Перед тем, как отправляться в путешествие по пещерным городам, следует разобраться, откуда же они появились, кому и для чего эти города-крепости были нужны. Большинство исследователей сходятся во мнении, что возникновение наиболее известных пещерных городов произошло в VI веке, в эпоху правления византийского императора Юстиниана I. Византийская империя имела вдоль южного берега Крыма свои поселения, самым крупным из которых был Херсонес. А на остальной, степной, части полуострова гуляли различные кочевые племена. Вот для защиты своих прибрежных поселений от вторжений степовиков империя и построила крепости на горных плато. Союзниками Византии в горных районах Крыма были ранее ассимилировавшиеся здесь готы и аланы.
А теперь – немного из истории Чуфут-Кале. На этом плато и в ближайших к нему долинах люди жили с того же VI столетия. Известно, что в XIV веке это была уже татарская крепость под названием Кырк-Ор – сорок замков. (Знакомые сочетания звуков наводят на мысль, что предки Филиппа Киркорова были родом из Кырк-Ора)
Расцвет поселения происходит в XV веке, когда сюда из Старого Крыма переносится ставка Хаджи-Девлет-Гирея — правителя отделившегося от Золотой Орды Крымского ханства. В это время в Кырк-Оре, кроме татар-мусульман жили и христиане, и армяне, и караимы-иудеи.
После переноса столицы ханства в соседний Бахчисарай, в течение XVI — XVII столетий сначала татары, а затем и армяне покидают Кырк-Ор. В городе остается жить только караимская община, и он получает имя Чуфут-Кале – иудейская крепость. Караимы занимались торговлей и ремеслами. Торговали они, в основном, в Бахчисарае, но ночевать им там категорически запрещалось. В 1731 году в Чуфут-Кале была основана первая в Крыму типография. В конце XVIII века, после завоевания Крыма Российской империей караимов выселили с прибрежных территорий, в частности, в Евпаторию. По указу Екатерины II караимам, в отличие от талмудистов, разрешалось приобретать недвижимость, получать офицерские звания и проживать на всей территории России.
Итак, из Бахчисарая на старой колымаге нашего гида мы поехали в расположенный рядом Чуфут-Кале. Но не традиционным экскурсионным маршрутом – мимо Успенского монастыря, а потом пешком вверх к городу, а с подъемом на машине прямо на плато с восточной стороны.
По накатанной грунтовке, переваливаясь по камням и корням, мы забрались на самый верх, вышли из машины и обомлели – отсюда открылись фантастические пнорамы. Ниже – осенние виды на долину Ашлама-Дере.
Мы стояли перед Восточными (Большими) воротами в Чуфут-Кале. Обычно туристы попадают в город с противоположной стороны – через Южные (Малые или Тайные) ворота, потому что вход с восточной стороны традиционно закрыт. Но теперь у Восточных ворот висит табличка с номером мобильного телефона охраны. Мы позвонили – и минут через 10 нас впустили в «мёртвый город».
А пока ждали охранника, мы осмотрелись и увидели вдоль оборонной стены остатки глубокого рва, большой резервуар для хранения дождевой воды и дорогу, уходящую в Иосафатову долину к старинному караимскому кладбищу (но нам туда не надо!).
Войдя в Восточные ворота, попадаем на главную улицу Нового города. За столетия деревянные колёса повозок вместе с дождем и ветром выбили в каменном плато колею глубиною до полуметра!
В лучшие времена (в XVIII веке) в Чуфут-Кале насчитывалось более 500 усадеб, сейчас же в жилом состоянии существует лишь одна – усадьба Абрама Фирковича (1786 – 1874) – просветителя и исследователя культуры и религии караимов. Фиркович родился на Волыни, в Луцке, в семье караимов, переселившихся сюда ещё во времена Великого литовского князя Витовта (я писал об этом в заметке о Луцке).
А сделано это фото с фундамента дворца, который построили караимы в 1896 году для проживания в Чуфут-Кале членов царской семьи. Однако в 1930 году дворец был разрушен.
В усадьбе Фирковича работает небольшой исторический музей, а гостеприимные хозяева могут угостить вас вкуснейшими пирожками и женьшеневой настойкой «Чапраксы».
Расслабленные целительной влагой ноги дальше идти не хотели… Но солнце неумолимо склонялось к горизонту, а нам ещё нужно было попасть к Южным воротам и в загадочный колодец.
От усадьбы Фирковича открывается хороший вид на южный вход в Чуфут-Кале.
На горизонте виднеется Бахчисарай. Светлое пятно в центре — площадка перед входом в осадный колодец. Дорожка, уходящая вправо — к южным воротам.
Пройдя через Средние ворота, мы попадаем в Старый город. Это – территория древнего центра города. До XVI века в Старом городе жили «коренные жители» — татары, а караимы ютились за городской стеной. Когда же татары переселились в Бахчисарай, и город «достался в наследство» караимам, то они обнесли своё традиционное место проживания новыми стенами с Восточными воротами, увеличив тем самым площадь Чуфут-Кале.
На площади перед Средними воротами сходятся три улицы.
А вот в углу, образуемом двумя высокими стенами, видны Южные ворота. Мы спускаемся и выходим за территорию города, представляя себя путниками, долго поднимавшимися в гору и теперь ждущими разрешения войти.
Перед нами – скалы с огромными открытыми пещерами, служившими ранее то ли монастырем, то ли просто жилищами.
Мы спускаемся немного ниже, чтобы посмотреть на потайной колодец. О том, что в этих местах находился древний, очень глубокий колодец было известно, но откопали и расчистили его совсем недавно – в 2002 году. При этом даже нашли клад — в глиняном горшке находилось 4 тысячи серебряных монет генуэзской чеканки и 30 венецианских золотых дукатов.
Спускались мы в колодец довольно долго. Минут 10 шли сначала по наклонной галерее, а потом и по винтовой лестнице в круглой шахте. На дне оказалось совсем мало воды, но в лучшие свои времена колодец наполнялся водой на несколько метров.
Когда мы запыхавшиеся вышли из галереи колодца на свет, солнце уже окрасило древние стены в красный.
Мы вернулись в город по узкой брусчатке, с обеих сторон зажатые высокими стенами, а впереди нас встречали многоярусные пещеры, в которых в военное время могли находиться лучники.
На обратном пути заходим во двор, где расположены караимские молитвенные дома: Большая и Малая кенасы.
Согласно традициям, мужчины входили в кенасы с главного хода, располагаясь в центральном зале. Женщины не должны были мешать мужчинам общаться с Богом, поэтому они могли находиться только на неприметном балкончике второго этажа, попадая туда с обратной стороны стены, т.е. не появляясь во дворе.
Держа обратный путь к Средним воротам, подходим к мавзолею Джанике-ханым – одной из визитных карточек Чуфут-Кале. Он был построен в середине XV века для (как написано на мраморном надгробии) великой государыни.
Романтические легенды рассказывают душещипательные истории о молодой девушке, бросившейся со скалы ради своей любви.
На самом же деле, Джанике-ханым умерла в 1437 году в возрасте 55 лет. Будучи дочерью могущественного золотоордынского хана Тохтамыша, она владела крепостью Кырк-Ор и предоставила здесь убежище мятежному Хаджи-Гирею. Последний, заваевав независимость Крыма от Золотой Орды, в память о Джанике установил эту гробницу.
Проходим вдоль северной кромки плато в многочисленные пещеры, служившие в качестве хозяйственных помещений. Из проёмов в камнях видна стоящая вдалеке наша машина, остатки восточной стены и прорубленные в камнях квадратные окна знаменитых тюремных казематов (на фото — справа).
В разное время здесь содержались самые известные пленники крымского хана: опричник Василий Грязной, польский гетман Станислав Потоцкий, попавший в плен под Корсунем в 1648 году, князь Ромодановский. Дольше всего – 21 год – в этом каменном мешке томился воевода Василий Шереметьев, проигравший в 1660 году битву под Чудновым польско-татарским войскам. 20 лет Москва вела переговоры о выкупе своего военачальника, но татары и московиты никак не могли сойтись в цене. «Кандалы на мне больше полпуда, четыре года я беспрестанно заперт в палату, окна заделаны каменьем, оставлено только одно окно. На двор из избы пяди не бывал я шесть лет и нужу всякую исполняю в избе; и от духу и от нужи, и от тесноты больше оцынжал, и зубы от цынги повыпадали, и от головных болезней вижу мало, и от кандалов обезножел, да и голоден» — писал знаменитый пленник царю Алексею Михайловичу. Когда же Шереметьев всё же был выкуплен, он не прожил на свободе и полугода…
Сегодня наш поход окончен, мы возвращаемся в Бахчисарай. Ведь завтра нам нужно раньше встать, чтобы за день успеть и в Мангуп, и в Эски-Кермен.
источник
Чуфут-Кале – наиболее сохранившийся средневековый памятник Крыма. Плато, на котором находится старинный город, окружают неприступные 50-метровые обрывы и крепостные стены. Здесь была столица-крепость Крымского ханства. Зимой на этих улицах практически не видно туристов и городу словно возвращается его загадочный древний облик. Впечатлений было получено столько, что они почти вытеснили пересказ истории города, с которой, впрочем, можно ознакомиться на множестве других тематических ресурсов.
Летом с посещением Чуфут-Кале как-то не сложилось. Зимняя поездка показала, что сравнивать Чуфут-Кале с другими памятниками древности было глупо. Это совершенно другая эпоха, история и атмосфера. Зимой тот же путь через монастырь стал неузнаваем и отсутствие толп туристов – лишь один из штрихов этого преображения. Самое главное – голые ветви деревьев, благодаря чему дорожка, ранее окружённая стенами зелени, словно коридор с редкими окошками, стала прозрачной, с головокружительными панорамными видами. Испарились и торговцы сувенирами. Без них, если честно, лучше, внимание не сбивается в сторону повседневности, а настроение всё глубже уходит в историческую атмосферу места.
Было решено заглянуть на караимское кладбище. Вопрос ступать или нет на святую для этого народа землю, решился в пользу туристов – некрополь объявлен памятником, а значит, осмотр его только приветствуется. Необходимо заметить, что кладбище находится в плачевном состоянии. Увидеть можно лишь несколько надгробий на небольшом пятачке, заросшем лесом. Всё остальное лежит полузарытое просто под ногами: под ветками, многолетней прелой листвой, землёй (когда этот момент был замечен, ступать по кладбищенской тропке стало боязно). Но те плиты, что открыты взору – настоящие произведения искусства, мастерство древних резчиков и каллиграфов вызывает восхищение.
Вход и в город, и в осадный колодец стоит столько же, сколько летом, хотя неплохо было бы предусмотреть скидки в межсезонье. Приветливый охранник выдал билетики и предложил рассказать историю Чуфут-Кале и, разумеется, никто не отказался.
С крымскотатарского языка название города переводится, как «еврейская крепость». Учитывая, что религия караимов родственна иудейству, это вполне состоятельная версия. В варианте произношения Джуфт-Кале, можно перевести с тюркского, как «парная крепость». И это название может иметь основу, поскольку город защищала двойная крепостная стена.
Предположительно укреплённое поселение на этом месте возникло в V-VI веках на границе Византийской империи. Тогда город мог называть Фуллы, его население состояло из алан – предтеч осетинцев. Когда в Крым пришли кыпчаки, они захватили город и назвали его Кырк-Ер. В 1299 году крепость штурмом взяла ордынская армия эмира Ногая.
В XIII – XIV веках здесь находилась столица маленького княжества – вассала Крымского Юрта Золотой Орды. В этот же период на плато поселяют караимов, которые к моменту образования Крымского Ханства составляют большинство населения города. Первый хан независиомого Крыма Хаджи I Герай делает Кырк-Ер своей столицей. Вероятно, чтобы спокойней себя чувствовать среди множества врагов на неприступном укреплённом плато.
Хан Мегли I Герай переносит столицу в новое место, а в городе остаются жить только караимы и малая доля крымчаков. Крепость служит своеобразной резервацией для караимов, которым запрещено селиться в других местах, это место называют «еврейская крепость» — Чуфут-Кале. Правители ханства используют город для содержания знатных пленных, за которых требуется выкуп. Здесь же находится государственный монетный двор.
После включения Крыма в состав России, императрица Екатерина II даёт караимам и Крымчакам свободу селиться в других местах. Постепенно жители покидают город, он окончательно пустеет к концу XIX века. Остаётся в крепости лишь караимский учёный Авраам Самуилович Фиркович, проживший здесь до самой смерти.
На этом рассказ охранника закончился, и он пожелал нам приятного осмотра Чуфут-Кале.
А старая крепость, казалось, словно замерла в том далёком 1874-м, когда её навсегда покинул последний обитатель. Кроме нас, в это же время, в крепости было еще несколько туристов, но мы практически не попадались на глаза друг другу, так что ощущение путешествия во времени было полным.
Главный вход представляет собой узкий коридор с высокими стенами. Эта особенность использовалась защитниками крепости, чтобы держать последний рубеж обороны, засыпая сверху неприятеля опасными предметами.
Сразу за коридором открывается вид на многоуровневые пещеры.
Благодаря им и многим другим, похожим рукотворным помещениям, выдолбленным в скале, Чуфут-Кале и назвали пещерным городом. Средневековая версия происхождения города считает это название условным и даже ошибочным, ведь, предположительно, в этих пещерах никто не жил. Возникли они, как подвальные подсобные помещения в ходе строительства. Дом стоился на том же месте, где добывался материал, таким образом, хозяин одновременно получал просторные подвалы внизу и каменный дом наверху.
А куда же делись все дома, бывшие над пещерами? Когда освобождённые Екатериной II караимы стали разъезжаться в разные стороны, у них повелось разбирать дом до кирпичика и увозить его с собой. Обладающие иудейской бухгалтерской жилкой караимы посчитали, что так дешевле, чем строить «с нуля».
Но даже то, что осталось, даёт представление о том, как жил Чуфут-Кале – это был полностью каменный город. Дерево здесь, как строительный материал, встречается крайне редко, да и то, есть подозрения, что разнокалиберные дощечки в кривую кладку из рваного бута влепили реставраторы. Их выдаёт обилие вполне современного цемента. В старинных стенах раствор, заметим, из тонких швов, которые свидетельствуют о мастерстве каменотёсов, весь вымыт.
Попадаются строения и вовсе собранные из больших правильных блоков, как конструктор, почти без цемента, с миллиметровыми зазорами. Таковы, например, отдельные участки крепостных стен, там, где сложная геометрия.
Особого внимания заслуживает прекрасно сохранившийся мавзолей Джаныке-ханым.
Это красивое восьмиугольное сооружение с большим порталом, украшенное по углам колонками с резьбой. Учёные называют этот мавзолей прекрасным образцом малоазийской архитектуры. В глубине мавзолея находится надгробие с надписью арабской вязью: «Это гробница знаменитой государыни Джаныке-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года хиджры». По грегорианскому календарю царица была похоронена в 1437 году. Джаныке-ханым является настоящей легендой своего народа. Она была женой Едыгея – последнего золотоордынского эмира Крыма, мудрая правительница, героиня преданий и сказок крымский татар. Эта царица укрыла в Чуфут-Кале Хаджи Давлет-Герая, ставшего впоследствии первым правителем независимого Крымского ханства. Туристы сквозь решётку мавзолея зачем-то бросают монетки, которые блестят в темноте многочисленными кругляшами.
Среди других сохранившихся построек Чуфут-Кале – лишь жилая усадьба из двух домов того самого Авраама Фирковича
да два караимских храма – кенассы.
Строения интересны как иллюстрации к быту позднего средневековья. Архитектурно они ничем не запомнились, но зато эффектно смотрятся со стороны обрыва, на самом краю которого стоят.
Центральная улица проходит через весь город от Южных ворот Кичик-Капу через вторую линию обороны с воротами Орта-Капу к Восточной крепостной стене Биюк-Капу.
Улица находится в хорошем состоянии, видно, что здесь поработали и археологи, и реставраторы, собравшие разбросанные камни в попытке пристроить их в полуразрушенные стены. Сразу обращаешь внимание на то, что улица имела проезжую часть и два тротуара, вырубленные в скале примерно на полметра выше дороги – титаническая работа!
Недалеко от мавзолея, есть развилка, к которой примыкает другая улица, нерасчищенная и заросшая деревьями и кустарником.
От прохода туда предостерегает табличка, сулящая туристам опасности. Но любопытство пересилило приличие, и мы пошли этой, по-настоящему древней дорогой.
Улица едва напоминает свою реставрированную соседку, даже зимой здесь себя чувствуешь, словно в глубине индийских джунглей, летом же, наверное, сходство с джунглями будет абсолютным. Несмотря на наступление земли и зелени, здесь также видны высеченные по бокам тротуары. Дома, когда-то густонаселённого района, угадываются по холмикам и четырёхугольным периметрам, сквозь которые выступают тёсаные грани камней. Пытались срезать и пройти несколько таких дворов насквозь, но реально можно сломать ногу – обломки лежат там же, где упали стены и крыши. Такие районы занимают не менее трети территории города. Возникает вопрос: а как же та байка о караимах, которые увезли свои дома? Похоже, единичные случаи и работу реставраторов выдали за общее правило.
Город покидали ошеломлённые его атмосферой, настолько достоверной, что это даже поменяло личные представления о средневековье. Так вот каким оно было!
На закуску остался осадный колодец, от которого особого ничего не ждали, но который всё-таки поверг и удивил, став яркой и загадочной чертой Чуфут-Кале. Эта, без преувеличения, сенсационная находка была сделана в 1988 году учеными геологами Ю.А. Полкановым (известный караимский исследователь) и Ю.И. Шутовым с помощью легендарного спелеолога А.Ф. Козлова (его детище – маршруты Мраморных пещер).
Схема колодца:
Как рассказал экскурсовод, предварительно заведя бензиновый генератор и включив лампочки, исследователей заинтересовало вздутие земли, среди скалы, откуда росло дерево. Веря в старинные легенды о трёх гигантских колодцах у Чуфут-Кале, энтузиасты стали раскапывать. Три года длилась расчистка колодца на 25-метровую глубину, где исследователей ожидал сюрприз – примыкающий перпендикулярный ход со ступеньками, ведущий в сторону поверхности.
Выход галереи нашли и принялись чистить с двух сторон – она оказалась длиной 108 метров, шириной до 2,5 метров и выше человеческого роста. С надписями на латыни, арамейском и караимском, а в одном месте на потолке растут маленькие сталактиты.
Но самое интересное в этой истории впереди. На глубине 27 метров галерея и колодец переходят в винтообразный каменный спуск. Еще 13 метров вниз ведёт фантастическая лестница, вырубленная по спирали в скале.
Никаких опор! Ступени – это часть каменного плато, висят в воздухе, держась лишь одной стороной.
Внизу просто комната с углублением для дождевой воды.
В 2002 году в завершающей стадии раскопок, почти у поверхности, был обнаружен самый большой в Восточной Европе клад золотых монет – 2 кг! СБУ увезла клад в Киев, где все его следы теряются… Крымскому музею достались лишь две наименее ценных монеты.
На этой минорной ноте экскурсия, проводимая человеком, раскапывавшим тот клад, закончилась. Короткий зимний день сменился ночью, и мы уже в темноте проследовали к выходу на поверхность колодца, забранному трёхметровой решёткой.
После посещения Чуфут-Кале, ощущение прикосновения к тайне неотступно преследовало несколько дней. У этого города мало общего с Мангупом и Эски-Керменом, пещеры которых были жилыми, но одна сходная черта прослеживается чётко – загадок больше, чем ответов на них.
источник
Перед тем, как отправляться в путешествие по пещерным городам, следует разобраться, откуда же они появились, кому и для чего эти города-крепости были нужны. Большинство исследователей сходятся во мнении, что возникновение наиболее известных пещерных городов произошло в VI веке, в эпоху правления византийского императора Юстиниана I. Византийская империя имела вдоль южного берега Крыма свои поселения, самым крупным из которых был Херсонес. А на остальной, степной, части полуострова гуляли различные кочевые племена. Вот для защиты своих прибрежных поселений от вторжений степовиков империя и построила крепости на горных плато. Союзниками Византии в горных районах Крыма были ранее ассимилировавшиеся здесь готы и аланы.
А теперь – немного из истории Чуфут-Кале. На этом плато и в ближайших к нему долинах люди жили с того же VI столетия. Известно, что в XIV веке это была уже татарская крепость под названием Кырк-Ор – сорок замков. (Знакомые сочетания звуков наводят на мысль, что предки Филиппа Киркорова были родом из Кырк-Ора)
Расцвет поселения происходит в XV веке, когда сюда из Старого Крыма переносится ставка Хаджи-Девлет-Гирея — правителя отделившегося от Золотой Орды Крымского ханства. В это время в Кырк-Оре, кроме татар-мусульман жили и христиане, и армяне, и караимы-иудеи.
После переноса столицы ханства в соседний Бахчисарай, в течение XVI — XVII столетий сначала татары, а затем и армяне покидают Кырк-Ор. В городе остается жить только караимская община, и он получает имя Чуфут-Кале – иудейская крепость. Караимы занимались торговлей и ремеслами. Торговали они, в основном, в Бахчисарае, но ночевать им там категорически запрещалось. В 1731 году в Чуфут-Кале была основана первая в Крыму типография. В конце XVIII века, после завоевания Крыма Российской империей караимов выселили с прибрежных территорий, в частности, в Евпаторию. По указу Екатерины II караимам, в отличие от талмудистов, разрешалось приобретать недвижимость, получать офицерские звания и проживать на всей территории России.
Итак, из Бахчисарая на старой колымаге нашего гида мы поехали в расположенный рядом Чуфут-Кале. Но не традиционным экскурсионным маршрутом – мимо Успенского монастыря, а потом пешком вверх к городу, а с подъемом на машине прямо на плато с восточной стороны.
По накатанной грунтовке, переваливаясь по камням и корням, мы забрались на самый верх, вышли из машины и обомлели – отсюда открылись фантастические пнорамы. Ниже – осенние виды на долину Ашлама-Дере.
Мы стояли перед Восточными (Большими) воротами в Чуфут-Кале. Обычно туристы попадают в город с противоположной стороны – через Южные (Малые или Тайные) ворота, потому что вход с восточной стороны традиционно закрыт. Но теперь у Восточных ворот висит табличка с номером мобильного телефона охраны. Мы позвонили – и минут через 10 нас впустили в «мёртвый город».
А пока ждали охранника, мы осмотрелись и увидели вдоль оборонной стены остатки глубокого рва, большой резервуар для хранения дождевой воды и дорогу, уходящую в Иосафатову долину к старинному караимскому кладбищу (но нам туда не надо!).
Войдя в Восточные ворота, попадаем на главную улицу Нового города. За столетия деревянные колёса повозок вместе с дождем и ветром выбили в каменном плато колею глубиною до полуметра!
В лучшие времена (в XVIII веке) в Чуфут-Кале насчитывалось более 500 усадеб, сейчас же в жилом состоянии существует лишь одна – усадьба Абрама Фирковича (1786 – 1874) – просветителя и исследователя культуры и религии караимов. Фиркович родился на Волыни, в Луцке, в семье караимов, переселившихся сюда ещё во времена Великого литовского князя Витовта (я писал об этом в заметке о Луцке).
А сделано это фото с фундамента дворца, который построили караимы в 1896 году для проживания в Чуфут-Кале членов царской семьи. Однако в 1930 году дворец был разрушен.
В усадьбе Фирковича работает небольшой исторический музей, а гостеприимные хозяева могут угостить вас вкуснейшими пирожками и женьшеневой настойкой «Чапраксы».
Расслабленные целительной влагой ноги дальше идти не хотели… Но солнце неумолимо склонялось к горизонту, а нам ещё нужно было попасть к Южным воротам и в загадочный колодец.
От усадьбы Фирковича открывается хороший вид на южный вход в Чуфут-Кале.
На горизонте виднеется Бахчисарай. Светлое пятно в центре — площадка перед входом в осадный колодец. Дорожка, уходящая вправо — к южным воротам.
Пройдя через Средние ворота, мы попадаем в Старый город. Это – территория древнего центра города. До XVI века в Старом городе жили «коренные жители» — татары, а караимы ютились за городской стеной. Когда же татары переселились в Бахчисарай, и город «достался в наследство» караимам, то они обнесли своё традиционное место проживания новыми стенами с Восточными воротами, увеличив тем самым площадь Чуфут-Кале.
На площади перед Средними воротами сходятся три улицы.
А вот в углу, образуемом двумя высокими стенами, видны Южные ворота. Мы спускаемся и выходим за территорию города, представляя себя путниками, долго поднимавшимися в гору и теперь ждущими разрешения войти.
Перед нами – скалы с огромными открытыми пещерами, служившими ранее то ли монастырем, то ли просто жилищами.
Мы спускаемся немного ниже, чтобы посмотреть на потайной колодец. О том, что в этих местах находился древний, очень глубокий колодец было известно, но откопали и расчистили его совсем недавно – в 2002 году. При этом даже нашли клад — в глиняном горшке находилось 4 тысячи серебряных монет генуэзской чеканки и 30 венецианских золотых дукатов.
Спускались мы в колодец довольно долго. Минут 10 шли сначала по наклонной галерее, а потом и по винтовой лестнице в круглой шахте. На дне оказалось совсем мало воды, но в лучшие свои времена колодец наполнялся водой на несколько метров.
Когда мы запыхавшиеся вышли из галереи колодца на свет, солнце уже окрасило древние стены в красный.
Мы вернулись в город по узкой брусчатке, с обеих сторон зажатые высокими стенами, а впереди нас встречали многоярусные пещеры, в которых в военное время могли находиться лучники.
На обратном пути заходим во двор, где расположены караимские молитвенные дома: Большая и Малая кенасы.
Согласно традициям, мужчины входили в кенасы с главного хода, располагаясь в центральном зале. Женщины не должны были мешать мужчинам общаться с Богом, поэтому они могли находиться только на неприметном балкончике второго этажа, попадая туда с обратной стороны стены, т.е. не появляясь во дворе.
Держа обратный путь к Средним воротам, подходим к мавзолею Джанике-ханым – одной из визитных карточек Чуфут-Кале. Он был построен в середине XV века для (как написано на мраморном надгробии) великой государыни.
Романтические легенды рассказывают душещипательные истории о молодой девушке, бросившейся со скалы ради своей любви.
На самом же деле, Джанике-ханым умерла в 1437 году в возрасте 55 лет. Будучи дочерью могущественного золотоордынского хана Тохтамыша, она владела крепостью Кырк-Ор и предоставила здесь убежище мятежному Хаджи-Гирею. Последний, заваевав независимость Крыма от Золотой Орды, в память о Джанике установил эту гробницу.
Проходим вдоль северной кромки плато в многочисленные пещеры, служившие в качестве хозяйственных помещений. Из проёмов в камнях видна стоящая вдалеке наша машина, остатки восточной стены и прорубленные в камнях квадратные окна знаменитых тюремных казематов (на фото — справа).
В разное время здесь содержались самые известные пленники крымского хана: опричник Василий Грязной, польский гетман Станислав Потоцкий, попавший в плен под Корсунем в 1648 году, князь Ромодановский. Дольше всего – 21 год – в этом каменном мешке томился воевода Василий Шереметьев, проигравший в 1660 году битву под Чудновым польско-татарским войскам. 20 лет Москва вела переговоры о выкупе своего военачальника, но татары и московиты никак не могли сойтись в цене. «Кандалы на мне больше полпуда, четыре года я беспрестанно заперт в палату, окна заделаны каменьем, оставлено только одно окно. На двор из избы пяди не бывал я шесть лет и нужу всякую исполняю в избе; и от духу и от нужи, и от тесноты больше оцынжал, и зубы от цынги повыпадали, и от головных болезней вижу мало, и от кандалов обезножел, да и голоден» — писал знаменитый пленник царю Алексею Михайловичу. Когда же Шереметьев всё же был выкуплен, он не прожил на свободе и полугода…
Сегодня наш поход окончен, мы возвращаемся в Бахчисарай. Ведь завтра нам нужно раньше встать, чтобы за день успеть и в Мангуп, и в Эски-Кермен.
источник
Крым славится обилием пещерных городов и крепостей. Согласно источникам, большинство из них возникли в 5-7 вв. нашей эры. Город-крепость Чуфут-Кале — не исключение. Его строительство началось в 5 веке, и первоначально крепость являлась византийским укреплением. Сегодня средневековый город пустует, однако он причислен к объектам культурного наследия в Российской Федерации.
Полный пансион: 4 аквазоны, шведский стол, аквапарки,
бассейны с подогревом, анимация.
Цена от: 1875 руб. / чел. в июне с полным пансионом
Возведение крепости проводилось в два этапа — с 530 по 550 и с 560 по 580 года. Основной задачей стояло укрепление обороны дальних подступов к г. Херсон, а также защита стратегически важных долин — Марьям-Дере и Ашлама-Дере. Основным населением местности в те годы являлись аланы (ираноязычные племена).
Во времена татаро-монгольского ига крепость была завоевана и переименована в Кырк-Ор («Сорок крепостей»). До 15 века история города-крепости развивалась стремительно, поскольку Чуфут-Кале стала первой столицей Крымского ханства. Свою резиденцию здесь построил Хаджи-Гирей. При его правлении на территории города появился ханский дворец, расширилась мечеть, построенная при одном из предыдущих правителей — Джани-беке, было основано медресе (мусульманское учебное заведение сродни общеобразовательной школе).
На горе Чуфут-Кале долгие годы держались в плену знатные люди, за которых правители требовали выкуп. Среди них — русский посол Айтемиров, князь Ромадановский, польский гетман Потоцкий. Тяжелее всего сложилась судьба российского воеводы Шереметева. Он провел в заточении более 20 лет, а в качестве выкупа татаро-монголы требовали ни много ни мало Казань с Астраханью. Через десятки лет крымский хан осознал невыполнимость требования и освободил воеводу за выкуп в 60 тысяч рублей золотом. Увы, пленник был сильно изможден и болен. Василий Шереметев умер через полгода после возвращения на Родину.
Позже, когда татары покинули Чуфут-Кале, а столица ханства перенеслась в Бахчисарай, крепость заселили местные племена — караимы. Город стал тихой обителью для людей, которые днем занимались отделкой кожи и торговали изделиями в Бахчисарае. Ночью, выполняя указ хана, караимы возвращались в крепость и охраняли свое личное поселение.
Также при этих поселенцах разрослась сама крепость, что отразилось на названии. Чуфут-Кале превратился в Йаны-Кале («Новая крепость») и Эски-Кале («Старая крепость»). Сам город стал называться Джуфт-Кале («Парная крепость»). Есть и другое толкование слова «Джуфт» — иудейский. Большинство караимов придерживались этого вероисповедания.
Местный народ покинул эти земли к концу 19 века, после чего Чуфут-Кале опустел. Основная причина — нехватка питьевой воды. Почти все колодцы близ города пересохли, а до ближайшего источника было не менее часа ходьбы.
До революции в Чуфут-Кале проводились праздники общины караимов, молебны. Строения поддерживались в порядке, усопших хоронили на кладбище, расположенном неподалеку.
После революционных событий город-крепость Чуфут-Кале опустел окончательно. С октября 2015 года архитектурное сооружение является объектом культурного наследия федерального значения.
Строение расположено примерно в 5,5 км от центра Бахчисарая. Сюда несложно добраться пешком, но до крепости ходит и общественный транспорт. Например, автобус № 2 от автовокзала. Выйти необходимо на остановке «Староселье». После этого придется пройти мимо Успенского монастыря вверх по тропе порядка 1 км.
Пешая прогулка — тоже приемлемый вариант. Идите по ул. Ленина, затем — по улицам Гаспринского и Басенко, после чего сворачивайте направо к музею «Ларишес». Следуя по сельской тропе, вы попадете к объекту культурного наследия.
Если вы арендовали авто или путешествуете на собственной машине, повторите маршрут, указанный на карте. Точка отправления – железнодорожная станция Бахчисарая.
Строение находится в удовлетворительном состоянии, однако здесь сохранились крепостные укрепления, мавзолей, подвалы. Взглянув на Чуфут-Кале, легко представить, как выглядели другие пещерные города Крыма.
Жилые помещения строились на поверхности города, а в скалах высекались лишь вспомогательные — склады, подвалы. Исключение — тюрьма с низкими потолками.
Оборонительные сооружения являют шедевр смекалки архитекторов. Чего стоят южные ворота на входе в крепость. Даже попав через них внутрь, противнику бы требовалось пройти по узкому проходу под обстрелом лучников с башни, что было практически невозможным. К тому же, ворота не видно, пока не приблизишься к ним вплотную; выбить их тараном невозможно из-за крутого спуска на входе, а тропа перед ним резко петляет.
На востоке мини-города сохранились жилые постройки. Здесь расположен бывший монетный двор, где велась чеканка крымских монет.
С востока открывается вид на долину Ашлама-Дере и одну из высочайших точек Крымского полуострова — Роман-Кош. Восточный вход закрывает могучая крепостная стена. В подобном сооружении на было необходимости с западной и северной сторон Чуфут-Кале — плато отвесно обрывается, и штурмовать крепость под силу только скалолазам.
На фоне развалин сохранившийся мавзолей Джанике-ханым (дочь хана Тохтамыша) выглядит новостройкой. Он находится на высоте у северного обрыва.
Пребывая на территории древнего города Чуфут-Кале, можно осмотреть и другие достопримечательности:
- — Кенасы;
- — Небольшие храмы, в которых проводились торжественные службы;
- — Остатки ханского дворца и мечети;
- — Орта-Капу;
- — Впечатляющие оборонительные ворота средней стены;
- — Усадьбу Соломона Бейма;
- — Усадьбу Чауш-Кобасы («Пещера начальника»);
- — Дорогу на кладбище в Иосафатовой долине;
- — Колодец Тик-Кую;
- — Фундамент дворца, что возводился в 1897 году для императорской семьи.
Неподалеку от крепости Чуфут-Кале находится усадьба историка караимского происхождения Фирковича.
Туристам, посещающим город-крепость, следует выделить не один час, чтобы насладиться этим величественным строением и увидеть поселение изнутри. Представить это великолепие ярче поможет наша фотогалерея.
Для посетителей объект открыт с 9 до 16 часов. Помощь гида необязательна, за исключением организованных школьных групп. Стоимость входа — 300, 250 и 200 рублей (взрослые, пенсионеры, дети соответственно).
Подготовиться к визиту на объект культурного наследия надо физически. Туристам предстоит длительный подъем в гору. Желательно иметь под рукой питьевую воду, головной убор, удобную обувь. Не рекомендуется брать на Чуфут-Кале детей младше 6-7 лет — экскурсия может стать для них нелегким испытанием.
Объект находится в ведении Бахчисарайского культурного и археологического музея-заповедника. Официальный сайт: http://handvorec.ru/. Здесь можно получить более подробную информацию о городе-крепости и узнать другие условия его посещения.
Чуфут-Кале — это памятник истории и природы, величественный вид которого потрясает воображение. Здесь богатая история Крыма тесно переплетается с пещерными лабиринтами, созданными человеком и природой. Выделите день на посещение Чуфут-Кале — полученные ощущения того стоят.
источник
Посещение пещерного города Чуфут-Кале — это настоящее приключение! Представьте только, какой вихрь эмоций и мыслей возникает при прогулке по крутым извилистым дорожкам древнего поселения, спрятанного в недрах скал и хранящего тайны последних полутора тысяч лет!
Здесь можно прогуляться по каменным дорогам с избитыми колеями от деревянных колес, пройти через фортификационные ворота, заглянуть в легендарный мавзолей Джанике-Ханым, дочери крымского хана, и принять участие в богослужении в караимских кенасах, действующих по сей день. Но больше всего в Чуфут-Кале удивляет количество и масштабы пещер. Здесь сотни, если не тысячи, рукотворных помещений, вырезанных прямо в скале, а площадь некоторых из них достигает размеров двухэтажного дома!
Жилое помещение, вырубленное в скале
Чуфут-Кале имеет очень удобное стратегическое месторасположение: он совершенно недоступен с северной, западной и южной сторон, где обрывы достигают высоты до 50 метров. Благами такой природной защиты и воспользовались основатели неприступного горного поселения, но кем они были, никто точно не знает. Известно лишь, что на смену им пришли готоаланы, заложившие здесь крепость в VI — VII вв.
После этого форт исчез со страниц истории вплоть до XII века, пока на его месте не был основан город Кырк-Ер – столица одноименного княжества кыпчаков. А затем Чуфут-Кале становился домом для караимов, татар и армян, оставаясь населенным поселением до конца XIX века. Тогда город покинули последние его поселенцы и крепость превратилась в музей под открытым небом.
Старинные дороги пещерного города
Мавзолей Джанике-ханым — это усыпальница дочери Тохтамыш-хана, одного из Крымских ханов XV века. С появлением гробницы связано множество легенд, но одной из самых популярных является история о том, что Джанике была предводительницей крупного военного гарнизона на Чуфут-Кале. Она погибла, отважно защищая город во время осады, и хан Тохтамыш, ее отец, приказал на месте гибели дочери воздвигнуть прекрасный мавзолей.
Мавзолей Дюрбе Джанике-ханым, дочери Тохтамыша 
Внутри мавзолея Джанике-ханым
Попадая в пещерный город Чуфут-Кале, трудно не обратить внимание и на его окрестности. Природа тысячелетиями создавала прекрасные пейзажи. И в тех местах, где рука человека не перестроила все на свой вкус, еще можно представить себя путешественником во времени, попавшем в прошлое.
Беш-Кош — это красивейшая вершина, расположенная по другую сторону ущелья от Чуфут-Кале. Кроме того, что с горы открывается прекрасный вид на плодородные долины, залитые солнечными лучами и на узкие тропы, ведущие к пещерному городу, здесь были найдены остатки раннетаврского поселения VIII-VII веков до н.э. А это значит, что жизнь на Беш-Кош появилась раньше, чем в знаменитом Чуфут-Кале.
Гора Беш-Кош 
Вид на долину Биюк Ашлама 
Вид на гору Беш-Кош через окно одного из помещений пещерного города
Начиная с XIV Чуфут-Кале был населен караимами — беглым народом, произошедшем то-ли от евреев, то-ли от хазар, а согласно мнению других исследователей, караимы — это вовсе не этническая, а религиозная группа, а караизм — секта, выделившаяся от иудаизма. В общем, мало что точно известно о них.
Караимы имели множество ограничений на их проживание в поселениях Крымского ханства. И поэтому они бежали в пещерные города, в которых им разрешали селиться. Именно тогда крепость и стала называться Чуфут-Кале, что в переводе с тюркского означает «еврейский город».
Караимы были ремесленниками, и в городе на тот момент находилось множество мастерских, обслуживающих татар, в том числе и их монетный двор. А кенаса являлись духовным домом, местом для богослужения. Сохранилось два таких сооружения: Большая или Соборная кенаса XIV века, а также Малая – XVIII в.
Караимские кенаса 
Надпись, сделанная на иврите при входе в кенаса 
Усадьба Авраама Фирковича 
Усадьба Авраама Фирковича — караимского писателя и археолога. XVIII в. 
Вид на долину со стороны караимских кенас 
Ворота Орта-Капу (Средние ворота) 
Вид на Чуфут-Кале с ворот Биюк-Капу (Большие ворота) 
Чуфут-Кале
Ближе всего можно подъехать к Чуфут-Кале можно на маршрутке №2, которая регулярно отправляется от автовокзала Бахчисарая. Выходить следует на конечной остановке «Староселье», после чего предстоит пройти пешком несколько километров. Интереснее всего, построить маршрут через Свято-Успенский пещерный монастырь.
Адрес: с. Староселье, Бахчисарай, Крым
Координаты: 44.741611, 33.923136
Телефон: +7 (978) 701-38-44
источник
Продолжение. Начало о Бахчисарае тут.
1 ноября. Чуфут-Кале
Честно говоря, обещанный завтрак в «Привале» нам показался «слегка слишком легким» — горячие бутерброды с кофе Знали бы — не дожидались бы его, а рванули в горы пораньше. Поэтому, закупившись в магазине продуктами-фруктами , мы сели на маршрутку номер 2, идущую в Староселье.
из Староселья начинается подъем к Успенскому монастырю, а уже после него — к крепости Чуфут-Кале. Обычно, на протяжении всего пути до крепости стоят лавки с сувенирами. Но сейчас их нет — не сезон. И это тоже радует…
Мне привычней это место называть все-таки пещерным городом, из-за наличия в этой крепости пещер. Однако все же правильней Чуфут-Кале называть крепостью (с крымско-татарского çufut — еврей, qale — крепость, т.е. еврейская крепость). Такое название она получила ввиду того, что долгое время (уже после того как эту местность покинули готы, а за ними мусульмане) в крепости проживали караимы. Лишь после снятия запрета на проживание в закрытых территориях, они смогли разъехаться по всему миру и их концентрация здесь резко упала. Кстати, весьма интересно, что караимская религия считает себя обособленной от иудейской, да и сами они себя считают другим народом. Возможно то, что точно также считали и в Русской Православной Церкви, они остались нетронутыми во времена Холокоста (вообще, по этому поводу много споров и не так много информации)
В Бахчисарае очень много котов.
Жилые дома в ущелье Марьям-Дере
Ступени к руинам текие дервишей Газы-Мансур
У оврага с видом на долину Ашлама-Дере.
Именно здесь, с видом на окружающие нас горы, мы пообедали. Туристов было немного (как ни странно, но они все же были — в основном это были группы дети из разных городов России), поэтому наслаждаться горами можно было без чьих либо помех.
Пещера Чуаш-Кобасы (пещера начальника).
В этой, кстати самой большой пещере, мы когда-то с Викой наслаждались звуками гитарной игры участника молдавской группы Ann Sannat (начал я тут искать истоки этой группы и нашел, что такой группы уже нет, а есть ее перевоплощение уже в Московском проекте Alizbar&Ann Sannat — удивительно сказочная средневековая музыка. В общем, советую…)
У южных ворот (Кичик-Капу). Стены бутафорные. Возможно, это делалось ради каких-нибудь съемок фильма.
Мазволей Джанике-Ханым (дочь хана Тохтамыша)
Ущелье Марьям-Дере — дорога, ведущая к городу Чуфут-Кале
Наблюдатели. Ярослава на обеденный сон легла прямо на лужайке. Пол часа здорового горного воздуха и ребенок готов дальше прыгать по камешкам.
Усадьба А.С. Фирковича (карамиский ученый, историк)
Комплекс караимских кенасс
Возвращаемся после прогулки по Чуфут-Кале в Бахчисарай.
Пока мы потихоньку спустились в Староселье, совсем стемнело. попробовали поужинать в Караван-Сарае, но нашли ее цены несколько завышенными. поэтому сев на маршрутку 2 доехали снова до Ханского дворца и отужинали в уже знакомой нам в Хаджи-Кокей.
источник
Чуфут-Кале – наиболее посещаемых средневековых городов расположен на плато одного из отрогов второй гряды Крымских гор .
Чуфут-кале — крепость и пещерный город (X-XVIII вв.) находится в 2 км к востоку от Бахчисарая.
Сама природа подготовила неприступную строительную площадку, а человек возвёл на ней город, усилив естественную защиту крепостными сооружениями.
Плато возвышается на 200 м над ущельем, с трех сторон имеет обрывистые скалистые склоны, а с четвертой, восточной стороны седловиной соединено с горой Бешик-Тау. Временем основания Чуфут-Кале одни исследователи считают VIII — IX вв., другие полагают, что он основан не раньше X-XI вв. и что ровесником города является средняя оборонительная стена.
В 1299 г. после длительной жестокой осады город был взят монголо-татарскими полчищами Ногая. С этого времени он известен под названием Кырк-Ер, Кырк-Ор, Кырк-Кор и Керкри, что обычно переводят как «сорок укреплений».
В XIV в. к востоку от города поселились караимы, основным занятием которых были ремесла и торговля. Они построили большую кенасу и огородили в XV в. свой торгово-ремесленный посад крепостной стеной с башнями и большими воротами, образовав новый район Кырк-Ера («Новый город»).
До начала XVI в. в Кырк-Ере находилась резиденция крымских ханов. В то время возведены южные, или малые ворота со стенами, гробница, мечеть и монетный двор (последние два дошли до наших дней в руинах). После того, как столицей Крымского ханства стал Бахчисарай и в Кырк-Ере остались жить только караимы, он получил наименование «Чуфут-Кале» («Еврейская крепость»). В XVIII в. построены малая кенаса и ряд домов.
В 1783 г. Крым вошел в состав России. У жителей Чуфут-Кале отпала необходимость ютиться в неудобном для проживания укрепленном городе и они к середине XIX в. полностью оставили его.
В настоящее время Чуфут-Кале взят под государственную охрану, превращен в объект туризма и входит в состав Бахчисарайского музея.
Город Чуфут-кале занимает 18 га, а рядом на площади в 20 га раскинулся пустырь Бурунчак, отделенный низкой каменной стеной сухой кладки.
Старый город с восточной стороны укреплен стеной X в. с арочными воротами, с юга — стеной XIV-XVI вв. с малыми воротами. Новый город с восточной стороны укреплен стеной с тремя башнями и рвом, возведенными в 1396 — 1433 гг. В средней башне — Большие ворота, через которые в город въезжали арбы. И до наших дней сохранились на главных улицах следы от их колес, образовавшие колею до 50 см глубиной. В старом городе три главных продольных улицы — Кенасская, Средняя, Бурунчакская.
Между ними целая сеть кривых поперечных улочек. На Кенасской ул. находятся большая и малая кенасы; на Средней — руины мечети, возведенной на месте христианского храма, разрушенного в 1299 г., колодец Колка-Кую («колодец с ведром»), вырубленный в скале в виде круглой шахты глубиной 10 м; на Поперечной — гробница Дюрбе Джанике-Ханым. В новом городе одна продольная Главная улица, к северу от нее отходит целая сеть поперечных. На одной из них — руины монетного двора. Все жилые постройки Чуфут-Кале, число которых доходило до 400, были наземными двухэтажными с окнами, выходящими в закрытый стенами дворик. Каждый дом имел пещерные подсобные помещения для складов, кладовых, загона скота. Сохранилось только два дома XVIII в., в том числе усадьба А.С.Фирковича, от остальных только пещерные части и фундаменты.
С 1964 г. ведется планомерная консервация и реставрация памятника. Средняя стена крепости с воротами и башней, X в. Пересекает плато поперек с северного обрыва до южного, замыкая таким образом старую часть города с наиболее слабой восточной стороны. Длина стены около 150 м, высота до 4,5, ширина 1,5 м.
По краям она была усилена башнями, изнутри — насыпью земли, а с внешней стороны укреплялась рвом шириной 4 и глубиной 2 м. Сохранилась только южная башня. На месте северной в 1958-1959 гг. велись раскопки, выявившие вылазную калитку, подземный ход и двум пещерам, малый крепостной ров. Внешняя сторона стены и ворота сложены из хорошо отесанных блоков известняка желтоватого цвета, тщательно подогнанных друг к другу и положенных на известковом растворе с примесью мелкой гальки. Размеры блоков от 0,35 до 0,65 м высотой и до 1 м длины.
В средней части стены — ряды горизонтально и вертикально уложенных блоков, что напоминает систему античной кладки. Внутренняя часть стены забутована. Проезд ворот перекрыт полуциркульной аркой пролетом 3,5 м. В 1965 г. произведена консервация памятника. Восточная стена крепости с большими воротами, 1396-1433 гг. Замыкает весь город от южного до северного обрыва плато. Протяженность стены 128 м, высота до 7, толщина 1,5 м. В верхней части северного участка сохранились бойницы. Стена усилена тремя башнями, изнутри — насыпью земли, с внешней стороны — рвом. Средняя и северная башни прямоугольные в плане, южная — полукруглая. Южная и северная башни открытого типа. Стена и башни сложены из бутового камня на известковом растворе с затиркой швов, верхняя часть южной башни из тесаного камня.
Большие ворота находятся в самой мощной средней башне. Полотнища ворот обиты полосами кованого железа. Снаружи над аркой ворот — мраморная плита с контурным изображением рогатины и щита (как полагают, это герб жителей города караимов, которые делились на два рода). Стена и башни построены караимами для защиты их торгоао-ремеслеиного посада, возникшего у стен города Кырк-Ер в XIV а. В XVI перестроены турками.
В 1966 г. проведены консервационные работы.
Караимская кенаса (малая), XVIII а.
Здание сложено из камня, кладка порядовая на известковом растворе с тщательной затиркой швов, северный фасад оштукатурен. В плане представляет собой вытянутый с севера на юг прямоугольник, перекрытый двускатной крышей. Покрыто черепицей. Главный вход, подчеркнутый наличником, находится с севера. К зданию пристроена деревянная галерея, перекрытая односкатной крышей, покрытой черепицей. Фирковича А.С. усадьба, XVIII в. Состоит из комплекса сооружений, размещенных по периметру небольшого двора.
В усадьбе жил известный ученый, историк и археолог А.С.Фиркович.
Жилой дом усадьбы — двухэтажное прямоугольное в плане с пристройкой здание, сложенное из бутового камня на известковом растворе, с деревянной остекленной галереей вдоль западного фасада и открытой — до пристройки с восточного фасада. Крыша двускатная, покрытая черепицей. На втором этаже находятся зал с резным плафоном и три комнаты, разделенные деревянными перегородками. Полы на втором этаже деревянные, на первом — каменные. Одноэтажный служебный корпус примыкает с севера к жилому дому, противоположная стена выходит на красную линию улицы.
Баня — одноэтажное прямоугольное в плане сооружение в юго-восточном углу двора. Сложена из бутового камня на глиняно-известковом растворе. Крыша шатровая, крытая черепицей.
Ограда усадьбы — невысокий каменный забор с карнизом. Двор имеет перепад 1,8 м, покрыт каменными плитами. В 1965 г. памятник реставрирован: восстановлены галерея жилого дома, баня, во всех сооружениях заменены пришедшие в негодность конструкции, заново перекрыта черепичная кровля, отремонтированы полы и ремонт кухни 6.
источник
Рисунок 47. Одна из культовых построек 19 в.
Чуфут-Кале: “Жидовский городок” и первая столица Крымского ханства
Единственный пещерный город, где не руины, а дома
Чуфут-Кале – маршрут наезженный. Говорят, 120 тысяч человек в год посещают бедное городище. Тем важнее рассказать народу, что именно они посещают, поскольку, по нашим наблюдениям, на экскурсоводов надежда мала, а что касается книжек, во-первых, кое-что в них требует корректировки, а во-вторых, редкий чтец дойдет до середины.
Как проехать
Мы не советуем ехать с организованной экскурсией. Это беготня, это – сальные шутки экскурсоводов и чувство потерянного времени. Чуфут-Кале не столь далек от цивилизации, чтобы не совершить поездку самому. Все просто: добираетесь до Бахчисарая на любом автобусе. Далее от автовокзала или берете такси (стоит копейки), или садитесь на маршрутку, и оказываетесь на противоположной стороне сильно вытянутого города, в так называемом Салачике. Транспорт подвозит к подножию Успенского монастыря. Потом – пешком, около двух километров, по живописной долине. К Чуфут-Кале можно и ближе подъехать (с восточной стороны), но – по проселку, к тому же вы упретесь в стену, через которую не перепрыгнуть, будете вынуждены оставить машину в этой глуши, что неприятно, и топать тот же километр-другой пешком до Южных ворот. Так что, если вы на транспорте, лучше оставить машину все в том же Староселье, куда приходит маршрутка, и дальше идти, как люди ходят, а не как олигархи на понтах.
Как это выглядит
| Гора-останец высотой метров 200, напоминающая в плане Эски-Кермен, в меньшей степени Мангуп. Проход возможен, как уже говорилось, с южной стороны. Перед воротами, которые трудно не заметить, к вам пристанет мужик, который будет рассказывать вам про то, что здесь недавно открыли средневековый осадный колодец – как на Эски-Кермене, такой же грандиозный. Мужик будет с указкой, перед мужиком будет план. Кратко сообщив, что именно открыли, мужик предложит спуститься вниз, в колодец. Для этого надо набрать группу, вооружиться скалолазным |
снаряжением, и стоит это недешево. Если вы откажетесь и поблагодарите за лекцию, мужик неожиданно попросит денег за свой рассказ. Лекция его на самом деле не стоит даже той гривны, которую он хочет, так что, если в колодец не тянет, лучше сразу послать мужика подальше.
В воротах сидит бабушка, и торгует входными билетами, а также планами и элементарной литературой. Купив билет, вы получаете вместе с ним полную свободу. Но помните – по ночам на городище ходят с собаками, гоняют черных копателей, так что лучше убраться оттуда до темноты.
Теперь смотрите прямо перед собой. Слева от вас (на нашем плане — вверху) – незаселенная (и самая большая по площади, 36 гектаров) часть городища, называемая Бурунчак, где смотреть в принципе нечего. В древности туда сгоняли людей из окрестных сел вместе со скотом в случае опасности, поэтому там в принципе не строили ничего. Во времена Крымского ханства там был зоопарк, бегали олени и серны. От этого времени в центре Бурунчака сохранился вырубленный в скале “бассейн” размером 12 х 8 метров, глубиной чуть больше метра, куда скапливалась питьевая вода, ее звери и пили. Бассейн сделан с трогательными ступеньками, чтобы животные в него не проваливались, а осторожно спускались бы к воде. При крымском безводье влага даже после дождей едва плескалась по дну. Чтобы животные не падали в обрыв, по краю поставили невысокую стенку.
Прямо перед вами, и правее тоже – Старый город (на нашем плане в центре; площадь – 3 гектара), с которого, собственно, начинался Чуфут-Кале, и где была первая столица Крымского ханства. Еще правее (на плане — внизу; пройти туда можно через Старый город насквозь) – Новый город (7 гектаров), заселенный веке в 15-м караимами и христианами, которых выселили из Старого города, когда в нем разместилась администрация Крымского ханства. Старый город отделен от Бурунчака невысокой стеной (построена в 14 в; вряд ли вы вообще ее заметите), он же от Нового – стеной помощнее (и это, наверное, самое старое сооружение на городище), наконец, Новый город отделяется от внешнего мира Восточной стеной, более поздней. Такова диспозиция.
Краткая история
Чуфут-Кале еще ждет своего летописца. Не претендуя на полноту и окончательность, мы собрали здесь самые взвешенные суждения, встреченные в литературе.
Никто толком не знает, когда основан Чуфут-Кале. Да, здесь жили еще в неолите. Да, у тавров была тут стоянка. Но где не было вездесущих тавров? Важно, когда Чуфут-Кале стал крепостью.
Когда вы будете идти к Южным воротам (это место называется Майрам Дере, Долина Марии; рисунок 1) посмотрите направо и налево. Может быть, вам повезет, и вы заметите, что местами почва просела. Это – остатки некрополя (кладбища), оставленного сармато-аланами с примесью готов. Некрополь раскопан. Вещи датируются временем от 6 до 10 в по РХ, есть отдельные предметы 4 в по РХ. Погребенные были христианами – так, на надгробиях они изображали орудия казни Мессии, с большим знанием дела и со вкусом. Где жили эти люди? Наверное, в Чуфут-Кале, больше негде, да и почему бы им там не жить? Однако, на городище археологические находки очень скудны, потому что почвы как таковой нет, чистая скала. И парадокс: мы видим, что люди умирали тут, но не понимаем, где они жили. Поэтому археологи бросили все усилия на поиски ранних остатков на самом городище.
Отыскать удалось очень немногое. Во-первых, на Бурунчаке попадаются ничтожные осколки керамики позднеантичного и ранневизантийского времени. Во-вторых, стена между Старым и Новым городом, как считают некоторые, построена в византийской технике в 6 в по РХ. Другие, однако, датируют ее 12 в по РХ. В споре о стене стороны зашли в тупик, в конце концов авторитетные крымские историки А. Герцен и Ю. Могаричев приняли волевое решение: считать стену византийской. Когда читаешь соответствующий пассаж их книги “Крепость драгоценностей”, ждешь, что вот, сейчас они заявят – “все, ребята, стена поздняя”. Фактов в пользу византийской гипотезы явно мало. Но вывод сделан — и точка. Сдается, что историкам просто надоело спорить. Может, они и правы в своем вердикте, может, породили очередной миф.
В-третьих, названная стена перекрыла хозяйственную яму. Очевидно, более древнюю. Вероятно, эту яму оставили те самые, кто покоится в склепах в Майрам Дере. В-четвертых, у людей, похороненных в склепах, скорее всего, был свой храм – базилика. Одно из надгробий в долине выполнено в форме базилики. Явно “рисунок с натуры”. По городищу тут и там разбросаны куски проконесского мрамора, который перестал добываться в 8 в. Мы лично видели некоторые фрагменты, например, плиту у входа в кенассу, или кусок колонны (?) во дворе одной из караимских усадеб. Отсюда историки делают вывод, что храм был, и был он посвящен Богоматери, поскольку иначе откуда взялось бы название долины, по которой мы подходили к Южным воротам – Майрам Дере? В-пятых, наконец, ранние оборонительные пещеры, которые ныне сосредоточены на Бурунчаке (и которых мы не видели) по аналогиям с пещерами Эски Кермена якобы относятся к 6 в, хотя уже не раз указывалось, что датировка пещер – труд неблагодарный.
Вот, пожалуй, все археологические аргументы в пользу того, что в 6 в по РХ византийские власти построили тут крепость для аланов, дабы они жили “как по своему желанию, так и по просьбе херсонитов словно некая стена в защиту этого города (Херсона)”, как выразился один из древних авторов. Напомним, что аланы наводнили Крым в 3 в, когда они пришли грабить сюда вместе с готами и (с 4 в) с гуннами. Аланы долго были неуправляемыми хулиганами. Где-то к 5-6 вв они остепенились, и стали союзниками империи, в частности, принялись нести пограничную службу, охраняя Херсон. Византийские власти, особенно во времена Юстиниана (527-565 гг), разработали этакий “пакет социальной поддержки варваров”; в далекую страну к лояльным “федератам” (союзникам) присылались инженеры вместе с набором строительных материалов. Из материалов ставили базилику, из местного камня – фортификационные сооружения. Произошло ли это и на Чуфут-Кале? Современная наука считает, что вроде как да. Вопросы, однако, остаются.
Так или иначе, веку к 10-му, если не ранее, мы можем констатировать: здесь организовалось самостоятельное, дружественное Византии, и Херсону в первую очередь, гото-аланское княжество. Готы и аланы разные по этническому происхождению народы, судьбы у них поначалу тоже разные, но в Крыму они оказываются одновременно, и с этого момента все делают вместе. Аланы – иранцы, готы – “немцы”. Готы сидели на Мангупе, аланы, как считается, на Чуфут-Кале.
Здесь впору поговорить о том, откуда взялось имя этого города, и как оно эволюционировало. Современное название означает в дословном переводе “Еврейская”, или даже “Жидовская” скала (поскольку слово “чуфут” для обозначения еврея имеет пренебрежительный оттенок, в отличие от слова “ягуди”, и недаром русские источники 17 в называли крепость “Жидовский городок”). Это название укрепилось поздно, веке в 17-19, когда основным населением в городе остались караимы, вовсе и не евреи, зато иудаисты. А как называли крепость те же аланы в 6 в и позже? Есть мнение, что – Фуллы. Епархия с таким именем действительно упоминается в ряде источников (в первый раз – в 579 году), но ни один из них не дает точной ориентации, где находился город с таким названием, и был ли это вообще город, а не область, и если город – не носили ли это название в разное время разные пункты. Так, известно, что лидера антихазарского сосстания, Иоанна, после подавления оного заточили в Фуллах, откуда дали возможность бежать на южный берег Понта. Если Фуллы – это Чуфут-Кале, тогда понятно, что бежал он через Херсон. То, что Фуллы были рядом с Херсоном, видно и из жития Константина Учителя, который, будучи в Херсоне, зашел в Фуллы, срубил дуб, которому поклонялись язычники, и попенял тамошним насельцам за идолопоклонство. Фулльская епархия упоминается еще в 17 в. Пока, за неимением лучшего, можно считать, что аланское княжество с центром в Чуфут-Кале на самом деле так и называлось.
Во времена крымских ханов город назывался Кирк Ер (или Кирк Ор) – так он обозначен на монетах, чеканившихся, это точно установлено, на городище Чуфут-Кале (рисунок 2). В переводе (с тюркского) – “Сорок крепостей” или “Сорок Братьев”. И вот появилась гипотеза, что так он назывался и ранее, до монгольского нашествия. Основанием для этого служит свидетельство путешественника де Рубрука (1253), который пишет, что между Судаком и Херсоном располагалось сорок крепостей. Авторы гипотезы полагают, что имеется в виду одна крепость, которая называлась Сорок Крепостей, то есть Кирк Ор. И это – несмотря на то, что на Южном берегу Крыма на самом деле можно насчитать около сорока так называемых исаров – укрепленных местечек, например, возле Ялты или на горе Кошка. И – несмотря на то, что де Рубрук четко пишет о замках во множественном числе – “каждый имел особый язык…” Но тогда надо объяснить, почему еще до монголов на карте Крыма появляется топоним с тюрским корнем. Оказывается, от хазар. Не слишком ли сложно? Тогда уж и я позволю высказать свою гипотезу. Кирк Ер (Ор) может выводиться из старонемецкого (готского, следы которого фиксировались на полуострове еще в 16 в). Монголы, придя на полуостров, переосмыслили это в Кирк Ер, что действительно переводится как “Сорок крепостей”, но искать реально эти крепости – труд напрасный. Это просто созвучие. Упомянем и еще одну гипотезу, которая без натяжек выводит Кирк Ер из греческого. Правда, автор гипотезы создал ее применительно к татарскому поселению Киркенеиз, которое, как думали, выводится из тюркского, и опять же были спекуляции со словом “сорок”. А оно – из греческого, от “киркинос”, “круг, огражденное место”. Возможно, и наш Кирк Ор поначалу получил свое имя из греческого; греческий — хотя и не родной аланам язык, но что-то вроде английского в те времена, лингва франка.
О жизни аланского княжества известно так мало, что про это просто нечего писать. Источники очень скупо упоминают некие “крепости” неподалеку от Херсона, причем видно, что правители крепостей – люди независимые, но все же подконтрольные. Так, византийские власти ссылали сюда церковных раскольников. Здесь, в крепостях, отказались поддержать сосланного в Херсон Юстиниана II, который попытался поднять местных на бунт, а когда Юстиниан добыл трон и задумал репрессии, в панике выдвинули альтернатовного претендента на византийский престол, Вардана-Филиппика. Люди аланской крепости были искушены в торговле – получив (дело было в 13 в) из рук одного путешественника золотые монеты, они “терли их и подносили к носу” — не полезет ли из-под меди серебро. Но имеется ли в виду во всех этих описаниях Эски Кермен, Мангуп или Чуфут-Кале – не понять. Не осталось от этого времени на городище не только построек, но даже внятных археологических остатков. Нет даже кладбища этого времени (еврейские надгробия, датированные 8-м веком, не в счет – даты на них, скорее всего, поддельные). Это не значит, что жизнь тут еле теплилась. Просто весь мусор (культурный слой) с городища сметали вниз, и там нужно искать следы этого времени. Раскопки под горой проводились, дали интересные результаты, но, к сожалению, велись они всего в одном месте и были эпизодическими.
Настоящую жизнь вдохнули в это местечко татарские завоеватели. Крым, в отличие от России, поддался им не сразу. Достоверно установлено, что Чуфут-Кале был завоеван монголами или в последние годы правления Узбека, или уже при Джанибеке. На этот счет сохранилась интересная легенда: якобы татары (при хане Шейбеке, то есть Джанибеке) никак не могли взять эту крепость, и тогда устроили у себя в лагере страшный шум на протяжении трех ночей, истомили защитников, после чего пошли на приступ. Случилось это где-то в 1340-е годы.
Татары организовали на Чуфут-Кале центр своего наместничества, или вассального княжества, подчиненного центру крымских владений в Крыму, городу Солхату (так его называли генуэзцы; на монетах и в надписях он назван просто “город Крым”, находился на месте нынешнего поселка Старый Крым), который, в свою очередь, подчинялся столице Золотой Орды, городу Сараю.
Первое упоминание об этом татарском княжестве — в связи с битвой на Синих водах (1363 г), на которую были среди прочих завербованы хан Крымский Кутлу-буг (то есть владетель города Крым), хан Манкопский Дмитрий (Мангупский, глава княжества Феодоро), и князь Киркельский Бек-Ходжи (из нашего Чуфут Кале). Владетелями княжества становятся беки Яшлау, которые еще в 17 в имели почетный титул хозяев этих мест. У этого Хаджи бека, которого на битву забрали, была дочь Тогайбек, ставшая женой хана Тохтамыша и родившая ему внучку Джанике, но о ней речь ниже.
Почему Хаджи Гирей, задумав отложиться от Орды, выбирает столицей именно Чуфут-Кале – понятно. Крепость — и недоступная. Джанике, та самая, царица города, поддерживала намерения Хаджи Гирея. До 1584 года монеты, бившиеся ханами Крыма, несут на себе кроме прочих мест чеканки и это – Кирк Ор. Город состоял из мусульман (в меньшей степени), христиан (потомков алан, главой которых, впрочем, был армянин) и иудеев (караимов). В 1459 году Хаджи Гирей объявляет, что все эти люди свободны от налогов, причем от налогов освобождаются даже те, кто переселится в Кирк Ор после начала действия указа. Стало быть, хан хотел, чтобы народа в его столице было побольше. И люди действительно прибывали – для них строится Новый город к востоку от Старого.
В 1475 году Крым частично оккупирован Османами. Если это сильно сказалось на Мангупе, Судаке, Кафе, куда были прямо введены турецкие войска, то на Чуфут-Кале все ограничилось локальной заварушкой. Турки для обеспечения большей лояльности взяли в заложники хана Менгли Гирея, отвезли его в Стамбул. Местная знать (потомки Джанике) попыталась взять власть, но ничего у них не получилось, и в 1478 году они сами просили султана вернуть им Менгли, потому что “все дела у нас расстроились”. Впрочем, Менгли все равно пришлось брать отчину штурмом, для чего он даже дал ярлык жителям города, в котором наложил на себя массу обязательств по “социальному развитию” столицы.
В 16 в ханы переносят свою столицу в долину, строят город Бахчисарай (Сад-Дворец). Ханам стало некого опасаться. Жизнь на суровой скале их более не устраивала. В Чуфут-Кале остались только караимы, пользовавшиеся тем же освобождением от налогов, что и ранее, однако, скорее всего, свобода их передвижения была стеснена. Вероятно, они не могли покидать город. Во всяком случае, известно, что они могли только на день спускаться вниз, в Бахчисарай, в свои мастерские и магазины, но не могли там ночевать, и возвращались под вечер в Чуфут-Кале, тратя на дорогу столько, сколько современный москвич на метро от окраины до центра. Именно с этого времени город получает свое нынешнее название, поскольку, по отъезде христиан, на которых запрет, наверное, не распространялся, стал чисто “еврейским”. Караимы ведут большое строительство, следы которого можно видеть в городе по сию пору. В 17 в, по свидетельству путешественников, мечеть стоит закрытой, за отсутствием паствы, зато процветают кенассы. И все же, с момента завоевания Крыма Россией и снятием запрета на передвижение, караимы начинают покидать Чуфут-Кале. Последние жители оставляют его в конце 19 в.
Чуфут-Кале продолжает радовать археологов находками, в том числе нумизматическими. Например, нашли грандиозный клад буквально перед нашей туда поездкой. Как сообщают СМИ, в кладе было 4265 серебряных монет и 30 золотых «татаро-генуэзской чеканки» (хотя ни татары, ни генузцы в Крыму монет из золота не били; вероятно, речь идет о собственно генуэзской монете, оттуда, из Италии). Монеты датируются 20-40 гг 15 в, и это — самый большой клад в Крыму.
Поскольку наш экскурс получился не таким уж и кратким, поспешим скорее в город, а что не успел я рассказать, то поведаю по случаю, говоря о конкретных памятниках.
“Монастырь” у Южных ворот
Едва получив билетик, мы оказываемся в окружении комплекса пещер, выстроенных в три-четыре яруса (рисунки 3, 4). Всего их 32. Не Бог весть какое зрелище после Эски Кермена, тем не менее, остановимся здесь подольше. Эти пещеры пересекаются с оборонительной стеной (рисунки 5,6). Неясно, когда построена стена, и когда сделаны пещеры, но факт, что вместе они существовать не могли. Худо-бедно пришли к выводу, что пещеры вырыты в 11 в, а стена построена в 15-м, татарами. На более ранние пещеры (такие, как на Бурунчаке) они, мол, никак не похожи. Исследователи видят в этих пещерах ранний монастырь, который был тут до татар. Потом якобы татары выгнали монахов, построили стену (она разрушила часть пещер, рисунок 7), а монахи переселились в нынешний Успенский монастырь. Одна закавыка: в комплексе нет ни одной пещеры, которая могла бы считаться храмом. Еще в 19 в экскурсоводы показывали одно такое помещение, но исследования этого не подтвердили. Тем не менее, сегодня вам расскажут о том, что это – древний монастырь, без тени сомнения.
В 17 в, как пишет турецкий путешественник Челеби, тут поселяются самые бедные евреи. Я специально разыскал подлинный текст – думал, что под “бедными евреями” надменный турок имел в виду евреев вообще, но нет – далее он повествует об усадьбах богатых евреев. Значит, здесь на самом деле был район городской бедноты. В 18 в пещеры пустеют.
Где-то рядом, скорее всего, располагался дворец первых крымских ханов, но это только предположение. Посмотрите в заросли. Видите руины? Их никто не пытался копать, но по некоторым признакам, это дворец и есть. А где ему еще располагаться, как не здесь, в начале главной улицы? На главной площади, где сосредоточены культовые здания и гробницы “дочерей-основателей”, слишком тесно и “гробнично”.
От монастыря идите по главной улице (рисунок 8; она условно называется Кенасской, потому что на ней кенассы караимские находятся), и вскоре попадете на главную площадь первой столицы Крымского ханства. Глаза разбегаются, правда? Место красивое, а виды… Но первым делом посмотрим на как бы невыразительные руины огромного сооружения. Это – мечеть (рисунок 9). Видевший ее еще целой (в 1666 году), но уже без персонала Челеби приводит надпись, украшавшую вход: “Эту благословенную мечеть построил в 859 году (=1455) великий султан и высокий хакан, господин над царями арабскими и адзевшскими Хаджи Гирей хан, сын Гияс ад Дин хана сына Эртогмаза. Да одарит его Аллах длительным существованием”. Археологи нашли только часть этой плиты с обрывком текста (“Хаджи Гирей, сын Гияс ад Дина”), а, поскольку в 30-е годы текст Челеби еще не был переведен на русский, они не придали этой находке особого значения. Зато они нашли часть плиты с датой “1346 год”, из чего и сделали вывод, что на самом деле мечеть построена при Джанибеке. Скорее всего, это так, и Хаджи Гирей ее только перестроил. С другой стороны, находка на городище плиты с датой “1320”, когда Чуфут-Кале точно не принадлежал татарам, свидетельствует о том, что в город свозили окрест разные камни, в том числе из каких-то старых построек (может быть, из Старого Крыма в том числе, хотя – далековато), и эта плита с датой “1346” тоже из их числа. А мечеть, вероятно, действительно Хаджи построил.
Мечеть – четырехугольник, размером почти 14 метров на 10 с лишком, стены толщиной более полуметра. Еще в 1920-е годы можно было видеть развалины винтовой лестницы и балкончика минарета, а также основание михраба. Сегодня это просто руины, хотя тут и там из травы нет, да и мелькнет резная плита (рисунок 10).
Мавзолей дочери Тохтамыша
Но оторвем взор от полуразрушенной мечети, поскольку нам давно хочется подойти поближе к строению, прекрасно сохранившемуся и очень красивому. Это – мавзолей дочери Тохтамыша, Джанике (рисунки 11, 12). Глаз стремится увидеть все в этом небольшом, но таком насыщенном деталями здании. И нишу на входе, слева и справа (рисунок 13), и плиту со стилизованной надписью (рисунок 14), и даже оформление колонн (рисунок 15). В глубине павильона в сельджукском стиле – мраморный гроб (рисунок 16), на котором можно прочитать, если подойти поближе (но подойти нельзя), надпись – “Это гробница знаменитой государыни Джанике-Ханым [то есть ханши, правительницы, а не просто супруги хана; так, например, Тулунбек-ханым – так написано на монетах этой единственной царицы Золотой Орды], дочери Тохтамыш хана”. Обойдем шестиугольное здание, подивившись тому, что даже стыки между гранями многоульника оформлены особыми декоративными колоннами (рисунок 17). Вдруг вижу на камне стены граффити — «778» арабскими буквами. Что это значит? 778 год по хиджре — это 1376-1377 годы. Я полагаю, что это — дата рождения Джанике, зафиксированная каким-то благочестивым паломником тогда, когда эту дату еще помнили в народе. Действительно, эта дата не прочиворечит ее известной биографии, как мы увидим ниже.
У Тохтамыша было несколько жен, в том числе Тогайбек, дочь Хаджи бека, хана Киркельского. От нее-то и родилась Джанике. А далее Тохтамыш убил ее мать в припадке гнева. Точная дата рождения Джанике неизвестна, но 1376-1377 — вполне подходит, поскольку между 1395 и 1397 гг она вышла замуж за Едигея (Эдике), 19-ти лет от роду, стало быть. Едигей — основатель Ногайской орды и одно время главный человек в Золотой Орде (но ханом он никогда не был, потому как не чингизид). В 1397 Едигей переметнулся от Тохтамыша к Тимуру, которого, в свою очередь, Тохтамыш предал, чем дважды обрек Золотую Орду на страшное от Тимура разрушение.
В 1416 году Джанике совершает паломничество в Мекку, а вскоре после того становится вдовой. В 1420 году Едигей гибнет в битве с Кадыр-Берды, другим сыном Тохтамыша, которого в свое время Джанике спасла от Едигея. Кадыр-Берды в той битве тоже погиб. С этого момента Джанике уединяется в наследственном своем владении, на Кирк-Оре, в качестве удельной царицы. Но, кажется, частная жизнь все-таки не для нее. Есть сведения, что она активно поддерживала Хаджи Гирея, основателя Крымского ханства, в его желании отложиться от деградирующей Золотой Орды. Этому процессу не суждено было завершиться до ее смерти (1437 год), но, похоже, Хаджи считал ее помощницей в основании ханства, почему и поставил такой мавзолей в своей новой столице.
Когда этот мавзолей был построен? Сразу после ее смерти, в 1437, или в 16 в, как думает А. Герцен? Истина посередине, как мне кажется. Скорее всего, мавзолей в нынешнем виде возведен благодарным Хаджи где-то в середине 15 в, после того, как этот Гирей утвердился в своем новом качестве. Так или иначе, здание уникальное. Строили его явно люди, хорошо знающие самые последние течения архитектурной моды тогдашних дней. И было оно некогда застроено плотно другими сооружениями, от которых ныне остались только фундаменты (рисунок 19).
Средняя стена
Идем вдоль обрыва, и через некоторое время натыкаемся на невысокую стенку (рисунок 20). Это – самая древняя постройка на Чуфут-Кале. Принимая точку зрения, господствующую ныне, можно считать, что в основе своей она построена византийскими инженерами в 6 в. С северной стороны она сохранилась плохо. Вообще нет ее на плане, созданном русскими топографами в начале 19 в. Дело в том, что, когда здесь жили караимы, они застроили ее своими усадьбами по самую верхушку, и для топографов стена на самом деле как бы не существовала. С тех пор усадьбы разрушились, а стена встала, как Феникс, очистившись от поздних наслоений. Стена простовата. Это – две куртины, в точке схождения которых находится не башня, как следовало бы ожидать, а ворота (рисунки 21, 22). Ворота – еще в античной технике строительства, которую можно видеть в Херсонесе, например. Ворота только кажутся простым обрамлением въезда, на самом деле это было мощное фортификационное сооружение (вспомним, что татарам около 1340 года удалось взять Чуфут-Кале только хитростью). Ворота выдвинуты вперед и чуть развернуты таким образом, чтобы было удобнее обстреливать штурмующих справа. В правой руке штурмующие держали мечи, левый бок был прикрыт щитом. Обычная для Крыма хитрость – выстрелить туда, где нет щита.
Вы можете попытаться отыскать те блоки, что клали еще византийские руки. Древние камни лежат внизу, они лучше обработаны, и они более темные. Более высокие ярусы – переделка 12 в или около того.
С севера была некогда вылазная калитка, вскрытая раскопками. Отсюда защитники крепости могли делать стремительные рейды в стан спящего врага. А вот ров (рисунок 23), он проходит перед стеной, и его трудно не заметить – по крайней мере там, где он вскрыт раскопками. Ров прорублен прямо в скале, его ширина около 4 метров, глубина – метра 2. Как говорят специалисты по фортификации, ров не был серьезным препятствием для нападавших, однако, не позволял подводить к стенам стенобитные машины, а это подчас решало дело. К тому же, наполненный дождевой водой, ров смотрелся внушительно, и не всякий солдат под огнем со стены осмелился бы нырять пусть даже на два метра.
Большая часть рва прикрыта руинами огромной усадьбы, за которой закрепилось название “монетный двор”. Считается, что именно здесь крымские ханы били свои серебряные монеты (акче, позорно названные Герценом и Могаричевым “аспрами”, см. рисунок 2), хотя никаких оснований видеть монетный двор именно здесь нет. Мы так и не смогли разыскать этот двор, поскольку руины скрыты мощной растительностью. На фотографиях наших коллег, сделанных осенью, видно, что от “Двора” остались лишь конструкции стен, некогда пристроенных к оборонительной стене.
Южная часть стены замыкается декоративной башней, построенной караимами в 18-19 вв для привлечения туристов.
Пещера-“тюрьма”
Пройдя далее вдоль обрыва, вы чуть не падаете в провал – пещера, да какая, трехэтажная (рисунки 24, 25)! По ней можно лазить с час.Описывать ее бесполезно – там надо побывать. Перед этим меркнут все пещерные сооружения, которые мы видели в Крыму где бы то ни было. Имя этой пещеры – Чауш-кобасы, то есть Пещера Воина. Считалось, что именно здесь находилась тюрьма, где ханы держали своих пленников, “сущий ад, откуда человек никак выбраться не может, разве только в гробу его вынесут”, как писал Челеби. Но оказалось, что тюрьмы тут не было, а стояла на этом месте богатая усадьба 17 в, а пещера – всего лишь подвал под ней. Ну и пусть, пусть и Воина тут не было никогда, а хранились пифосы с провизией. Все равно впечатление сильнейшее.
А тюрьму археологи таки открыли несколько далее, но мы ее не нашли, потому что она – просто провал в почве, каменный мешок, без ступеней, откуда на самом деле человеку не выйти самому. Что интересно, местные жители про эту тюрьму всегда знали, но раскололись, лишь когда археологи на нее набрели. Здесь сидели и русские люди тоже. Так, Шереметьев провел в крымском плену время с 1660 по 1681, и слезно писал царю: “Кандалы на мне больше полпуда; четыре года я заперт в палату, окна заделаны каменьями, оставлено только одно окно. На двор из избы . не бывал я шесть лет, и нужду всякую исполняю в избе, и от духу и от нужды и от тесноты . оцинжал, и зубы от цинги повыпадали, и от головных болезней вижу мало, да и от кандалов обезножел, да и оглодел”.
Восточная стена
А вот Восточную стену трудно не заметить – вы идете, и в нее упираетесь (рисунок 26). Внимание привлекает и мощная башня, которая поражает своей древностью, по крайней мере видимой. Если обойти стену и посмотреть, что творится с другой стороны, увидите внушительный ров, прорубленный в скале, как и ров перед Средней стеной. Ров этот, правда, напоминает размытую дождем колею (рисунок 27). Это колея и есть – тут некогда дорога пролегала, вот повозки и разбили скалу.
Интереснее всего башня с воротами, вечно запертыми (Биюк Капу ее имя; рисунки 28, 29, 30, 31). Мощь, сила! Однако, знатоки фортификации именуют ее не иначе, как “громоздко оформленным въездом в крепость”, не более того. В чем же дело? А вы посмотрите, как эта башня поставлена относительно стены. Она вынесена вглубь крепости, так, что ее основной массив – с внутренней стороны, а с внешней, откуда по врагу и надо стрелять — лишь какой-то ее “огрызок”. Получается, теряется самая суть башни – она не дает возможности вести огонь по противнику сбоку. Но так было не всегда. Присмотритесь внимательнее на ее правую часть (если смотреть изнутри крепости; рисунок 30). Видите, некогда стена проходила не там, где сейчас, когда-то она прикреплялась к башне таким образом, что она была вся вынесена навстречу врагу. Не было и другой нелепости – сегодня боевая площадка башни открыта всем ветрам, причем стрелять в тех, кто на ней, удобнее, чем с площадки на тех, кто внизу (рисунок 29). Несомненно, первоначально этот фортификационный комплекс был построен “без дураков”, но потом, когда угроза городу отпала, переделан в сторону декоративности.
Теперь посмотрите на башню снаружи (рисунок 31). В нее вмонтирована беломраморная плита с изображением “сердца и вил”. Что это такое? Ну, плита из проконесского мрамора, скорее всего, происходит из первого христианского храма, построенного здесь Юстинианом в 6 в. А что рисунок, позже процарапанный, значит? Ученые сходятся на том, что это – династические знаки, или тамги, рода, или скорее двух родов, здесь обитавших. Речь идет о татарских родах. Действительно, “вилы” отдаленно напоминают тамгу Гиреев. Подобная тамга найдена также на мусульманском надгробии, раскопанном неподалеку. Еще интереснее, что такая же тамга была у жителей деревни Кырк Чолак, возле Евпатории, где жил род Кырк. А название нашего городища – тоже ведь Кырк.
Некогда и башен было больше. В 1666 году путешественник Челеби, описывая эту куртину, упоминает три башни. Следы третьей видны сегодня там, где стена зачем-то делает П-образный “выброс” в сторону врага (рисунок 32). Там и была утраченная ныне башня.
Также коренным образом перестроена и другая башня, которая сегодня вроде как налицо, но на деле – это лишь имитация. Да, речь – о романтической башенке полукруглой формы, притулившейся на самом отвесе (рисунки 33, 34). Я не знаток фортификации, и, стоя изнутри, и даже глядя снаружи на нее, думал, что – вот, нормальная боевая башня. На самом деле — нет, биться из нее нельзя. Построена она в ее нынешнем виде караимами в 18-19 вв. И главное, зачем построена! Башня выходит на Иосафатову долину. Вернувшись из путешествия в настоящую Иосафатову долину (она в Израиле, святое место для евреев), патриарх здешних караимов Фиркович для достижения пущего сходства “своей” долины с настоящей и приказал поставить эту башню (ту долину украшают подобные готические развалины).
Возле стены, с внутренней стороны, проходили недавно раскопки (А. Герцен копал). Цель была – узнать, когда построена эта стена. Выяснилось, что при строительстве пострадал некрополь, в частности, найдено мусульманское надгробие 1416 года. Из этого А. Герцен делает вывод, что стена построена много позже этой даты, иначе как могли бы строители потревожить кладбище? Представляется, что это несколько упрощенный подход. Да, мусульмане чтут могилы больше, чем христиане. Но, во-первых, еще неизвестно, чья была эта могила. Если какого-то «плохого человека» из Большой Орды, противника крымской автономии, то на нее могли и не обратить внимания. Во-вторых, 50-70 лет – вполне достаточный срок, чтобы кладбище забылось, даже мусульманское. Поэтому мы полагаем, что стена построена была в конце 15 в, когда активно застраивался Новый город, а перестроена в 17-18 вв, после того, как военная угроза миновала.
Еще позже, в 18 в, была застроена “военная улица” (пустое пространство возле стены), где раскопки выявили следы бани и усадьбы. Интересно, что в 1666 году Челеби говорит, что бани в Кырк Оре нет. Это сообщение, однако, не надо абсолютизировать. Путешественник мог и не заметить небольшой бани, и потом, преувеличить для Челеби – все равно, что мед откушать. Пишет же он про османское войско, штурмующее Амстердам. Интересно, что в бане мылись не мылом, а белой глиной – килом – она мылкая. Ее даже в Турцию из Крыма экспортировали. А пол в бане, кстати, подогревали изнутри, как в Риме, как в Булгаре. Такая вот была у караимов культура.
По Новому городу. Караимы.
Пройдя несколько метров вглубь городища от ворот, мы видим перед собой улицу, которая поначалу оконтурена лишь развалинами домов, а потом глаз начинает примечать вдали уже вполне сохранившиеся постройки (рисунок 35). Это – усадьбы караимов и их культовые сооружения, кенассы. В 17 в в Новом городе было около 200 домов, а всего – около 530.
Для начала – кто такие караимы. Это – особый народ, который ведет жизнь совершенно тюркскую (чего стоит обычай готовить на тандыре, одежда, вид, наконец), но при этом – чтит иудаизм. Но не совсем тот, который чтят в Израиле. Караимы полагают, что они могут свободно читать любые религиозные произведения, в том числе Тору, и ее толковать. Правоверные же иудеи читают только Талмуд. Караимы зародились в 8 веке в Багдаде, когда некто Анан Ганаси провозгласил себя главой всех евреев. Ему же принадлежит “Книга заповедей”, которая является настольной книгой всякого караима. Это, однако, не значит, что и крымские караимы – тоже евреи. Как говорилось, их чисто тюрский быт заставляет в этом усомниться. Крупный ученый, караим, житель Чуфут-Кале Фиркович, обитавший здесь в начале 19 в, создал своеобразную теорию происхождения крымских караимов, которая ныне имеет лишь исторический интерес. Он уверял, что караимы пришли в Крым с войсками Дария Персидского в 6 в до РХ. Ему важно было показать, что караимы еще до Рождества Христова обособились от остальных евреев, а значит, неповинны в Страстях Христовых. Это произвело впечатление на царские власти, во всяком случае, караимы были избавлены от геноцида и погромов, и то хорошо. Достоверно впервые крымские караимы упоминаются в 12 в, когда один путешественник видел среди половцев неких евреев-сектантов. Это, на мой взгляд, подрывает ныне популярную версию о том, что караимы пришли вместе с монголами в 13 в, и укрепляет старую идею, что караимы – потомки хазар. Действительно, хазары – тоже тюрки, принявшие иудаизм в 9 в. Высокий культурный уровень караимов на Чуфут-Кале признан всеми специалистами, но так было не всегда. Старт положил в 1500 году некий Бай-Ходжи, переселившийся на Чуфут-Кале из Персии (всюду Восток!) Он, застав караимов в темноте, запер город на полгода, и никого не выпускал, заставив учиться. Плоды оказались крепкими.
Вот типичная усадьба караима (рисунок 36) – в этой конкретно жил Фиркович, и построена она примерно в 18 в. Караимы строили в тех же традициях, что и вообще в Крыму. Эти традиции берут начало чуть ли не с античности. Дома двухэтажные, они окружают внутренний двор. На верхнем этаже жили люди, внизу были хозяйственные помещения, а также спасался от мороза скот. Тандыр – печь, которую так любили караимы – это круглое, углубленное в землю сооружение, располагавшееся посередине комнаты, так, что в холод можно было свесить туда ноги. Как говорят очевидцы, на улицу выходили только голые стены домов, изредка прерываемые зарешеченными окнами и дверями. Так же выглядел и Херсонес, даром что греческий.
Возле этой усадьбы археологи раскопали, как вы видите на нашем фото (рисунок 37), фундамент какого-то раннего сооружения, но какого именно – спросить было некого, а в литературу данные об этих раскопках еще не успели попасть. В пещерке рядом с раскопками глаз выхватил колонну из проконесского мрамора – одну из тех, что украшала храм 6 в (рисунок 38).
Чуть далее – две кенассы, сошедшиеся под одним забором (рисунки 39, 40). Кенасса – молельный дом караимов, и одновременно – нечто вроде духовного училища. До 19 в эти молельные дома назывались, как и у всех прочих евреев, синагогами, но с начала 20 в прижился термин “кенасса”, поскольку так молельные дома называются в Ветхом завете. Итак, входя во дворик, где стоят обе кенассы, вы попираете ногами мраморную плиту, ослепительно-белую; она – тоже из храма 6 в. Слева от вас более ранняя кенасса, построенная, как считается, в 14 в (рисунок 41). Однако, А. Герцен считает ее более поздней постройкой, и датирует 17 в, хотя сам и признается, что особых оснований так думать у него нет. Мы все-таки продолжаем придерживаться традиционной даты. Внутри кенассы мы не были, но даже снаружи видно, какое своеобразное, и да простят меня, мусульманское чувство красоты было у их создателей. Чего стоит характерная плетенка, которая могла бы украшать дворец в Бахчисарае (рисунок 42), или орнамент из мелких цветов, высеченный на камне, которому вполне нашлось бы место на античном надгробии (рисунок 43). Другая кенасса построена позже, в 18 в (рисунок 44). Оба здания производят сильное впечатление, но особенно старая – своими мощными колоннами.
Рядом с Чуфут-Кале находится кладбище караимов, или Иосафатова долина. Называется она так потому, что Иегова в последний день свершит свой последний суд в Иосафатовой долине. С нею у нас вышла мистическая история. Покинув Чуфут-Кале, мы двинулись в правильном направлении. Тут резко пошел ливень. Мы спрятались в одинокой пещерке, где жил некогда какой-то анахорет, и так пережидали непогоду. Это было красиво и эффектно, но дождь, видимо, сбил нас с столку. Мы взяли чуть выше, а когда поняли, что промахнулись (долина-то совсем рядом, а мы с полкилометра отмахали), ливень саданул с новой силой, и вот, меся грязь, прячась под чахлыми деревцами, передвигаясь короткими перебежками, мы окончательно заблудились. Когда наконец мы дошли до какой-то фермы, то выяснили, что теперь уж проще пройти в Бахчисарай, где мы и оказались еще через полчаса, окончательно выбитые из сил. Но мы не сильно переживаем, поскольку видели караимское кладбище в Банном овраге на Мангупе. С кладбищем связана интересная полемика. Могилы караимов датированы. На некоторых есть даты, начиная с 7 в. Из текстов на плитах следует, что караимы с этого далекого времени были полными хозяевами крепости, начальниками гарнизонов и проч, а ханов как бы и не было над ними. Это явно не так, и еще с 19 в в адрес Фирковича стали раздаваться обвинения, мол, он подделал даты на камнях. Действительно, некоторые еврейские буквы, обозначающие цифры, легко превращаются в другие буквы-цифры. Однако, поскольку Фиркович был по всем признакам почтенный человек, сейчас сходятся на том, что его обманывали другие.
Успенский монастырь
Теперь – несколько слов о том, с чего надо было начать, поскольку Успенский монастырь мы видели, направляясь на Чуфут-Кале. Но будем считать, что мы знакомимся с ним на обратной дороге (рисунок 45).
Успенский монастырь – ключевая святыня христиан; он и ныне действующий, и находится отнюдь не в небрежении, повсюду паломники, серьезные люди в рясах, все как положено. Поскольку время наше было ограничено, мы не смогли посетить монастырь, о чем жалеем и что надеемся наверстать в будущем. Вкратце расскажем об этом памятнике.
Когда вы в какой-то момент своего пути в Чуфут-Кале увидите лестницу (рисунок 46), вырубленную в скале, на конце которой стоит привратный храм – знайте, вот монастырь и начинается. Как говорят те, кто в монастыре бывал, за лестницей – монастырское кладбище, и далее – обширный, вырубленный в скале храм Успения.
Вопрос об основании монастыря остается дискуссионным. А. Герцен считает, что возникает он лишь в 15 в, после того, как татары выгоняют монахов из небольшого пещерного монастыря возле Южных ворот (отметим, однако, что никто не доказал, будто пещеры у Южных ворот на самом деле были монастырем). Так или иначе, в конце 15 в здесь точно фиксируется резиденция митрополита, однако, монастырь чем дальше, тем больше идет к закату. В 18 в были годы, когда тут оставался всего один монах. Как и в Инкермане, русские власти во второй половине 19 в обратили на монастырь особое внимание, и развернули активное строительство. Большинство пещер, которые мы видим сегодня – вырублены именно в это время. Как говорят источники, пещеры вырубали потому, что изготовление пещеры обходилось в 2 с лишним раза дешевле, чем строительство надземной постройки. Подновляются старые росписи. В конце 19 в здесь жило 30 монахов. Какого-то полного описания монастырских построек не существует, поэтому мы его и не приводим. Ясно только, что 99 процентов виденного вами в монастыре – 19 века (рисунок 47).
Есть, однако, сильные аргументы за то, чтобы считать монастырь более древним, чем думает А. Герцен. Знаток Крыма Т. Фадеева приводит, на наш взгляд, веские доводы в эту пользу. Так, она говорит о легенде, записанной в 17 в, согласно которой монастырь был основан после того, как жителям долины являлся змей, пожирающий людей. Люди молились, чтобы от него избавиться, и вот им была явлена икона Богоматери, которая не хотела идти в дом местного правителя, но оставалась на том месте, где ее нашли, да перед ней еще и свеча горела. Молитвами возле монастыря, основанного там, где явилась икона, зверь был побежден. Я согласен с г-жой Фадеевой, что легенда фиксирует очень архаичные реалии. Другое дело, что первоначально она могла относиться к тому монастырю, у Южный ворот крепости, где сейчас видны древние пещеры, но ведь еще не доказано, что там вообще был монастырь.
На это же намекает и другой отмеченный Фадеевой факт – традиция общения Успенского монастыря с монастырем в Трапезунде, основанным в 4 в. Это говорит о фиксации очень древних связей, может быть, даже об основании Успенского монастыря выходцами из Трапезунда. Сама икона, которая некогда явилась на скале, а ныне исчезла, была в прошлом веке осмотрена специалистами, и признано, что она древнего письма, века 8-9. Конечно, при том уровне иконоведения могла случиться и ошибка, но все же факт нанизывается на факт.
Жалко, что не могу рассказать читателям ничего из личных впечатлений от визита в монастырь, возможно, восполню этот пробел в другой раз.
Литература
Т. Фадеева. Тайны горного Крыма. Симферополь, 2001
Э. Челеби. Книга путешествий. Симферополь, 1996
Крымский Афон. Бахчисарайский Успенский монастырь в исторических описаниях. Симферополь, 1995
А. Герцен, Ю. Могаричев. Восточная оборонительная стена Чуфут-Кале // Бахчисарайский историко-археологический сборник, Симферополь, 2001
И. Пиорро. Крымская Готия. Киев, 1990
источник