской, так и с французской стороны. Находится он на берегах и на дне, что позволило строить Евротоннель без особых проблем.

Дно состоит из палеозойских пород, везде изрезано террасами. Со стороны напоминают платформы, которые водой были выровнены. Дно, в основном, плоское, хотя нарушается различными структурами – мелями, островами, аллювиальными наносами, впадинами. Мели и острова были образованы вулканическими породами, а также метафорическими, а аллювиальные наносы созданы песчаными отмелями.

В проливе, как и во все Английском канале, осадочные породы представлены галькой и грубозернистыми осадками, которые переносятся приливами. Галька располагается около Франции, около острова Ушант и мыса Аг, а также в других местах. Камень хорошо обкатанный, что началось еще в период плейстоцена. Осадки – мелкозернистые и крупнозернистые – это песок, который возник из-за разломов и дробления верхнемеловых пород. В Северное море каждый год переносится около 600 кубометров песка, который потом перемещается к материку.

Район Па-де-Кале является сейсмонестабильным. Еще в средние века тут фиксировались сильные землетрясения. Так, например, в 1580 г., в апреле, на севере Франции, Фландрии и Англии наблюдались очень сильные толчки от 5 до 9 баллов.

В проливе произошло несколько известных морских сражений, связанных с противостоянием флота Англии и Непобедимой Армады Испании (1588). Тут же располагалась база флота во время Первой мировой войны – у Булони, а Дувр исполнял патрульные функции в проливе, защищая режим судового плавания.

На берегах пролива находятся несколько крупных городов, которые одновременно являются и морскими портами. К относятся Дувр, Дюнкерк, Булонь, Фолкстон и Кале. Также есть и несколько более мелких поселений, где жители занимаются рыбной ловлей.

Длина пролива составляет 37 километров, а ширина в самом узком месте достигает 33 км. Глубина колеблется от 30 до 70 метров. Средняя глубина равна 30 м, а в самом глубоком месте достигает 68 метров. В судоходной части глубина колеблется от 21 до 72 метров, а по середине Па-де-Кале располагаются широкие банки. Погода в проливе определяется умеренным морским климатом, поэтому тут наблюдается ветер, может быть дождливо и облачно. За год выпадает около 670мм осадков.

В зимнее время массы воды перемещаются на восток, а летом поверхностные воды перемещаются от берега, а глубинные, наоборот, к берегу. Самая низкая температура наблюдается зимой, опускаясь до 9-10 градусов тепла – на западе, а на востоке +6 С. Летом температура повышается до 17 градусов тепла. В проливе наблюдаются колебания температур, течений и проливов, скорости протекания воды.

Через Па-де-Кале и Ла-Манш впадают воды Атлантического океана, которые потом попадают в Северное море. Направление воды и водный режим способен меняться, благодаря ветровому режиму, определяющийся близостью Северного моря. В зимнее, весеннее, осеннее время года вода течет с запада и северо-запада, а летом поворачивает к юго-западу.

В водах пролива обитают скат, осьминоги, кальмары, палтус, сельдь, скумбрия, камбала.

  • Если будет солнечный день и ясная погода, тогда с той или иной стороны можно увидеть противоположный берег. В частности, строения, города, корабли.
  • Пролив Па-де-Кале является одним из самых загруженных в мире, принимая в сутки почти 400 кораблей. Каждый порт и город имеют огромное количество достопримечательностей. Например, в Булони есть древняя цитадель, построенная в 13 в., а также музей-дворец, принадлежащий графам Булонским. Цитадель есть и в популярном курорте Монтрейль-сюр-Мер, и была построена в 10 в. Рядом сохранились красивые средневековые башни, укрепления, стены.

источник