Волчья пасть в итум кале

Время и условия действия — те же, место — неподалеку. Большая часть героев, несмотря на измененные имена и фамилии — абсолютно реальные люди, бойцы и офицеры ОМОН, мои друзья и сослуживцы, отважные и отчаянные парни, не боящиеся ни Бога, ни черта, коим эту повесть и посвящаю.

— Красный! — ору я во всю глотку и падаю на одно колено, сокращая тем самым возможную площадь поражения своего бренного тельца. Глядеть продолжаю вперед, на заваленный обломками кирпича и всяким мелким хламом коридор с отстающей от стен бежевой краской, лоскутами штукатурки, свисающими с потолка и темными дверными проемами без дверей. Из некоторых, оставшихся у меня за спиной, торчат выдвигающиеся щиты с простреленными мишенями. Ствол автомата не опускаю, не далее как пару минут назад сам это молодняку объяснял: куда глаза — туда и ствол, и сектор обстрела из внимания не выпускать ни на миг! Левой рукой на ощупь выхватываю из «разгрузки» новый магазин. Подбивом выщелкиваю старый и он, с пластиковым дребезгом, падает мне под ноги. Вставляю новый, и снова во всю глотку: «Зеленый!». Встаю с колена. Ставлю автомат на предохранитель. Подбираю лежащий на грязном бетонном полу магазин. В воздухе висит запах сгоревшего пороха. Зеленые гильзы в серой цементной пыли и грязи выглядят инородными яркими пятнами. Разворачиваюсь лицом к замершей в конце коридора короткой шеренге из шести новичков. Чистенькие и не обмятые еще «горки», ярко-черные бронежилеты и оливковые, без единой царапины шлемы с забралами, одинаковые «казенные» разгрузочные жилеты, довольно бестолковые, надо сказать, с неудобным расположением карманов. На мне, правда, сейчас такой же — сплавовский «Тарзан», но у меня есть и другой — куда лучше и намного дороже. Но я его ношу только на Кавказе, здесь, в Подмосковье, и «Тарзана» — за глаза. Ничего, к следующей командировке закажем парням другие, вроде натовских, модульные. А пока, на «тактике» побегать, и эти пойдут.

Нет, есть все же и в командировках на Кавказ свои положительные стороны! Тренируемся-то мы постоянно, каждую смену, если не на выезде. Но нормальные, серьезные занятия у нас проводятся не так уж часто — вечно чего-то не хватает. Исключения — «редкие, но меткие» совместные занятия с группами «Вымпела» и период подготовки к очередной полугодовой «кавказской эпопее». Вот и теперь — до отъезда в Чечню всего десять дней. И родимый Главк, в кои-то веки расщедрившись, выделил нам на тренировки по боевому слаживанию целую груду разной «имитации», да и боевых патронов на «пристрелку и приведение к нормальному бою» подкинул. Как не воспользоваться такой удачей и не погонять необстрелянный молодняк в условиях «близких к боевым»?! Вот и гоняем, пока в Чечню не укатили. А мОлодежь пускай пока на базе посидит, потренируется. Их командировка — в следующем году.

— Все понятно или вопросы есть какие-нибудь?

В начале строя вверх поднимается рука со сжатой в кулак ладонью. Молодцы, кое-что усвоили.

— А нас в Москву отправят, как думаешь?

Да, блин. В Москве с самого раннего утра какая-то чушь творится. Сперва, когда я собирался на работу под бормотание телевизора, вроде было тихо, а вот к обеду начались беспорядки. Причем какие-то странные. И не массовые вроде, на митинги начала 90-х не похожие. Но, видимо, серьезные. Потому что сотрудникам милиции несколько раз пришлось стрелять. Причем на поражение. Правда, в новостях об этом пока — ни слова, ни полслова. А нам из Главка в дежурную часть позвонили, объявили готовность к общему сбору и «радостными известиями» поделились. Ладно, если «Лебединое озеро» по всем каналам не пустили — жить будем.

— А фиг его знает. Вряд ли. В Москве своего ОМОНа — три с половиной тысячи рыл… Наверняка сами управятся. Не переживай, ежели случится какая-нибудь заварушка, навроде войны — ты ее не пропустишь. По теме занятия вопросы будут?

— Борь, ты после смены магазина патрон не дослал…

На лицах у молодых начинают проступать улыбки: как же — матерый прапор-«замок», да так прокололся.

Вскидываю «семьдесят четвертый» в сторону ближайшей мишени, снимая по ходу предохранитель. Бам! Звук одиночного выстрела бьет по ушам. У молодых вытягиваются лица. Они пока не поняли. Да, мельчает молодняк! То ли дело раньше, когда в Отряд брали только отслуживших в армии, да желательно — в «горячих точках». Таким почти ничего объяснять не надо было. Они и так все знали. Оставалось только боевое слаживание провести. Поверьте, уж я знаю, сам из таких.

— Вообще-то, — начинаю говорить я, — вам это пока рановато. Цель сегодняшнего занятия — наработка навыков работы в тройке при замене магазина. Пока один меняет, двое прикрывают. Плюс — азы перемещения при зачистке здания. Но раз уж заметили — поясняю. Умный и опытный боец всегда контролирует количество израсходованных патронов. До отсечки стреляют только новички и дилетанты. Лови!

Кидаю глазастому Сереге подобранный с пола магазин.

— Там еще два патрона. Ты их считал что ли?

— Нет. Во время штурма все происходит быстро, реакция на любое событие должна быть мгновенной. Поэтому голова не должна быть занята всякой ересью, типа подсчета выстрелов. Я при снаряжении магазинов просто заряжаю после первых трех патронов три трассера. Потом, в бою, увидал, что трассера пошли — тут же смена магазина. А в патроннике — точно есть еще один патрон. А значит — если в момент замены на тебя неожиданно какой-нибудь «демон» из-за угла выпрыгнет, то ты его даже с непристегнутым магазином привалишь. Ясно?

источник

На четвертые сутки боев, последовавших за вторжением в Россию банд наемников и чеченских боевиков с территории Грузии, можно обозначить примерную хронологию событий. По свидетельству пленных, к переходу границы отряды Гелаева готовились несколько месяцев, проводя боевое слаживание, включающее занятия по огневой, тактические подготовке и минно-взрывному делу. Боевики тренировались непосредственно на базах в Панкисском ущелье, куда постоянно прибывало новое пополнение из числа чеченцев, завербованных в Азербайджане. Часть экстремистов, включая арабских наемников-инструкторов, дислоцировалась прямо в населенных пунктах, таких, как селения Дуиси, Омало и Цинубани. В Панкисском ущелье был даже развернут штаб с мощными радиостанциями, спутниковыми телефонами, компьютерами и т.д. Эти факты, о которых не раз сообщали источники в российских спецслужбах, попытались скрыть в Тбилиси. Грузинская сторона, сделав вид, что не замечает приготовлений боевиков, отказалась информировать об угрозе российских представителей. В 20-х числах июля банды, разбитые на «десятки» и «пятерки», под командованием «амиров» вышли к чеченскому участку границы с Россией, провели разведку местности, изучали вероятные маршруты движения. Грузинские силы, контролирующие эти районы, не препятствовали мониторингу полевых командиров. И чеченские боевики, и военные Грузии делали вид, что не замечают друг друга.

Выяснилось, что движение банд контролировали в Министерстве госбезопасности и Департаменте внешней разведки Грузии. В штабе Объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе располагают сведениями о некоем соглашении между тбилисскими спецслужбами и Русланом Гелаевым. Одним из условий выхода гелаевцев в Россию стала выдача грузинской стороне нескольких наемников арабского происхождения. Не исключено, что впоследствии они были переданы американским военным. По некоторым данным, в этот же момент состоялась передача крупной суммы Гелаеву. Часть денег пошла на скрепление «договора» с грузинскими пограничниками.

Ночью 27 июля боевики стали переходить границу, вступив в столкновение с нашими пограничниками. Их грузинские коллеги были осведомлены о движении отрядов Гелаева, предоставив им коридор. Чабан Леван Тилидзе, который обнаружил боевиков, сообщил об этом наряду грузинских пограничников. Последние посоветовали ему молчать.

Бой на границе не входил в планы гелаевцев, выдвигавшихся в Шатойский район Чечни, где их должны были поддержать формирования полевого командира Доки Умарова. Караван двигался на лошадях и ослах. Пограничники обнаружили следы вьючных животных, шприцы и медикаменты. Боевиков удалось блокировать в районе ущелья Кериго, по которому наносила удары фронтовая авиация. В ущелье применялись боеприпасы повышенной мощности. Разбившись на группы, боевики попытались выйти из окружения. Особенно ожесточенные столкновения происходили в ночное время. Только пограничникам удалось уничтожить 13 бандитов. Потери сил ФПС — 8 убитых и 5 раненых, в том числе два офицера (начальник заставы и командир маневренной группы).

Всего в боях в Итум-Калинском районе Чечни уничтожено 39 боевиков. 25 из них на счету спецназа Минобороны. Среди трупов боевиков обнаружено тело женщины. По версии представителей командования, она являлась специалистом по связи в отряде полевого командира Хасана.

Одно из последних столкновений произошло сегодня ночью: в 1:40 мст группа спецназовцев обнаружила банду из 8 человек. После перестрелки военные обнаружили трупы двоих бандитов, остальных боевики унесли с собой. При этом военные учитывают, что в бой не вступали основные силы Руслана Гелаева, которые по-прежнему остаются на территории Грузии. В штабе Объединенной группировки войск на Северном Кавказе не исключают новых попыток прорыва границы. В Итум-Калинский, Шатойский и Веденский районы перебрасываются новые части Минобороны и МВД.

Ожесточенный бой произошел между милиционерами и бойцами внутренних войск между селениями Элистанжи и Эшилхатой Веденского района. В результате столкновения убито двое боевиков. Потерь среди военнослужащих, по официальным данным, нет. В окрестностях селения Эрсеной спецназовцы обнаружили еще одну группу бандитов, по которой был нанесен удар артиллерии. После боя на месте было обнаружено три трупа, носилки, бинты и радиостанция.

Кроме того, тревожные сообщения приходят из других районов Чечни. В Шалинском районе республики, на дороге Шали — Герменчук, обстрелян автомобиль с томскими милиционерами. Майор Олег Дворецкий и лейтенант Алексей Косовский получили ранения. Серию нападений боевики совершили в столице Чечни. Как сообщили в УВД МВД по Чеченской Республике, экстремисты забросали гранатами здание налоговой инспекции Чечни; ранен сотрудник милиции Леча Тунтаев.

В Старопромысловском районе Грозного боевики по одному сценарию совершили нападения на троих сотрудников чеченской милиции. Сегодня ночью неизвестные в масках, вооруженные автоматами с глушителями и приборами ночного видения ворвались в дом начальника райотдела милиции Османа Астамирова. Прикрываясь его братом и племянников, преступники завладели табельным пистолетом, автоматом и служебным удостоверением. Аналогичным образом были разоружены лейтенант Висхан Эльмурзаев и сотрудник Ленинского РОВД Саид-Али Абубакаров.

источник

Ровно год назад началась специальная пограничная операция «Аргун». В ходе ее удалось частично разгромить бандформирования на юге Чечни, взять под охрану участок российско-грузинской государственной границы в пределах ЧР.

В конце 1999 г. руководство страны поставило перед российскими пограничниками задачу перекрыть жизненно важную для боевиков транспортную артерию, которая пролегла по южной части Аргунского ущелья из чеченского селения Итум-Кале в Грузию, на Шатили. Именно по ней осуществлялась бесперебойная доставка сепаратистам боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Операцию планировалось провести в тесном взаимодействии с подразделениями Министерства обороны. Представители Северо-Кавказского регионального управления ФПС России вместе с командующим оперативной группой «Юг» генерал-лейтенантом Ашуровым делали ставку на тщательность подготовки с учетом имеющегося опыта прошлой кампании. Это дало хорошие результаты — на протяжении первых двух месяцев у пограничников потерь практически не было.

17 декабря на господствующие высоты — развалины Верхние Джари (2100 м) и Коротах, хребет Кюрелам (2500 м) — высадились бойцы 56-го полка ВДВ, чтобы в дальнейшем обеспечить прикрытие пограничников.

19 декабря в ущелье рекогносцировочная группа ФПС окончательно определила район предстоящего десантирования — у слияния Аргуна с рекой Мешехи (это место так и назвали — Мешехи). Один взвод ВДВ уже сидел здесь на высотах (1243 м) по соседству с древними родовыми башнями горцев, ниже — еще один. Совсем недавно здесь располагался базовый лагерь боевиков, которых российские десантники застали врасплох. Казаны с пищей и обувь так и остались стоять возле палаток — преследуемые шквалом огня, «духи» бежали сломя голову.

20 декабря на рассвете, около восьми утра, первый вертолет с пограничниками поднялся в Торгиме (Ингушетия) и взял курс на Аргунское ущелье, остальные «борты» взлетали и шли в этот день один за другим почти до шестнадцати часов. Каждое подразделение, которое садилось в вертолет, было способно вести бой самостоятельно, имея для этого гранатометы «Муха», АГСы, 82-мм минометы, а также сухпаек на трое суток.

В состав десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) вошли профессионалы-контрактники из Воронежского погранотряда. Среди них были опытные саперы, знакомые со взрывными работами на скальном грунте. Действиями десанта на месте руководил заместитель начальника Северо-Кавказского регионального управления ФПС — начальник территориального отдела «Нальчик» генерал-майор Виктор Золотухин, который многих контрактников знал в лицо еще по Таджикистану.

В тот первый день «вертушки» перебросили около ста двадцати бойцов. Они сразу же выбрали позиции для постов боевого охранения, обеспечили прикрытие вертолетной площадки, определили места засад и укрупненных секретов. Ведь если с севера пограничников заслоняли подразделения 56-го ПДП, то с юга и с востока можно было в любой момент ждать неприятностей. С помощью захваченной трофейной техники ускоренно вывозились боеприпасы с посадочной площадки.

В высадке аргунского десанта участвовали пограничные и армейские «борты». Экипажи ежедневно делали по восемь-десять рейсов (обычно же не более трех-четырех). Всего же 20 декабря по маршруту Торгим — Мешехи было совершено 45 вертолетовылетов.

В тот же день после проведения боевого расчета первый наряд получил приказ заступить на охрану чеченского участка российско-грузинской государственной границы. Как выразился генерал-майор Золотухин: «Ритуалы должны соблюдаться — это организует людей».

. Обстрелы со стороны боевиков не заставили себя долго ждать — той же ночью огонь велся по посту боевого охранения. Мелкие группы боевиков зачастую нарочно провоцировали стрельбу, чтобы выявить огневые точки, однако пограничники вовремя разгадали этот старый афганский трюк. О том, что сепаратисты постоянно отслеживали обстановку в ущелье, говорили и данные радиоперехвата.

В бытовом плане у пограничников была возможность обустроиться основательнее армейцев, на каждую заставу приходилось около 30 тонн только материально-технических средств: полевые кухни, палатки, хлебопекарни. Горячий хлеб развозили на посты, делились свежей выпечкой и с десантниками.

Тем временем лишенная источников воды, тепла, насквозь пронизываемая ледяными ветрами «крылатая пехота» стояла на высокогорьях — терпеливо ждала, когда пограничники будут готовы двигаться дальше. До границы оставалось всего 4 км.

24 декабря по тому же плану, как и 20-го, около ста человек дальневосточной ДШМГ высадились и заняли позиции по направлению к Итум-Кале в местечке Бастыхи (1438,8 м), где одноименная река впадала в Аргун. Тут, как и в Мешехи, высились мрачные развалины: древние башни, родовые могильники, но главное было в другом — на Бастыхи выходило несколько ущелий, вот дальневосточники и перекрыли пути возможного отхода боевиков. К началу января войска уже контролировали 17 км аргунской трассы на участке Нижние Джари — Бастыхи, а погранзастава «Аргун» (1253 м) находилась в 800 метрах от границы, но боевики сюда еще выбирались: их гнали с севера, и часть бандитов спускалась в ущелье.

В Итум-Кале оборону держали бандформирования, подчинявшиеся непосредственно Хаттабу. У пограничников были данные, что Масхадов с Хаттабом провели совещание и поставили задачу: выбить федералов из ущелья во что бы то ни стало. Учитывая, что на момент высадки десанта в этом квадрате запеленговали 64 вражеские радиостанции, можно представить, какая это была мощная группировка! Но и российские военные получили приказ: «К 15 февраля поднять над Итум-Кале российский флаг!»

Когда в конце января гвардейцы генерал-лейтенанта Ашурова высадились над Итум-Кале, северо-западнее Тусхароя, пограничная группировка в южной части Аргунского ущелья уже превышала по численности десантников в 5-6 раз (ВДВ — 300 человек, ПВ — до 2000). Единственное, без чего пока не могли обойтись «зеленые шевроны», так это без активной поддержки артиллерии. Массированные огневые удары «Смерчей» стали почти обязательной прелюдией перед отправкой десантно-штурмовых маневренных групп в новые районы. Наиболее эффективно артиллеристы работали с помощью установки «Рапира», которая фиксировала переговоры боевиков на расстоянии до 6 км с гарантированной точностью до 10 м, после чего 122-мм минометная батарея била по выявленным целям.

Боевики пытались спасаться, перебегая из дома в дом в поисках безопасного укрытия, запрашивали у своих полевых командиров машины для эвакуации. Но вновь, услышав в эфире вражеские голоса, аппаратура выдавала координаты неприятеля, и мины всегда доходили до «нужного адресата».

Около 100 наемников, среди которых преобладали арабы, пытались оказать организованное сопротивление, но понесли настолько большие потери, что отказались от первоначальных замыслов: поняли, что рано или поздно будут уничтожены. Информация о замыслах российского командования где-то все-же просочилась, и непосредственно перед взятием Итум-Кале все, кто его оборонял, ушли в сторону Шатоя. Когда части ФПС и Минобороны спустились вниз, село было разрушено почти полностью, осталось двенадцать трупов бандитов. Тогда же российские солдаты смогли воочию убедиться в том, какие идеалы отстаивают эти «борцы за веру». Сам генерал-лейтенант Ашуров, будучи мусульманином, постарался, чтобы от артобстрелов не пострадала сельская мечеть, но каково же было удивление военных, когда внутри этого чудом уцелевшего здания они обнаружили множество использованных боевиками-наркоманами шприцев, сигаретных окурков и вырванные страницы Корана со следами испражнений.

После того как пограничники закрепились в Тусхарое, на Хачарой-Эхк, у села Ведучи, а также в местах древних развалин Чамги и Грозтхой в ущелье Кериго были выставлены пограничные заставы, чтобы не дать сепаратистским недобиткам уйти через перевалы

По воспоминаниям начальника Итум-Калинского погранотряда полковника Виктора Чупракова, в Ведучи находились всего-то около 30 женщин и детей. Жители были истощены, продуктов не имели почти никаких, поэтому всем им срочно оказали гуманитарную помощь. Зато позднее в схронах Керигойского ущелья пограничники нашли 30 тонн картошки, запасенной для боевиков. Наткнулись и на пасеку с 200 ульями, битком набитыми. патронами.

Встречались иногда разведчикам и надписи на высокогорных развалинах: «Прошли такого-то числа┘ Слава Аллаху!» — наученные горьким опытом уцелевшие боевики козьими тропами уходили в Грузию. Надолго ли?

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

источник

На четвертые сутки боев, последовавших за вторжением в Россию банд наемников и чеченских боевиков с территории Грузии, можно обозначить примерную хронологию событий. По свидетельству пленных, к переходу границы отряды Гелаева готовились несколько месяцев, проводя боевое слаживание, включающее занятия по огневой, тактические подготовке и минно-взрывному делу. Боевики тренировались непосредственно на базах в Панкисском ущелье, куда постоянно прибывало новое пополнение из числа чеченцев, завербованных в Азербайджане. Часть экстремистов, включая арабских наемников-инструкторов, дислоцировалась прямо в населенных пунктах, таких, как селения Дуиси, Омало и Цинубани. В Панкисском ущелье был даже развернут штаб с мощными радиостанциями, спутниковыми телефонами, компьютерами и т.д. Эти факты, о которых не раз сообщали источники в российских спецслужбах, попытались скрыть в Тбилиси. Грузинская сторона, сделав вид, что не замечает приготовлений боевиков, отказалась информировать об угрозе российских представителей. В 20-х числах июля банды, разбитые на «десятки» и «пятерки», под командованием «амиров» вышли к чеченскому участку границы с Россией, провели разведку местности, изучали вероятные маршруты движения. Грузинские силы, контролирующие эти районы, не препятствовали мониторингу полевых командиров. И чеченские боевики, и военные Грузии делали вид, что не замечают друг друга.

Выяснилось, что движение банд контролировали в Министерстве госбезопасности и Департаменте внешней разведки Грузии. В штабе Объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе располагают сведениями о некоем соглашении между тбилисскими спецслужбами и Русланом Гелаевым. Одним из условий выхода гелаевцев в Россию стала выдача грузинской стороне нескольких наемников арабского происхождения. Не исключено, что впоследствии они были переданы американским военным. По некоторым данным, в этот же момент состоялась передача крупной суммы Гелаеву. Часть денег пошла на скрепление «договора» с грузинскими пограничниками.

Ночью 27 июля боевики стали переходить границу, вступив в столкновение с нашими пограничниками. Их грузинские коллеги были осведомлены о движении отрядов Гелаева, предоставив им коридор. Чабан Леван Тилидзе, который обнаружил боевиков, сообщил об этом наряду грузинских пограничников. Последние посоветовали ему молчать.

Бой на границе не входил в планы гелаевцев, выдвигавшихся в Шатойский район Чечни, где их должны были поддержать формирования полевого командира Доки Умарова. Караван двигался на лошадях и ослах. Пограничники обнаружили следы вьючных животных, шприцы и медикаменты. Боевиков удалось блокировать в районе ущелья Кериго, по которому наносила удары фронтовая авиация. В ущелье применялись боеприпасы повышенной мощности. Разбившись на группы, боевики попытались выйти из окружения. Особенно ожесточенные столкновения происходили в ночное время. Только пограничникам удалось уничтожить 13 бандитов. Потери сил ФПС — 8 убитых и 5 раненых, в том числе два офицера (начальник заставы и командир маневренной группы).

Всего в боях в Итум-Калинском районе Чечни уничтожено 39 боевиков. 25 из них на счету спецназа Минобороны. Среди трупов боевиков обнаружено тело женщины. По версии представителей командования, она являлась специалистом по связи в отряде полевого командира Хасана.

Одно из последних столкновений произошло сегодня ночью: в 1:40 мст группа спецназовцев обнаружила банду из 8 человек. После перестрелки военные обнаружили трупы двоих бандитов, остальных боевики унесли с собой. При этом военные учитывают, что в бой не вступали основные силы Руслана Гелаева, которые по-прежнему остаются на территории Грузии. В штабе Объединенной группировки войск на Северном Кавказе не исключают новых попыток прорыва границы. В Итум-Калинский, Шатойский и Веденский районы перебрасываются новые части Минобороны и МВД.

Ожесточенный бой произошел между милиционерами и бойцами внутренних войск между селениями Элистанжи и Эшилхатой Веденского района. В результате столкновения убито двое боевиков. Потерь среди военнослужащих, по официальным данным, нет. В окрестностях селения Эрсеной спецназовцы обнаружили еще одну группу бандитов, по которой был нанесен удар артиллерии. После боя на месте было обнаружено три трупа, носилки, бинты и радиостанция.

Кроме того, тревожные сообщения приходят из других районов Чечни. В Шалинском районе республики, на дороге Шали — Герменчук, обстрелян автомобиль с томскими милиционерами. Майор Олег Дворецкий и лейтенант Алексей Косовский получили ранения. Серию нападений боевики совершили в столице Чечни. Как сообщили в УВД МВД по Чеченской Республике, экстремисты забросали гранатами здание налоговой инспекции Чечни; ранен сотрудник милиции Леча Тунтаев.

В Старопромысловском районе Грозного боевики по одному сценарию совершили нападения на троих сотрудников чеченской милиции. Сегодня ночью неизвестные в масках, вооруженные автоматами с глушителями и приборами ночного видения ворвались в дом начальника райотдела милиции Османа Астамирова. Прикрываясь его братом и племянников, преступники завладели табельным пистолетом, автоматом и служебным удостоверением. Аналогичным образом были разоружены лейтенант Висхан Эльмурзаев и сотрудник Ленинского РОВД Саид-Али Абубакаров.

источник

Перед началом фоторассказа — карта района, чтобы было лучше понятен масштаб поездок. На автомашине можно проехать от Шатоя до Итум-Кале, далее либо свернуть в сторону Шароя, проехав Тазбичи, либо поехать в сторону Ведучи, либо, миновав погранпост, поехать в сторону Цой-Педе.

1. Первое место, у которого останавливаются туристы, приезжающие в Итум-Калинский район, это Ушкалойские башни. Одна башня была разрушена до фундамента в 1944-м, вторая пострадала в 2001-м, обе восстановлены в 2011 году.

2. Один раз мы проезжали вечером и засняли башни, подсвеченные фарами машин, на фоне Млечного пути.

3. В Итум-Кале, административном центре района, находится краеведческий музей имени Хусейна Исаева, устроенный в Пакочском замке. Я там уже был в 2012-м, поэтому в эту поездку сделал лишь снимок с дороги.

4. Село Ведучи. Через пару лет здесь планируется построить большой современный горнолыжный курорт. В настоящее время к нему подводится транспортная инфраструктура, и мы можем наслаждаться пока еще нетронутой природой:

5. Восстановленная башня в Ведучи, на заднем плане — обычная сельская мечеть. В ней мы заночевали в первый день поездки (когда добрались до села к ночи и не смогли найти место для палатки). Мечети в Чечне не закрываются на ночь, любой путник может в них остановиться.

6. Вид от села на соседний склон, тут планируются горнолыжные трассы.

7. Думаю, тут немало желающих построить дачу с видом на горы)

8. Если проехать дальше, с дороги можно увидеть Хачаройскую боевую башню.

9. А еще дальше, с дороги открывается вид на хребет Хачарой-дук. Слева от него — Ведучи, а справа — Тазбичи (туда мы поедем позже).

10. Одно из ущелий в районе Ведучи. Мы спустились вниз, к этой речке.

11. Через реку можно проехать на машине вброд, либо пешком пройти через мостик (люблю такие))

12. Остаток дня мы провели в районе этой горной речки.

13. В другой день мы поехали в сторону Грузии, к некрополю Цой-Педе. Вид от села Тазбичи на дорогу, которая ведет туда.

14. Трасса вдоль реки Аргун (Чанты-Аргун).

15. В глубине на холме видны развалины башни, Кирды, она пострадала во время последней военной компании.

16. В нескольких километрах от границы с Грузией, у места впадения реки Мешехи (слева) в Аргун (справа) расположена скалистая гряда с некрополем Цой-Педе, на южной окраине которого высится боевая башня.

17. Как и Вовнушки в Ингушетии, башня стоит на самом краю утеса, и поражает сложностью возведения. В нижней части она скреплена металлическими скобами, которые предотвращают ее разрушение — башне нужен ремонт.

18. Погода начала портиться, к некрополю Цой-Педе мы подниматься не стали, а решили забраться повыше, к заброшенным аулам над ним. Это вид от Камалхи.

19. В горной Чечне меня поразило обилие сельскохозяйственных террас — большой труд создать их на такой высоте.

20. Дорога в Грузию, к Шатили. Ниже находится погранзастава, которую фотографировать нельзя.

21-22. Некрополь Цой-Педе, вид с высоты. Тут свыше 40 гробниц — солнечных могильников, некоторым больше 10 веков.

23. Мы поднялись до аула Коротах.

24. Еще несколько лет назад тут была боевая башня, сейчас она обрушилась.

25-26. Солнечные могильники.

26. В 12 км отсюда — горная Ингушетия. Надеюсь, когда нибудь мне удасться пройтись отсюда до ингушского села Гул, первого со стороны границы.

Начался ливень и мы вернулись обратно.

27. Третья, последняя часть часть нашего похода, прошла в районе Тазбичи, где есть несколько боевых башен. Под деревом, укрывшись от дождя, мы заночевали.

28. На утро стали снимать Эткалинскую боевую башню.

29. Она восстановлена в 2012-м году.

31. В нижнюю можно забраться.

32. К верхней подобраться сложнее.

33. Так она выглядит сверху, на склоне хребта Хачарой-дук.

34. Напомню, по ту сторону хребта — Ведучи.

35. Хаскалинская боевая башня, самая старая в этих местах, постройка 10-12 веков.

36. Ближний угол разрушился и был оперативно, но грубо восстановлен.

37. Виды на окрестности в районе башни. Будь моя воля, я бы перебрался жить в такие места!)

41. От села Тазбичи есть прямая дорога на Шарой, которую мы проехали на автомашине.

42. Закат над Итум-Кали cнимает замечательный парень Абдуллах Берсаев bersaev , о котором я рассказывал раньше.

44. Хаскалинская боевая башня на закате.

45. Где-то там, в глубине гор, — Ингушетия 🙂

47. Здесь, на высоте 1500 метров мы устроили ночлег. В этих местах работает интернет, я прямо из нашей палатки выложил это фото в Инстаграмм, оно собрало рекордное число лайков))

Утром мы двинулись в Шарой, но об этом я напишу как-нибудь в другой раз. А из Итум-Калинского района я показал лишь пятую часть сделанных фото, иногда не самых красивых, зато характерных, чтобы можно было составить мнение об этих замечательных местах. В 2015 году, надеюсь, я сюда вернусь на более долгий срок, чтобы у меня была возможность детально посмотреть все достопримечательности района и сделать по ним фоторепортажи. Спасибо за внимание 🙂

источник

Как и в предыдущие дни мы готовы были выдвинуться в путь ни свет ни заря, но в священный месяц Рамадан о строгом расписании (как и многих других удовольствиях) можно забыть. Примерно в то же время, когда мы засыпали в гостинице город начинал оживать, на улицах становилось многолюдно, визжали колеса машин и было слышно музыку. Этим утром мы увидели еще одних туристов: четверо молодых ребят (две пары) приехали на несколько дней в Чечню и собирались в те же края, что и мы, пропуская, правда, самое интересное – город мёртвых Цой-Педе, посещение которого оформляется через ФСБ заранее. Нам было по пути и мы дожидались, когда они найдут транспорт. Потом что-то случилось с машиной, в общем, утро затянулось. Наконец покинув Грозный, мы направились строго на юг вдоль реки Аргун – в Итум-Калинский район республики. День обещал быть сверхинтересным и очень насыщенным. Забегая вперед, скажу, что он не просто таким оказался, но и преподнес в обычную турпоездку долю приключений.

В районе села Чишки через Аргун переброшен мост, по нему мы переехали на другой берег. Дороги здесь сильно укреплены: много постов и дзотов. Люди предполагают, что это из-за конфликта с Грузией, но что-то мне в это не верится. Даже в страшном сне не представишь, чтобы маленькое государство напало на безграничную ядерную Россию (да и зачем?). Скорее все эти оборонительные сооружения стоят на всякий случай, чтобы боевики хорошо подумали, прежде чем что-нибудь выкинуть.

Через несколько километров после Чишек есть поселок Зоны, на подъезде к которому мы сделали первую остановку. В этом месте из земли бьёт источник с горячей серной водой. Когда-то здесь был курорт, сейчас все немного запущено.

Вода действительно горячая – можно сварить яйцо. Удивился, когда увидел, как пасшийся невдалеке бычок подошел к источнику и стал пить из него воду.

Аргун, разливающийся на подступах к Грозному, был едва заметен в заросшем ущельи. Вода из серного источника стекает здесь по крутому склону прямо в реку.

Возле источника есть свеженький домик с кабинами, где можно принять лечебные серные ванны в культурных условиях, но за деньги. Кто платить не хочет может воспользоваться самодельным целлофановым шатром, расположенном на самом краю ущелья.

Желающих принять ванну бесплатно больше. Подозреваю, что услугами платного домика пользуются в основном женщины. Внутри шатра оказался местный житель, рассказавший, что старается ходить сюда каждый день.

На выезде из села есть еще один источник, но уже с питьевой водой. Родник украшен большим барельефом:

Километров через десять начинается село Шатой. Находится оно все в том же Аргунском ущелье, где самая узкая его часть. Там мы встретили первую башню. Она оказалась боевой сигнальной, такие стояли на протяжении всего ущелья и с их помощью передавалась информация. Например, если подступал враг, на башне разводили огонь, его видели на соседней башне и тоже начинали разводили огонь – таким образом от башни к башне сигнал передавался за считанные минуты. Вообще вдоль Аргунского ущелья проходила самая старая дорога из России в Грузию. Именно в этом месте задолго до того, как стала функционировать военно-грузинская дорога ходили караваны торговцев и войска всяких недоброжелателей с востока, поэтому дорога охранялась. При Масхадове здесь шло строительство нормальной дороги (на федеральные деньги) в направлении Грузии. Возможно и существовал какой-то план об ее официальном статусе с КПП, но все это заглохло. Также по этой дороге когда-то проходил один из всесоюзных туристических маршрутов. За Шатоем асфальт закончился. Возле деревни Нихалой (километров пять от Шатоя) мы сделали еще одну остановку, чтобы увидеть горный водопад.

Прошли ржавый железный мост:

И свернули к небольшой горной речушке, впадающей в Аргун. Река хоть и маленькая, но за столетия прогрызла себе в породе очень живописное ущелье. (Почти на всех фото будет наш водитель Зелимхан, чтобы можно было оценить масштаб.)

Взгляд наверх. Полоса света местами такая узкая, что кажется будто края ущелья когда-нибудь сомкнутся и река станет подземной.

Шли босиком, чтобы не намочить обувь, а вообще, приезжая сюда, было бы неплохо иметь хотя бы рюкзак для вещей и фотоаппарата. Неподготовленность не позволила нам в итоге увидеть всю красоту этого места, но сколько могли посмотрели.

На фото 17 Зелимхан покоряет один из каскадов. Говорят, их там чуть ли не с десяток и каждый красивее и сложнее предыдущего, а заканчивается все небольшим озерцом с прозрачной водой. Но по скользким лестницам карабкаться наверх оказалось сложно, к тому же не так давно я ломал ногу, поэтому пришлось сдаться. А ребята-туристы, с которыми мы познакомились утром, прошли еще пару каскадов, но вернулись мокрые до нитки.

За селом Нихалой есть место, с которым связана легенда о каменной девушке. Когда-то юная жительница соседнего аула отправилась за водой к реке. Мать, заждавшись ее дома, решила, что дочь долго не возвращается из-за того, что ушла на тайное свидание и прокляла ее, пожелав, чтобы та превратилась в камень. Утром вся деревня пошла искать девушку и действительно нашла камень, возле которого стояли кувшины с водой и валялась выстиранная шерсть. Этот похожий на девушку камень находился здесь долгие годы, но какие-то вандалы во время войны его расстреляли.

На следующей фотографии Саид, профессор, сопровождавший нас на озеро Кезеной-Ам, о чем-то разговаривает с бойцом на очередном блок-посте. Всевидящее око Рамзана смотрит на них)

Еще километров через десять у села Ушкалой есть необычайно красивое и знаковое место.

Это две сторожевые башни, словно являющиеся частью нависающей над ними скалы. По преданиям там заседал совет старейшин, решавший вопросы, связанные с функционированием дороги вдоль Аргунского ущелья – размер оплаты и прочее. В старые времена дорога проходила как раз возле башен (современная дорога идет по противоположному берегу). Говоря современным языком, здесь функционировал таможенно-пропускной пункт.

До наших дней сохранилась только одна башня, вторая была полностью разрушена в 1944 году и ее восстановили совсем недавно. С первого взгляда даже непонятно какая настоящая, а какая подделка. Мне кажется, что левую восстанавливали.

Аргунское ущелье возле ушкалойских башен выглядит так.

Чуть дальше на юг есть еще один монумент.

Ушкалой: дорог нет, а газ есть. В этих местах у многих земля и жилье официально не оформлены, но все знают какой семье они принадлежат, никому и в голову не взбредет посягать на эту собственность. Российские законы здесь действуют достаточно условно.

Немного позже в селе Тазбичи у нас появилась возможность посмотреть, что представляет из себя сторожевая башня вблизи. Она стоит прямо возле дороги и на нее можно подняться.

Лестница на второй этаж (из четырех или даже пяти):

Крыша. Говорят, что самым ответственным делом была установка верхнего камня. Мастер, обвязавшись веревками, залезал с огромным камнем на крышу. Если по какой-то причине камень падал, то это считалось плохим знаком и башню разбирали, а горе мастера умертвляли.

Сверху в пределах видимости в разные стороны есть еще две башни. А у подножия – пасека.

Еще несколько километров и мы въехали в Итум-Кале.

Здесь есть старая крепость Пакоч (XI — XV вв.):

Еще меньше года назад она выглядела так:

Но крепость отреставрировали и теперь здесь Краеведческий музей им. Хусейна Исаева.

Я, если честно, подумал, что все это стилизованный новодел, а оказалось, что нет, все старое. Причем еще со времен, когда здесь было язычество.

В этом здании сейчас небольшой музей:

Отдельный этаж посвящен жизни и гибели председателя Государственного Совета Чеченской Республики Хусейна Исаева, уроженца Итум-Кале. 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, произошёл теракт, в результате которого были убиты президент Ахмат Кадыров и Хусейн Исаев. Похоронен он здесь же в селе.

Рабочее место Хусейна Исаева выглядело так:

А это одежда, в которой он был в момент гибели:

Нас так были рады видеть, что устроили небольшой концерт с песнями:

Концерт конферансье начал с анекдота следующего содержания. «После вооруженной разборки лежат на дороге части расчлененного трупа. Следователь записывает: левая рука в правом кювете, правая рука в левом кювете, а голова лежит посреди. Как пишется шоссе? С одной или с двумя «с»? Потом пинает голову и записывает: голова в левом кювете.» В Чечне мой любимый чёрный юмор воспринимается тяжело. Я плохо запоминаю анекдоты, но этот засел во мне надолго. Веселье прервал имам расположенной рядом мечети.

Через громкоговоритель на минарете он напомнил, что вообще-то на дворе Рамадан, и мы мешаем детям учиться. Концерт пришлось закончить.

Пролетел военный вертолет, напомнив, что рядом граница.

После обеда мы отправились дальше. За Хачароем-Экх мы въехали в приграничную зону и поехали вдоль Аргуна, этой дороги на Яндекс.картах вообще нет.

Табличка на въезде в приграничную зону. Зачем ее дублируют на английском языке, если иностранцев сюда все равно не пускают?

Дорога – вполне проходимая грунтовка, отсюда до Тбилиси всего несколько часов езды. Проехали небольшую военную базу, потом еще одну и еще. У поворота на село Шунды в Аргун впадает речка Гешучу, текущая сюда из Ингушетии. Но когда мы подъехали к тому месту, где должен был быть мост оказалось, что его нет — смыло паводком. Мимо проехал армейский грузовик. Даже не притормаживая, погрузившись на пол колеса в воду, он лихо перебрался на противоположный берег. Стало ясно, что наш Мерседес повторить этот переезд не сможет.

На этом самом интересном месте я как Шахерезада прерву рассказ, чтобы закончить его в следующей части.

1 — Зоны, источники
2 — Нихалой, водопад
3 — Ушкалой, башни
4 — Тазбичи, башня
5 — Итум-Кале, крепость и музей
6 — поворот на Шунды

источник

. Пока не забыл: ущелье Тазбичи входит в пограничную зону и это, блин, ко многому обязывает. Начинаясь за вторым шлагбаумом пропускного пункта «Хачарой» к юго-западу от села Итум-Кале, в Чечне она охватывает верховья рек Аргун и Шароаргун, а также селения Ведучи, Тазбичи, Хакмадой, Хуландой, Шарой, Шикарой в Итум-Калинском и Шаройском районах.

Для посещения этих мест паспорта мало — обязательно нужен пропуск. Без него вероятность быть отправленным восвояси равняется 100 процентам. Оформляют эту бумагу в погрануправлении в Грозном. Для россиян оформление займёт от 15 до 30 дней, для иностранцев — подольше.

Впрочем, в «нашем» ущелье пропускной режим не так суров , как , скажем , по дороге от Итум — Кале вдоль Аргуна к « городу мёртвых » Цой-Педе . Для пребывания в Тазбичах хватило договорённости с местным участковым ( спасибо , Руслан !), пропуск в пограничную зону не понадобился.

Населёнка в Тазбичах представляет собой не одно большое село , как может показаться на карте , а множество мелких хуторов , где проживают в общей сложности до пятисот человек (2010).

Хутора живописно разбросаны по холмам и не поддаются подсчёту , во всяком случае при первом знакомстве .

Каждый имеет своё название ( Шулкаг , Талкала и др .) и своё кладбище , зачастую очень старое . На многих хуторах есть памятники средневекового чеченского зодчества — от весьма хорошо сохранившихся башен до откровенных развалин .

Расстояния между домами довольно велики , а дороги извилисты , так что для местных жителей нет ничего необычного в том , чтобы добираться к соседям на машине.

Автостоп здесь , как везде в Чечне , настолько хорош , что его смело можно считать одной из традиций гостеприимства . Проще говоря , подвозят ВСЕ . Однако даже с учётом этого на посещение тазбичинских хуторов с их башнями и пасеками ( сладкоежки , облизнитесь !) лучше отвести не меньше половины долгого светового дня . Для такого красивого места с умиротворённой атмосферой неспешные пешие прогулки подходят гораздо больше , чем « кавалерийские наскоки».

Впрочем, если времени на Тазбичи у вас в обрез , посетите самые интересные хутора — Дёре и Эткали . Оба знамениты своими башнями , и оба расположены у дороги Итум — Кале — Шарой.

Дёре (чеч . Доьра , местные жители произносят как « Дёра » и « Дёрэ » ) — ближайший к райцентру тазбичинский хутор.

Две хорошо сохранившиеся в Дёре боевые башни в хорошую погоду заметны аж от музея в замке Пакоч в Итум — Кале . Одна — с характерной вайнахской пирамидально — ступенчатой кровлей — стоит в двух шагах от автодороги , рядом с современными сельскими усадьбами и общественной водяной мельницей (она видна на заглавном фото).

Напротив этой башни — довольно большое кладбище с вертикально стоящими камнями — чуртами и несколькими металлическими шестами с полумесяцем наверху .

Шесты с вращающимися от ветра конструкциями обозначают могилы сельчан , погибших в боях против российской армии в первую войну (1994-1996) . В сельской Чечне такие «флюгеры» встречаются очень часто — что в горах, что в предгорьях, что на равнине .

В 2010 году в башне восстановили деревянные лестницы и межэтажные перекрытия. ..

20.

. и теперь на неё можно забраться до самого верха , где под бойницами выступают каменные балкончики для стрельбы, тоже недавно восстановленные .

Если вход закрыт , разыщите пожилого сельчанина по имени Адам — смотрителя Аргунского историко — архитектурного заповедника , и попросите отпереть .

Номер его мобильного указан на бумажном плакатике у входа в башню , а сам он живёт неподалёку.

Ко второй башне , которая после обрушения верхней части стала похожа на шахматную ладью , можно подняться по еле заметной и очень крутой тропе , предварительно пройдя висячий мостик над бурным безымянным потоком .

25.

На заднем плане — башня «номер один», с которой мы с вами только что слезли.

Подняться до верхушки втор ой башни не получится — межэтажные перекрытия давно сгнили и обвалились . Местные парни вскарабкиваются до первой бойницы по выступающим камням кладки , однако повторять эти трюки без навыков скалолазания не стоит.

Хутор Эткали ( Эткала , оба варианта — с ударением на последний слог ) находится дальше на восток от Дёре — в сторону Шароя , где дорога начинает подниматься на перевал — двухтысячник Чантыбарз .

В Эткали стоит прогуляться ради мечети с башенным минаретом (фото 29) и боевой башни (фото 30), на стенах которой встречаются петроглифы в виде спиралей , отпечатков ладоней и т .д.

Знаки на камне никогда не повторяются, хотя по сюжетам они не так уж разнообразны. Их помещали на видных местах, по большей части у дверей и окон, на угловых камнях. Такие изображения делали не только сразу после окончания строительных работ, но и позже, в связи с различными событиями.

Ни христианство, ни пришедший позже ислам долго не могли поколебать веру чеченцев и ингушей в чудодейственную силу символов на камне — это подтверждает непрерывность появления петроглифов с XII по XVIII век. Для горцев это были своеобразные моления, обереги, просьбы, исполненные с надеждой на полноту жизни.

29.

Эткалинская мечеть — самая вайнахская мечеть в мире. )) Раньше, до исламизации местных обществ, её минарет был просто башней.

30.

Соседняя с эткалинской мечетью боевая башня (в литературе её иногда называют замком), судя по цвету камней в верхней части кладки, недавно была восстановлена.

Петроглифы в виде раскрытой ладони встречаются во всех исторических областях горной Чечни, а также у соседних народов, например, у хевсур. На эткалинской башне ладошка изображена дважды — в левом нижнем и правом верхнем углах оконной «рамы».

Изображение ладони могло символизировать многое — и власть, и собственность, и «автограф» мастера-строителя, и даже десницу поверженного врага.

К наиболее часто встречающимся петроглифам относятся солярные знаки в виде свастик, спиралей и т.д. Это связано с культом Солнца — одним из древнейших на Кавказе. В Чечне он долго сохранялся и после исламизации. Ещё в 19 веке, по свидетельству советского учёного В.И. Марковина, клятва Солнцем у вайнахов приравнивалась к клятве на Коране.

Среди петроглифов на стенах вайнахских башен встречается сильно упрощённое изображение коня — животного, которое предки чеченцев и ингушей связывали с культом Солнца — божества, передвигающегося по небу в колеснице, запряжённой золотыми конями. Наверное, именно этому мифу посвящён петроглиф на эткалинской башне, запечатлевший колесо, лошадь и человека.

Ночлег. Если вас не зазвали в гости на каком — нибудь хуторе или у вас такая большая группа , что вы боитесь доставить неудобства хозяевам , спросите про гостиницу . Она недалеко , между хуторами Дёре и Эткали , при движении из Итум — Кале справа от дороги . Это типичная для Чечни сельская усадьба , только побольше и побогаче обычных . Хозяина гостиницы и главу семьи , которая живёт в этом же доме , зовут Алхазур Зулаев . За двухместный номер с питанием просят 1,5 тысячи рублей ($45) в сутки , можно немного поторговаться . Связь с будущими постояльцами Алхазур поддерживает через сына Рамзана ( моб . 8-928-737-44-18); звонить просит заранее , « чтобы успеть подготовиться».

источник

Цой-Педе — крупный башенный комплекс Малхистинского ущелья, у места впадения реки Меши-хи в Чанты-Аргун. На острогорбом мысе, труднодоступном с трех сторон, и упирающимся северной стороной в скалы подножия хребта Коре-Лам, расположен крупный некрополь, а с южной стороны, смотрящем в сторону Грузии, находятся две боевые башни и остатки жилых сооружений.

Некрополь Цой-Педе является одним из крупнейших на Северном Кавказе. Тут стоят 42 солнечных могильника XIII-XV веков, в каждом из которых были многочисленные захоронения. Склепы покрыты двухскатной сланцевой кровлей, у многих перед лазом есть глубокие ниши. На камнях много солярных знаков, а у входа в «город мертвых» располагались два языческих святилища, у которых совершались жертвоприношения. По древним верованиям, они охраняли покой мертвых и приносили благополучие живым.

Над склепами возвышается боевая башня («кладбищ башня»). Она была воздвигнута, чтобы охранять склепы от злоумышленников, которые в целях отмщения за обиды могли осквернить могилы. Боевая башня снабжена множеством бойниц, а у самого верха – балкончиками — машикулями. На камни башни нанесены петроглифы – магические знаки, которые должны были оберегать башню и воинов от врага.

К югу от «города мертвых» находилось крупное башенное селение, отделенное неприступными скалами и прочной каменной стеной. Узкий проход надежно контролировался двумя боевыми башнями, расположенными по обеим сторонам ущелья. По преданию, три месяца Цой-Педе безуспешно осаждали враги, но смогли проникнуть только благодаря девушке, которая сообщила своему возлюбленному из числа осаждающих безопасный проход со стороны пропасти. В настоящее время на самом краю крутого обрыва сохранилась одна из двух боевых башен крепости. Это уникальное сооружение, контролирующее проход в ущелье со стороны Грузии, построено с ювелирным мастерством, но сейчас находится в критическом состоянии. Ниже башни раньше располагались жилые сооружения, ныне разрушенные.

По преданию, в далекие времена в Цой-Педе раз в год собиралось общечеченское войско. Как бы далеко воины ни жили, каждый должен был прибыть сюда в назначенный день. Приехавшего последним после восхода солнца ждала казнь. Рассказывают старинную легенду, что однажды один воин нарочно замедлил бег коня и опоздал. Отвечая на вопрос старейшин о причине, он признался, что накануне женился, но узнал, что невеста любит другого, и решил погибнуть, чтобы она получила свободу. Тут появился другой всадник, который потребовал казнить его, т.к. девушка, которую он любил, вчера вышла замуж и он решил не мешать браку. Старейшины удивились благородству юношей, и отменили суровый закон предков.

Сейчас Цой-Педе расположено в пограничной зоне Итум-Калинского района Чеченской республики, и открыто для посещения туристам из России в светлое время суток, достаточно показать российский паспорт на пропускном пункте у въезда в погранзону.

Фотографии предположительно 1980-х. Автор фото неизвестен.

источник

Почему Хапкальское ущелье Крыма называют «Волчьей пастью»? Сколько журчащих водопадов на реке Улу-Узень? Какие интересные природные объекты есть вокруг? Как добраться до этого живописного ландшафтного образования? Обо всем подробно.

Секретная информация:

• Общая длина Хапкальского ущелья всего около 2 км;
• Координаты начала тропы с верхнего входа 44°48’33″N 34°27’0″E;
• Высота горы Хапхал-Баш -1287 м, водопад Джур-Джур расположился на отметке 468 м. Перепад высот составляет 821 м!

Тайна названия
Переводится «Хапхал» (точнее Хаб-Хал) с татарского так: «волчья пасть». Наверное, так назвали его за странную форму каменных гребней со стороны Демерджи. Зубчатые отвесные склоны, упавшие деревья, валежник и огромные валуны, небрежно набросанные вдоль русла Улу-Узеня, добавляют пейзажу мистики и таинственности. Кроны высоких буков задерживают солнечный свет, а стволы, обвитые плющом, похожи на частокол, построенный грозными великанами.

Улу-Узень по-тюркски означает «большая вода». Интересно, что водопад Джур-Джур древние греки называли Кремасто-Неро, что означало Висящая вода. Поток мощный настолько, что даже в засушливые года не пересыхает. Вода падает с двенадцатиметрового известнякового уступа, несколько сильных струй падают в маленькое озерцо.

Нюансы путешествий
Лучшее время для посещения ущелья Хапхал – весна. В мае река Улу-зень наиболее полноводна. Второй вариант – «золотая» осень, конец сентября, октябрь. На сухих опушках растут сосны. Склоны ущелья затянуты грабами, буками, кизилом, рябинками. Воды в реке будет немного, но краски вас порадуют. Буйство желтых, бордовых, терракотовых, красных оттенков. Летом в ущелье царят папоротники.

На 200 м выше основного водопада, в зарослях лещины и кизила расположилась небольшая пещерка «Джур-Джур». Её глубина составляет 770 м! Главную галерею украшают карбонатные натеки, ряды из сталактитов и сталагмитов. Конечная точка — зал с сифоном, из которого вытекает ручей.

Проникнуть тайно

Ущелье Хапхал входит в состав Гидрологического заказника Хапкальский. Со стороны села Генеральского стоит кордон, за вход лесники берут экологический сбор. Чтобы обойти кордоны, пешие туристы спускаются в ущелье сверху, через Северную или Южную Демерджи, отроги Тирке-яйлы, долину реки Курлюк-Су.

Тропы хорошо читаются, маршруты промаркированы, есть оборудованные туристические стоянки. В верхней части есть отличная смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на лежащее внизу море. Дальше дорога вниз идет практически вертикально, уровень адреналина зашкаливает.

Нижняя часть Хапкальского ущелья в Крыму богата водопадами, каскады с ваннами для купания выше Джур-Джура считаются самыми лакомыми кусочками пути. Правда, вода в ваннах холодная, примерно 11 °C, окунаться можно только в жаркий летний полдень. Туристы зовут Хапхал «Ущельем тысячи водопадов», а сколько их на Улу-Узени точно, никто не скажет, каждый сезон русло реки выглядит иначе.

Интересных маршрутов и предложений сопровождения групп много на туристических порталах. Рассмотрим варианты, как добраться до Хапкальского ущелья.

1. Общеизвестный. Заказать экскурсию на Джур-Джур. В свободное время подняться по тропе выше водопада, самостоятельно побродить по склонам.
2. Автомобильный. От Алушты доехать до села Генеральского. Там оставить машину, у местных жителей арендовать УАЗик и в экстремальном режиме осмотреть окрестности.
3. Пеший. Самостоятельно, или в составе организованной группы пройти один из туристических маршрутов. Например: Ангарский перевал – источник Верси – Юркины скалы – Демерджи-Яйла – ущелье Хапкал – водопад Джур-Джур – село Генеральское.
4. Пеший, однодневный. От Генеральского, по левому берегу Восточной Улу-Узени поднимайтесь вверх по течению до поста лесников. Везде есть указатели. Дальше тропы выведут вас к Джур-Джуру. Осмотрев водопад, поднимайтесь выше, к Хапхальским ваннам молодости.

GPS Координаты: 44°48′20.1″N 34°27′32.4″E Широта/Долгота

источник

Про знаменитое Аргунское ущелье не слышал, наверное, только глухой. Одно из самых протяженных на Кавказе, почти 120 км длиной, его название гремело в сводках как Кавказской войны XIX века, так и в сводках с чеченских войн века XX, прославившись своей неприступностью. До сих пор в ущелье сохранились старинные боевые чеченские башни, являющиеся истинным венцом мастеров-зодчих. Век XXI, вероятно, привнесет новые краски в историю ущелья, ведь именно там запланирован грандиозный проект по созданию горнолыжного курорта. Убедившись лично в способности правительства Чечни удивлять туристов архитектурными проектами, я даже не сомневаюсь, что Аргунское ущелье вскоре совершенно преобразится. Тем интереснее было увидеть его до начала масштабных изменений, поэтому одинадцатый день своего отпуска мы посвятили изучению именно этого ущелья.

Аргунское ущелье расположено в самом сердце Чечни. Это древний, исторически сложившийся торговый путь между Европой и Азией, надежная транспортная артерия в страны Закавказья. Об сторожевые башни ущелья ломали зубы войска и татаро-монголов, и Тамерлана, и многочисленных кочевников, которым так и не удалось ни разу прорваться через ущелье в Закавказье. Когда-то Аргунское ущелье называли ущельем башен, их было более 400! Но войны, землетрясения и опять войны, увы, уничтожили их почти все.
Дорога в ущелье, как и везде, была прекрасной, мы очень быстро проехали село Старые Атаги. За селом разворачивалось что-то похожее на стройку, если это новая дорога, то вверх будет уходить крутовато! А, может, это дорога для лесовозов?

Собственно, равнинная часть примерно на этом участке и заканчивалась, а дальше начиналось ущелье, образованное рекой Аргун. Дорога резко сузилась, найти место для остановки без помех другим машинам было очень сложно, поэтому фотографий немного. Появились знаки, предупреждающие о камнепадах, а потом на небольшом участке дорога и вовсе превратилась в одну полосу. Проезжают там по знаку приоритета движения. Потрясающее местечко! Правда, не хотелось бы мне там оказаться зимой в снегопад, ущелье очень глубокое, с отвесными скалами, шансов выжить (если вдруг что) — ноль.

Вот мы стоим на краю дороги, ее видно слева на фото белесой ниткой, а в конце виден знак крутого поворота. Очень, скажу вам, впечатляет!

Если не смотреть вниз, то виды, конечно, очень живописные! А вдалеке уже виднеются вершины гор, хотя до них еще ехать и ехать.

Справедливости ради стоит отметить, что крутых серпантинов на дороге мало, в общем-то, маршрут вполне способен одолеть даже не слишком опытный водитель, нужно только учитывать нюансы дорожного покрытия и правильно оценивать габариты машины. Минут через 15 мы подъехали к еще одному узкому участку.

Очень интересная геометрия скал — куски будто нарезаны гигантским ножом. Кстати, чеченский эпос содержит немало рассказов о вампалах — одноглазых великанах, которые в мифологии Древней Греции назывались циклопами. На территории Чечни и Ингушетии сохранились остатки древних строений, собранных из огромных каменных глыб. По преданиям, их строили именно вампалы.

Горы постепенно становились все ближе и ближе. Местами чувствовался сильный запах сероводорода — мы проезжали мимо источников. Местами он был даже очень-очень сильный! Но, в принципе, терпимо и, к тому же, эти участки быстро проезжались.

Где-то в районе Шатоя — блок-пост. Мы к ним уже привыкли, их немного, и сотрудники там очень корректны. Остановились, Олег открыл окно, к нему обратились по-чеченски. Олег выслушал фразу и попросил повторить по-русски, так как не понимает по-чеченски. Постовой был очень удивлен и перешел на русский. Ну вот, докатились. ассимилировались, можно сказать — несмотря на московские номера и явно русские физиономии, нас уже принимают за своих! Кстати говоря, многих чеченцев, если они чисто побреются, вы не отличите от русских или казаков. Есть масса генетических исследований, кстати, с весьма интересными выводами, но это тема для отдельного разговора.

Наконец, мы подъехали к району Ушкалой. Здесь велись дорожные работы, поэтому ехать приходилось очень аккуратно. Посреди реки торчит каменный «палец», а на нем — скульптура горного козла, если я правильно разглядела.

Ушкалой примечателен во всех смыслах — узкая живописная горная дорога.

. мечеть, приютившаяся на самом краю скалы.

. и, конечно, знаменитые сторожевые башни-близнецы, которые начинали собой мощную оборону ущелья в древности. Первый порыв — фото прямо из автомобиля.

Чуть подальше мы нашли небольшое расширение дороги, оставили машину и пошли рассматривать всю эту красоту. Мы уже так привыкли к тому, что в Чечне никто не возьмет чужого, что ушли гулять по ущелью, бросив незапертую машину с открытыми настежь окнами, со всеми гаджетами и сумками — с деньгами и документами. И даже в голову не пришло, что мы делаем что-то неправильно.

Вот так она и простояла минут 40, наверное. Движение здесь (в сравнении, конечно) довольно оживленное, я очень надеюсь, что мы не очень помешали проезжающим. Но с парковкой там не очень хорошо, нужно проехать еще дальше, вот там места много, но мы этого еще не знали.
Нам очень повезло! Дело в том, что левая башня была разрушена до основания, а правая сильно повреждена. Не так давно их восстановили и, действительно, можно по праву сказать — это туристическая жемчужина, ведь башни были построены в XI-XII веках! Правда, у башен нет крыши, но не факт, что крыша была в оригинале — башни как будто встроены внутрь скалы. У них три стены, четвертой служат скалы.

Еще одно большое везение — прочный пешеходный мост, которого тоже не было еще года три назад. По нему легко можно перебраться на другой берег, а вот без него это просто немыслимо. На фото: дорога справа, башни по левую сторону моста.

В древности дорога в этом месте проходила по правому берегу Аргуна. Недалеко от башен был деревянный навесной мост, который при необходимости можно было поднять и убрать. Рядом с ним существовал каменный арочный мост, построенный без применения каких-либо других материалов, кроме камня. Стража, которая находилась в башне, контролировала дорогу и мост, и брала пошлину с проезжающих торговых людей в виде пороха, свинца, шерсти, сукна или овец.

Условия у стражи были, конечно, суровые, но зато система обороны работала, как часы.
Если пройтись по берегу, то можно опять увидеть фигурку козлика, только с другой стороны

Примерно где-то в этом месте дорога (там, наверху) очень узкая, две легковушки разъезжаются впритирку, а вот с грузовиком разъехаться уже нерельно.

В общем, по всем параметрам место уникальное и подлежит осмотру — рекомендую! Хотя работы в том районе явно ведутся масштабные, возможно, такой экзотики скоро уже и не увидеть. Вот тут что-то сильно напоминающее строительство то ли моста, то ли и вовсе тоннеля.

Дальше ущелье расширилось в долину, дорога была прекрасной и никаких проблем уже не возникало.

Ну если не считать проблемой, к примеру, вот такое «препятствие» на дороге.

Итум-Кале оказался небольшим и очень аккуратным селом. В школе как раз закончились уроки у младших классов и стайки детей расходились по домам. Мальчики были в костюмчиках, а девочки, как на картинке — в белых колготах, красивых платьях и с огромными бантами в волосах. Мы уже не раз замечали, как трепетно чеченцы относятся к детям — все они очень аккуратно одеты. Как им удается сохранять опрятный вид, вольготно бегая по окрестностям — загадка.

Была в селе и больничка, и несколько карет скорой помощи при ней — все выглядело очень прилично, я от всей души порадовалась! Вообще, в республике мы видели очень много медицинских учреждений, а так как эта тема для меня родная, я откладывала все это в памяти: и больницы, и реабилитационные центры, и поликлиники, и (о, чудо!) детские лечебные учреждения семейного типа — там детишки могут лечиться, находясь вместе с мамой, и мама при этом не на птичьих правах и не спит под кроватью или на стульчиках!

Дорога уперлась в развилку. Направо — город мертвых Цой-Педе, перевал Медвежий Крест и граница с Грузией, налево — Ведучи, Тазбичи и Шарой. А почти на самой развилке — небольшой средневековый замок Пакоч (фото заимствовано у serge_novikov ) В замке расположен прекрасный, как нам сказали, краеведческий музей, но по понедельникам с осмотром музеев вечная проблема.

На развилке мы поехали налево. Почти сразу за замком еще одна развилка: направо дорога на Ведучи, те самые, где будет горнолыжный курорт, а прямо — Тазбичи. Мы отправились в Тазбичи — и не ошиблись.

На фото отчетливо видны следы реставрации старинной чеченской башни. Конечно, развалины тоже имеют право на жизнь, ведь, к примеру, итальянцы гордятся своим полуразрушенным Колизеем, но мне милее, все-таки, восстановленная архитектура, как-то вот приятнее глазу. Вообще, каменные башни, сохранившиеся сегодня над террасами горных селений и в стратегически важных точках ущелий – своеобразная “визитная карточка” горной Чечни. По одному из мнений – это наследие древней Кобанской культуры зодчества. Время их сооружения XII-XVIII века. Строители были опытными инженерами: при большой высоте башни сохраняли устойчивость и прочность, несмотря на отсутствие фундамента. Зодчие почитались и хорошо оплачивались. Ценилось их искусство и в соседних районах Кавказа, куда их приглашали работать. Есть три вида башен: жилые, сторожевые и боевые. Жилые имели 2-3 яруса, плоскую кровлю и арочные проемы. Сторожевые башни ставились на входе и выходе из ущелья. Боевые – в 4-5 ярусов – достигали порой высоту до 30 метров. Боевые башни венчались бойницами и пирамидально-ступенчатой крышей. Башни стояли так, чтобы с парапета одной башни можно было увидеть свет костра в окне ближайшей. Таким образом чеченцы передавали сигнал о военной опасности, и за очень короткое время по всей Чечне узнавали о приближении врага. Башни строили не только в горах, но и на равнине. В исторических документах упоминаются башни в районе Ханкальского ущелья, недалеко от Грозного, и даже на правобережье реки Терек.
Немного проехав вперед, мы увидели еще одну башню! А на той стороне ущелья — еще одну! Расстояния между ними, действительно, были очень небольшими, чем и достигалась быстрая и четкая коммуникация..

Вот тут, действительно, ощущаешь прикосновение к истории! Удивительные постройки!

А дорога тем временем превратилась в настоящий серпантин. Хорошо, что было относительно сухо, потому что асфальта на дороге не было. Подъем был крутой, а высота приближалась к 2 км! Эта дорога из Итум-Кале в Шарой, оказывается, самая высокогорная в Чечне. Виды сменяли друг друга на каждом витке.

На фото ниже как раз виден участок дороги с одним из витков серпантина.

Что тут говорить. это нужно было видеть, этим нужно было дышать! Это было фантастически красиво!

Вот где-то там, на той стороне, и есть Ведучи. Если открыть фотографию ниже полностью и присмотреться, чуть левее центра можно увидеть домики — это и есть будущий горнолыжный центр. Удивительное место. Но со стороны Тазбичи вид самый красивый!

Панорама Кавказского хребта

Помню, для себя я отметила — тут самые горластые коровы. И не менее горластые лягушки)) Да, там еще и озерцо было, на удивление!

Периодически делали остановки — давали остыть вариатору, все-таки нагрузки были нешуточные.

А вот и точка, до которой мы дошли. Отсюда дорога резко уходила влево, в предгорья, в сторону Шароя. В принципе, чисто теоретически, по ней можно было через предгорья доехать через Шарой до Шатоя и выйти на трассу в сторону Грозного, но у нас было два нерешенных вопроса. Во-первых, мы хотели проехать в сторону перевала Медвежий Крест, сколько сможем, пока не наткнемся на погранзаставу. А во-вторых, мы были очень-очень голодные. Дело в том, что мы не взяли с собой лаваш, а по дороге все продавцы магазинов, в которые мы заезжали, разводили руками — выпечки еще нет, будет через час. А в Итум-Кале магазины мы просто проехали, увлеченные туристическим порывом. Удивительное дело, но вся взятая с собою еда оказалась бесполезна без хлеба. Ну вот сколько ее ни съешь — бесполезно, не наедаешься! О, как я оценила тогда, что хлеб — всему голова! Помню, сказала — отдам пол-царства за лепешку лаваша! Была даже мысль постучаться в ближайший дом, но все дома остались далеко позади, а от них уже и до магазина почти рукой подать — неудобно перед хозяевами будет. В общем, именно тут мы разверулись и поехали обратно.

Спуск у нас прошел быстро и без проблем. Хотя, конечно, не без фотографий!

Никогда не забуду, как меня удивили маленькие телята — они носились по поляне и играли, как щенки! Ну, буквально — никакой разницы! Мамочки лишь снисходительно наблюдали за этими игрищами.

Еще один взгляд на прекрасную башню

В Тазбичи встречаем идущую навстречу стайку школьниц — девочки в нарядных платьицах и с бантами идут из Итум-Кале домой. Идти, по моим прикидкам, не меньше 3-4 км, но как идти! Домой — все время в крутую гору, в школу — под гору. В любое время года! И когда ливень, и когда сплошной лед. Ох, я в тот момент прониклась тяготами сельской школьной жизни.
До Итум-Кале добрались быстро, возле развилки обнаружили кафе — ура! В кафе нам щедро упаковали «с собой» мяса, овощей, зелени и, конечно, свежайшего лаваша. Жить будем! Отобедать решили, как обычно, «с видом», для чего рванули в сторону Медвежьего Креста. Только вот не тут-то было. Пограничная застава была аккурат через пару километров после села. Всё, приехали — без пропуска дальше хода нет. Ну что ж, значит,так тому и быть — обедаем с видом на Итум-Кале!

Приятно видеть, что и в глубинке республики жизнь кипит, работают предприятия и люди заняты.

Уже перед выездом увидели пасущихся на взгорье коней. Пришлось лезть наверх с фотоаппаратом, чтобы не упустить такую красоту))

То, что я заболела, я поняла еще наверху, в горах. Но то, что я заболела нешуточно, я поняла только сейчас. Выезд из Москвы с недолеченным бронхитом, да купание тапок в холодных ручьях Чеберлойского каньона даром не прошли. Голова стала чугунной, горло разболелось — мне срочно нужно было в кровать и лечиться, лечиться, если мы не хотим задержаться в Чечне еще недельки на три. Нет, мы-то, конечно, с радостью! Да вот только работодатели не поймут. И мы стартовали в Грозный.
Но ущелье не отпустило нас просто так — возле Ушкалойских башен-близнецов дорога оказалась перекрыта: дорожные работы, стоп-машина, ходу дальше нет.

Для горцев, видимо, никаких проблем это не составляет, никто не волновался, вперед особо тоже не лезли, просто спокойно ждали — женщины в машинах, мужчины кучковались рядом. Когда разрешили движение, Олег был где-то позади колонны, фотографировал долину.

Ехать в хвосте колонны по всему ущелью мне не хотелось, пришлось подсуетиться и пересесть за руль. Олег догнал меня уже почти у дороги.
Помните то узкое место напротив башен, где с грузовиком не разъехаться?

Там сейчас шли легковушки — и с нашей стороны, и встречка. Разъезжались впритирку, обрыв был у нас справа, поэтому я внимания на него обращала постольку поскольку, следя за тем, чтобы нормально разъехаться со встречными машинами и не снести боковое зеркало. А вот Олегу было «весело», наверное, потому что он кричал мне: «Да снеси ты это зеркало, фиг с ним, только прими левее, ты ж меня сейчас уронишь!» Ну да, края дороги он и не видел, зато прекрасно лицезрел вертикальный обрыв и беснующуюся где-то там, внизу, реку. Адреналин!))
Тем не менее, очень скоро температура у меня таки подскочила до неприличных цифр, голова превратилась в чугунный шар, а я пересела на место пассажира. До Грозного доехала в состоянии овоща. Да, день грозил закончиться неожиданно негативно, но мы все-таки немного исправили эту ситуацию: Олег поехал на фотосессию Грозного, которую я покажу в следующем рассказе, а я, удобно плюхнувшись в подушки и наглотавшись таблеток, целый час рассказывала Рахиму, как мы съездили на Кезеной. А потом наслаждалась документальными фильмами на местном чеченском канале — очень интересные, про историю, быт и традиции, жаль, у нас их не показывают. Настроение было чудесное и вечер закончился на позитивной ноте — я надеялась, что всё обойдётся.

источник